Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пропала искра на двигателе 4216 инжектор что делать

пропала искра на двигателе 4216 инжектор что делать

Выскажу свое мнение. Может оно не даст никакого результата,но и не навредит точно. Напиши как себя ведет панель приборов во время включения? Загараются ли нужные лампочки и гаснут ли спустя несколько сек? Чек не горит,никаких писков нет? А теперь сделаю выводы исходя из той инфы что ты предоставил. Первое что делает машина при повороте ключа,это проверяет все датчики,все параметры,и если все в порядке,то панель прибора ведет себя как обычно,а так же включается бензонасос! Из чего предпологаю что мало того что все, необходимые для запуска датчики, исправны,так еще и мозги получают исправные показания с них и по этому никак не сигнализируют о неисправности!

Значит просто где то не подается питание на форсунки,катушки и тд. Я не спорю что может это какой то глюк мозгов,но ты можешь это проверить тока покупкой новых! По этому я предлогаю один хоть и маловероятный расклад который ты можешь проверить и устранить! Если это произошло после мойки,то логично подумать что где то скопилась влага мешающая нормальному контакту,или которая в итоге привела к простому подгоранию контакта. А такое может быть только в местах соединения проводки,и таких мест не много,советую как минимум все разьеденить и осмотреть на предмет черноты (нагара) и немедленно зачистить хоть иголкой хоть чем!

Такие штекера на впускном коллекторе,на все датчики,недалеко от эбу 2 широких и вроде 2 узких,ну и катушки зажигания с форсунками. И по крайней мере проверь простой лампочкой идет ли питание при кручении стартером на катушки,и если найдешь схему,найди питание на форсунки и катушки в штекерах которые как можно ближе к мозгам. Я не говорю что это сработает,но это бесплатно и не трудно проверить. Не раз уже описывал ситуацию которая была у меня спустя неделю после покупки авто,
зарегился на форуме и стал всех спрашивать,у меня тоже никаких признаков не было,но почему то не подавалось питание на реле бензонасоса,форсунки и катушки!

Нет искры пропала искра № 11

Совершенно внезапно! Все перепробовал что советовали,уже готов был пойти в магазин за новым ЭБУ,но потом нашел в городке у нас диагноста,он подцепил ноут к диагностическому разьему,видит нет связи,достал индикаторную отвертку пищалку,и пошел по штекерам под капотом тыкать. И нашел 1 единственный проводок слегка покрытый нагаром,иголкой поковырял и машина тут же завелась. Так что нельзя недооценивать такую простую неисправность. Быстрый переход Раздел для новичков форума, начинающих диагностов и автовладельцев С чего начать?

Я новичок! Как мне начать общение, как задавать вопросы? Где моя тема? Почему меня забанили? Школа автомобильной диагностики Алексея Пахомова. Расход топлива. Все о чип-тюнинге и диагностике автомобилей. Где можно сделать качественный чиптюнинг (чип-тюнинг). Чип-тюнинг отечественных автомобилей. Чип-тюнинг автомобилей иностранного производства. Калибровка на заказ любых ЭСУД иностранных автомобилей. Теоретические вопросы по ДВС, диагностике и чип-тюнингу Диагностика и ремонт отечественных автомобилей. Диагностика и ремонт иностранных автомобилей. Решенные проблемы, cделанные автомобили.

Практика диагноста. Обмен опытом Раздел помощи на платной основе (Odo, SRS и пр. ). Иммобилайзеры, защита от угона. Эмуляторы ДК (Эмуляторы исправного катализатора). Программы, оборудование, инструмент и приспособления Программы, программаторы, сканеры, адаптеры и пр. Схемы, приборы, адаптеры, оборудование. Бесплатное ПО, созданное посетителями форума. Запасные части и комплектующие для ремонта и обслуживания а/м. Агрегатный тюнинг, форсирование, спортивные технологии. Оборудование SMS-Soft для профессиональной диагностики и чип-тюнинга. Помойка (темы с нарушением правил, неправильно оформленные и пр. )

Пропала искра на двигателе 4216 инжектор что делать

Пропуски воспламенения по лямбде обнаруживаются? Может вместо лямбды обманку?

скорее всего нет
чаще всего во время отключения цилиндров данные c ЛЗ так и не меняются.
я вообще не пойму алгоритма работы этого мотора и этогоЭБУ
он противоречит любой логике 🙁

А у этого мотора датчик детонации есть?

да есть. менял и отключал . эффекта ноль

. ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ .
В овраг ближайший!Шутка!А что вы, собственно ,хотели от древнего мотора «зажатого» до норм Е-3,а щас уже и Е-4?Это вам не 406-й.Ну раз вы так фундаментально всё проверили,то тока диагностику пропусков отключить,а заодно и ДК один или два — в зависимости от ПО.А вааще,неубираемые пропуски на 2-3 обычно сигнализируют о разбитом шпоночном пазе ступицы шкива коленвала.
Пропуски воспламенения по лямбде обнаруживаются?
Нет.
А у этого мотора датчик детонации есть?
Да.Сверху. ГБЦ прикручен.:)

Добавлено через 47 секунд
Кстати,отключать ДПРВ на этом моторе не стоит.

Добавлено через 3 минуты 25 секунд
На О60-ПО можно обе лямбды снести.На К68 первую лучше оставить.А это,там «крутилки» топливоподачеи на этом ЭБУ есть.Их пробовали крутить?

В овраг ближайший!Шутка!А что вы, собственно ,хотели от древнего мотора «зажатого» до норм Е-3,а щас уже и Е-4?Это вам не 406-й.Ну раз вы так фундаментально всё проверили,то тока диагностику пропусков отключить,а заодно и ДК один или два — в зависимости от ПО.А вааще,неубираемые пропуски на 2-3 обычно сигнализируют о разбитом шпоночном пазе ступицы шкива коленвала.

Да.Сверху. ГБЦ прикручен.:)

Добавлено через 47 секунд
Кстати,отключать ДПРВ на этом моторе не стоит.

Добавлено через 3 минуты 25 секунд
На О60-ПО можно обе лямбды снести.На К68 первую лучше оставить.А это,там «крутилки» топливоподачеи на этом ЭБУ есть.Их пробовали крутить?
шпоночный пазколена и распреда инспектировал — всё ОК
«крутилки» . это где? . внутри самого ЭБУ или с помощью ДСТ? . если с помощьюДСТ то крутил
——-
На О60-ПО можно обе лямбды снести.
как? чем. старые 7.2 шил. эти 10.3 и 11 не довелось

Может в «косе» обрыв или скрутка/перетертость? и в нужный момент просто нет искры? или до форсунок не доходит сигнал? вполне может быть что при нагреве материал расширяется и где то начинается пробой. Думаю как вариант вы можете вскрыть штекер на ЭБУ, найти там эти провода, аккуратно припаяться там и напрямую бросить их на катушку и форсунки, геморно конечно это все, но зато это точно будет проверка на 100%

Добавлено через 4 минуты 13 секунд
Вот распиновка Микас 10,3

http://ranock.com/show_notes.php? >
Добавлено через 54 секунды

Первая цифра это номер контакта, далее цвет провода (. )

2 БЧ Катушка зажигания 2,3 цилиндра (выход)
3 Кч Массовый провод зажигания
5 Бч Катушка зажигания 1,4 цилиндра (выход)
6 ЧЗ Форсунка 2-го цилиндра (выход)
7 ЧБ Форсунка 3-го цилиндра (выход)
8 – Не используется
12 К «+» аккумулятора (вход)
13 ГК Замок зажигания, клемма «15»
14 КЧ Главное реле (выход)
15 Г Датчик положения коленвала «+» (вход)
16 ГО датчик положения дроссельной заслонки 1 (вход)
17 Кч «масса» датчиков
18 Г Датчик кислорода 1 (вход)
19 Г Датчик детонации (вход)
20 – Датчик детонации («масса»)
27 Ч Форсунка 1-го цилиндра (выход)
31 БК лампа «CHECK ENGINE» (выход)
32 СБ Датчик положения дроссельной заслонки и абсолютного давления 1 (питание)
35 Кч Датчик температуры охлаждающей жидкости («масса»)
36 КчК Датчик температуры воздуха и кислородный датчик («масса»)
39 О Датчик температуры охлаждающей жидкости (вход)
40 ГК Датчик температуры воздуха (вход)
44 РЧ «+» аккумулятора после главного реле (вход)
46 ЗЖ Клапан продувки адсорбера (выход)
47 ЧГ Форсунка 4-го цилиндра (выход)
48 БЧ Нагреватель кислородного датчика 1 (выход)
51 Кч «масса» контроллера (цифровая)
53 Кч «масса» контроллера и датчика фаз
56 Ж Датчик абсолютного давления 1 (вход)
59 Р Датчик скорости (вход)
61 Кч «масса» выходных каскадов
63 РЧ «+» аккумулятора после главного реле (вход)
64 ГБ Шаговый двигатель D (выход)
65 ГЧ Шаговый двигатель C (выход)
66 ЗБ Шаговый двигатель B (выход)
67 ЗЧ Шаговый двигатель A (выход)
68 ЧК Реле вентилятора (выход)
70 СЧ Реле топливного насоса (выход)
71 ОГ К-линия (вход-выход)
79 Б Датчик фаз (вход)
80 Кч «масса» выходных каскадов
34 – Датчик положения коленвала В «–» (вход)
29 КГ Реле включения позистора (управляющий)

Читать еще:  Отзывы о хендай санта фе 2003 двигатель 2 0 дизель

А на машине один лямбда зонд?
Лямбда регулирование полноценно работает?
С отключенными лямбдами пробовали?

Чем обнаруживает двигатель пропуски воспламенения? (датчик распредвала?)

Может быть где в проводке косяк раз такая завязка на 51гр.? Мне кажется еще на лямбду может быть такая завязка и на датчик распредвала(он менялся?)

А в форсунках не может быть дело?

Извиняюсь за вопросы, подсказать то особо нечего..

Пропала искра на двигателе 4216 инжектор что делать

Купил-таки ради интересна универсальный щуп для измерения свечного зазора.. Замерил.. Вместо ожидаемых 0,86 обнаружил 0,65. Сразу заиграла вопросозадавалка.
А интересно:
1. Как и на что вообще влияет и как сказывается величина свечного зазора в случае отклонения от нормы в ту или иную сторону?
2. Стоит ли исправлять зазор?
3. Как это сделать, чтобы не повредить покрытие контактов (Если оно, конечно, какое-то там есть)?

Чем шире зазор тем более позднее зажигание или отсутствие искры вообще и чем меньше зазор тем соответственно более раннее зажигание.

Чем шире зазор тем более позднее зажигание или отсутствие искры вообще и чем меньше зазор тем соответственно более раннее зажигание.

Заглянул в руководство и обнаружил, что УМЗ двигатель требует зазор свечи 0,85(+0,15), а ЗМЗ 0,7(+0,15). Интересно, с чем это связано? Возможно, степень сжатия влияет, который у УМЗ — 8,2, а у ЗМЗ — 9.

А вообще получается, что для моего двигателя (УМЗ) имеющиеся 0,6 являются просто недопустимыми. Интересно, что же именно ухудшает в работе двигателя столь уменьшенный зазор? Похоже, действительно, придется электрод малость «выпрямить».

2 года проработал в «АвтоСвечах» (www.avtosvechi.ru), можно много всего интересного рассказать 😀
-Что у тебя за свечи?
-Сколько лошадей в двигателе?
-Какой бензин?
-Какое зажигание?
И скажу тебе зазор, какой должен быть 😉

А по поводу зазора, так тут может быть несколько вариантов, — почему зазор может быть другим:
1) На заводе выставляется «универсальный» зазор (если вообще выставляется, очень часто бывает, что в одном комплекте свечек разные зазоры у всех 🙂 ), для каждой-же машины, каждого двигателя он может быть разным !
2) Когда свеча работает, центральный электрод выгорает, соответственно получаешь увеличение зазора со временем. (Каждые 15-20000 км, надо зазор править на свече, если она конечно рассчитана под большее, есть свечи, где центральный электрод из сплава никель-хром, у них ресурс — 20000 км, соответственно в начале жизни выставил и выбросил потом, есть свечи с медным центральным электродом, у них ресурс тоже 20000км, соответственно ничего править не надо, а есть свечи, где центральный электрод из серебра (технического), вот у них ресурс — 30000км и его подправлять рекомендую! А есть, где центральный электрод, — платина, у них ресурс вообще до 90000км, тут уж сам бог велел его править :), про Иттрий и Золото с Палладием я молчу, это не для УАЗ-ов 😀 ).
3) Просто свечу в коробке или порознь могли уронить или в магазине кто-то из интереса зазор ногтем колупал. 😀 😀 😀
И вариантов, почему зазор может быть разным — много.

2 года проработал в «АвтоСвечах» (www.avtosvechi.ru), можно много всего интересного рассказать 😀
-Что у тебя за свечи?
-Сколько лошадей в двигателе?
-Какой бензин?
-Какое зажигание?
И скажу тебе зазор, какой должен быть 😉

— свечи NGK №3 BPR6H, а стояли до того с завода BRISK NR15YC
— лошадей 105
— 92, лукойл
— инжектор

А вообще, мне кажется что действительно чем зазор меньше, тем при меньшем напряжении пробивать будет свеча — то есть факт более раннего зажигания на лицо, но с другой стороны инжектор сам контролирует зажигание и значит должен сам будет скомпенсировать и поставить более позднее.

Заглянул в руководство и обнаружил, что УМЗ двигатель требует зазор свечи 0,85(+0,15), а ЗМЗ 0,7(+0,15). Интересно, с чем это связано? Возможно, степень сжатия влияет, который у УМЗ — 8,2, а у ЗМЗ — 9.

В правильном направлении мыслите .. (с)
Сжатие больше, искре сложнее пробить промежуток между электродами, зазор соответсвтенно меньше.
Ну насколько я помню по практике бензинок =)

Господа, все так, но не совсем.

1. В штатном режиме энергия искры практически не зависит от зазора, энергия определяется током в катушке и ее индуктивность.
2. Мощность искры увеличивается с ростом зазора, но время горения соответственно сокращается.
3. Для каждого двигателя (зависит от степени сжатия, состава смеси, конфигурации камеры сгорания) зависимость эффективности поджига (точно не знаю, что это такое) сначала растет с ростом зазора, потом падает.
4. Максимальный зазор ограничивается (в практически разумных пределах) исключительно возможностью системы зажигания (ключи, провода, катушки, изоляция свечи) выдерживать увеличивающиеся с ростом зазора напряжения.

По пункту 3 есть замечание — оптимальный зазор настолько сильно зависит от всех параметров, что ИМХО ловля соток в зазоре чистая хиромантия и рукоблудство. Где-то встречал данные, что изменение состава смеси, которое всегда присутствует при нормальной работе двигла на разных режимах вызывает изменение оптимального зазора чуть ли не на 0.2 мм.

— свечи NGK №3 BPR6H, а стояли до того с завода BRISK NR15YC
— лошадей 105
— 92, лукойл
— инжектор

На NGK V-LINE №3 — зазор должен быть 0,9мм, и экспериментировать не надо, все уже годами проверено!
Мое мнение, — намного лучше будет, чем Brisk (Но это только мое мнение и ни кому не навязываю! NGK — есть NGK!)

На NGK V-LINE №3 — зазор должен быть 0,9мм, и экспериментировать не надо, все уже годами проверено!
Мое мнение, — намного лучше будет, чем Brisk (Но это только мое мнение и ни кому не навязываю! NGK — есть NGK!)

Вобщем запутали тут ваще на фиг. Не поленился и вывернул сегодня свои нгк (начал пост с того, что замерил свечи нгк не из двигателя, а лежащие в багажнике бриксы) и обнаружил что нгк у меня вообще 0,5. То есть вообще жуть.. И где же тут «зазор должен быть 0,9мм»? Получается и бриск и нгк по умолчанию установлены на 0,5 — 0,6. ТАк все таки, нужно мне зазор увеличить или нет. (я к тому что величина реального зазора более чем реально противоречит инфомрации в руководству по уазику). Я понимаю, что не зачем что-то менять, если все и так работает, но когда стоишь перед фактом нарушения требования завода, как-то призадумаешься.

И опять же как-то из сообщений уважаемых мной форумчан я так и не пОнял или не понЯл, сказывается ли реально на работе двигателя сильно уменьшенный зазор или нет.

Вобщем запутали тут ваще на фиг. Не поленился и вывернул сегодня свои нгк (начал пост с того, что замерил свечи нгк не из двигателя, а лежащие в багажнике бриксы) и обнаружил что нгк у меня вообще 0,5. То есть вообще жуть.. И где же тут «зазор должен быть 0,9мм»? Получается и бриск и нгк по умолчанию установлены на 0,5 — 0,6. ТАк все таки, нужно мне зазор увеличить или нет. (я к тому что величина реального зазора более чем реально противоречит инфомрации в руководству по уазику). Я понимаю, что не зачем что-то менять, если все и так работает, но когда стоишь перед фактом нарушения требования завода, как-то призадумаешься.

Читать еще:  Датчик сцепления калина признаки неисправности

И опять же как-то из сообщений уважаемых мной форумчан я так и не пОнял или не понЯл, сказывается ли реально на работе двигателя сильно уменьшенный зазор или нет.

Двигатель у тебя инжекторный, по принятым в мире нормам, у тебя должен быть зазор 1 — 1.3мм
НО! Делая поправку на отечественный бензин, то ставь 0.9.
Сколько сотен свечей было продано на УАЗы, сказать не могу, но ни кто не жаловался, что зазор был выставлен не правильно.

Далее. То, что стоит с завода зазор, — он может на всех свечках из одного даже нового комплекта быть разным. Представители нашей фирмы были и на заводе в Чехии, г.Табор (Brisk), и на нескольких заводах в Японии и Франции (NGK), все производство видели и верить зазорам, с которыми свечи выходят с завода, — НЕЛЬЗЯ!
У NGK ставиться как я и сказал 1 — 1.3 мм, а у Brisk-а просто электроды припаиваются и все. Зазор на заводе даже не ставят, а там как рука робота попадет.

сказывается ли реально на работе двигателя сильно уменьшенный зазор или нет.

Да. Сказывается. И как удалось как то вычитать физику процесса, и припомнив курс ТВН ( техники высоких напряжений), происходит следующее —

Если мысленно растянуть во времени процесс появления искры — потока электронов в искровом промежутке, то в начале происходит нарастание напряжения между электродами, при определенных значениях этого напряжения , образованное электрическое поле обеспечивает ионизацию среды вблизи электродов. Затем с достижением напряжения пробоя ( величина зависящая от кучи факторов и в первую голову от зазора) происходит разряд и поджиг смеси соответственно. Так вот при недостаточной величине зазора, пробивное напряжение снижается,разряд возникает раньше и на ионизацию остается меньше времени. А из за этого, меньший объем топливовоздушной смеси подвергается ей. А ионизированная смесь загорается устойчивее и менее чувствительна к отклонениям — то есть в условиях скажем непрогретого мотора, на переходных режимах и обедненных смесях могут появляться пропуски зажигания .
Положение усугубляется с ростом мощности систем зажигания. Электронные системы высокой энергии, в сравнении с классическим контактным зажиганием имеют ощутимо более высокие выходные параметры. И одним из них является скорость нарастания напряжения в искровом промежутке. С ростом этой скорости, времени на ионизацию остается меньше. Поэтому для этих систем имеет смысл устанавливать несколько увеличенные зазоры. Этим убивается сразу много зайцев. И ионизация на уровне, и бОльший объем смеси обрабатывается. И соответственно первичный очаг пламени в цилиндре получается бОльшего объема и обеспечивает лучшую воспламеняемость на указанных выше режимах. НО. Перебарщивать нельзя. Так как с ростом зазора растет вторичное напряжение, что чревато повреждениями изоляции. А в соответствии с коэфф трансформации боббины, растет и первичное напряжение. А возможности выходных каскадов коммутаторов не безграничны.

Ну и что касается моих трех мм. У меня использована система зажигания с накоплением энергии в емкости. Этим предопределяется теоретически нулевое время нарастания напряжения. А практически скорость нарастания в этой системе на прорядок превышает аналогичный параметр в системах с накоплением в индуктивности ( все системы с коммутаторами и механическими прерывателями). Этот параметр определяет ощутимо более низкую чувствительность данной системы к шунтирующим нагрузкам — нагар на свечах, грязь и повреждения на изоляции не успевают вызвать утечек и разряд происходит все таки в свече. А выходной каскад моей системы расчитан на напряжение в 1600В. ( для сравнения в системе зажигания типа 2108 амплитуда импульса на низкой стороне не превышает 360-400В). В результате все нормально работает с штатными проводами, наконечниками , крышкой и боббиной. Можно конечно усомниться в достаточности мощности. Но мне довелось как то убедиться. При обрыве проводка от прерывателя , система перешла в режим хаотического искрообразования , и прожгла крышку в нескольких местах и один из свечных наконечников.

из последних сообщений наконец-то стало ясно — надо увеличивать. .

Надо. Точнее можно, но только осторожно. Следует учесть ещё и такой вариант, что мощные системы с комутаторами, вырабатывают разряд с током искры одной полярности. А в силу большой развиваемой мощности и длительности искры, происходит ощутимо более быстрое выгорание электродов свечей и рост зазора между ними. Приняв ориентировочно как предельную величину, при которой система закапризничает при пуске зимой в 1.3-1.5мм, не следует разумеется ставить такой промежуток. А при постановке меньших, следует учитывать, что с 1.2 зазор дойдет до критического раньше чем с 0,9. Поэтому считаю, что превышать изначальный зазор в 0,9 не следует. Дальше он расти будет сам.

Что касается к тому — как. В былые времена были в природе ключики с измерительными проволочками. Продергивали проволочку, и зазор выставлялся. Можно конечно и пассатижами. Проще поддевая отверткой с достаточно широким жалом, чтобы опираться в торец резьбы свечи а не в центр электрод. Хотя и если действовать аккуратно, то и вставленным между электродами лезвием ножа тоже можно орудовать. Но повторяю — аккуратно . Не вызывая боковых нагрузок на центр электрод.

Итак, из последних сообщений наконец-то стало ясно — надо увеличивать. Сразу возникает вопрос — а как? Просто взять пассатижами и отогнуть электрод? Но насколько я помню электроды на фирменных свечах покрыты разными антипригарными напылениями. Как бы не сошкарябать.

Проверка искры на инжеторном моторе

Среди распространенных неисправностей инжекторного двигателя или карбюраторного мотора является такая, когда на свечах зажигания пропала искра. В этом случае двигатель может не заводиться или после запуска функционировать с перебоями (троить), так как на одной из свечей нет искры и цилиндр фактически не работает.

В подобной ситуации диагностику следует начинать с проверки системы зажигания. Параллельно с этим стоит учитывать определенные особенности и нюансы зависимо от типа установленного двигателя. Далее мы поговорим о доступных способах проверки зажигания на искру применительно к моторам с карбюратором, а также рассмотрим что делать, если пропала искра на инжекторном двигателе.

Почему пропадает искра: основные причины

На разных типах двигателей существует достаточно широкий список причин, по которым на свечах зажигания нет искры. Среди главных специалисты выделяют:

  1. Проблемы со свечами зажигания (разрушение корпуса свечи, дефекты электродов и т.п.). Также стоит отметить, что свечи могут быть залиты топливом или маслом, что указывает на поломки самого двигателя.
  2. Неисправности высоковольтных проводов, связанные с пробоем изоляции или отсутствием контакта.
  3. Выход из строя или ошибки в работе датчика положения коленчатого вала.
  4. Проблемы с модулем зажигания, катушкой зажигания, коммутатором;
  5. Сбои в работе или неполадки трамблера.
  6. Ухудшение или отсутствие контакта «массы».
  7. Ошибки, связанные с работой электронного блока управления двигателем (ЭБУ);

Нет искры на инжекторном двигателе или моторе с карбюратором: как проверить

Проверка искры возможна при помощи нескольких способов: на «массу», посредством использования мультиметра, специальным тестером на пеьезоэлементе. Первый способ самый простой. Корпус выкрученной свечи подносится к металлу (обычно это блок цилиндров двигателя), после чего мотор прокручивается стартером и анализируется наличие искры.

Обратите внимание, указанный способ проверки нельзя применять во время диагностики инжекторных автомобилей. Дело в том, что на авто с инжектором присутствует ЭБУ и другое электрооборудование, которое является достаточно чувствительным и может быть выведено из строя.

Читать еще:  Какие болты нужны для крепления задней опоры двигателя на логане

Второй способ позволяет в большей степени оценить состояние свечи зажигания, выявить пробой и т.д. Использование специального тестера является методом проверки искры на ижекторных авто, напоминая по своему принципу проверку путем анализа пробоя искры на «массу» (первый способ). При этом риск спалить блок управления минимизирован. Теперь давайте поговорим о том, как проверить искру на инжекторном двигателе.

Полное отсутствие искрообразования указывает на возможные неполадки контроллера, модуля зажигания, неисправности катушки или центрального провода. Начинать диагностику следует с проверки предохранителей. Затем следует оценить состояние контакта «массы», а также проверить высоковольтные провода.

Если искры нет на катушке зажигания, тогда следует продиагностировать работоспособность провода высокого напряжения. Указанный провод должен быть проверен на целостность изоляции, не иметь пробоев, обгорелых участков и т.п. Обнаружение любых дефектов является основанием для его замены.

Также в процессе диагностики системы зажигания следует осмотреть свечи. Делать это нужно в том случае, если электричество доходит до свечей. На карбюраторных авто достаточно снять свечной провод, после чего приблизить его к металлической поверхности (например, кузов авто) на половину сантиметра. Затем нужно покрутить стартером и убедиться в наличии или отсутствии пробегающей искры между проводом и металлической поверхностью. Сама искра также должна иметь определенную интенсивность, быть белого цвета с легким синеватым оттенком. В случае если не замечены отклонения, тогда свечи рабочие. Причиной того, что нет искры на свече, может оказаться катушка зажигания.

Если же замечены проблемы со свечами, тогда обратить внимание нужно на контакты свечей. Указанные контакты не должны иметь загрязнений. Добавим, что при замеченных отклонениях от нормы оптимально сразу заменить свечи зажигания. Отсутствие такой возможности укажет на необходимость очистки контактов.

Проверка катушки системы зажигания на искру

Для диагностики работоспособности катушки следует извлечь провод из распределителя-прерывателя. Далее проверка осуществляется аналогично тестированию высоковольтных проводов, то есть провод подносят к металлической поверхности и крутят стартером. Наличие искры укажет в этом случае на неполадки распределителя зажигания, если искры нет, тогда проблема заключается в катушке.

Для начала следует проверить контакты распределителя. Указанные контакты могут окислиться, также возможны повреждения изоляции, неисправным может быть и сам ротор. Обнаружение проблем с ротором позволяет устранить неисправность путем его замены. Во время проверки катушки зажигания следует выявить возможные дефекты целостности обмотки, прогары и другие признаки того, что внутри происходит короткое замыкание. Если такие признаки обнаружены, катушку следует заменить или произвести ремонт катушки зажигания.

Теперь давайте подробнее рассмотрим способы проверки основных элементов системы зажигания. Для этого снова вернемся к катушке. Как уже было сказано, наиболее частой причиной неисправности является поврежденная обмотка. Затем происходит пробой изоляции и возникает короткое замыкание. Еще важно понимать, что катушка может выйти из строя по причине перегрузок. Такие повышенные нагрузки возникают в результате проблемных свечей или свечных проводов. Для диагностики следует:

  • поставить автомобиль в сухой парковочный, ремонтный или другой бокс. Можно также воспользоваться гаражом. Главное, чтобы влажность не была слишком высокой;
  • далее понадобится очистить от загрязнений крышку трамблера, после чего указанная крышка подлежит снятию;
  • затем нужно провернуть коленвал двигателя так, чтобы контакты распределителя оказались замкнутыми;
  • теперь можно включить зажигание и поднести высоковольтный провод трамблера к «массе» на 3-7 мм;

После оценки искры можно принять решение о том, нужно ли менять катушку зажигания. Обратите внимание, ремонт данного элемента зачастую представляется нецелесообразным. Также во время установки новой запчасти следует точно придерживаться соблюдения необходимой полярности. Если этого не сделать, тогда новая деталь быстро придет в негодность после неквалифицированной установки. Отметим, что в автосервисах для проверки катушек используется специальный стенд. Такое оборудование позволяет проверять катушку с учетом различных режимов работы.

Чтобы проверить искру на свечах зажигания в том случае, если распределитель исправен и нет проблем с состоянием высоковольтных проводов, нужно выкрутить свечи из двигателя. Помимо контактов следует смотреть на нагар, степень замасливания электродов и т.п. Для нормального искрообразования загрязнения нужно отчистить. Также следует проверять зазор между электродами, который обычно в норме составляет от 0.7 до 0.9 мм. Если зазор нарушен, тогда можно аккуратно подогнуть боковой электрод. Такой способ является временной мерой, но позволяет проехать в отдельных случаях от нескольких десятков до сотен километров без «троения» двигателя в случае неполадок со свечей зажигания.

Также добавим, что для проверки свечей существуют специальные устройства-пистолеты. Обычно такие решения присутствуют в наличии у продавцов свечей зажигания в автомагазинах или на автомобильных рынках. Если есть такая возможность, тогда свечи можно проверить на подобном оборудовании.

Если нет искры: модуль зажигания

На возможные проблемы, связанные с работой модуля зажигания, указывают следующие симптомы:

  • на холостых оборотах двигатель троит;
  • снижается мощность, машина плохо разгоняется;

Троение двигателя наиболее сильно проявляется в двух близлежащих цилиндрах, а падение тяги сильнее чувствуется во время попыток резкого ускорения ТС, то есть при сильном и резком нажатии на акселератор. На приборной панели большинства автомобилей в подобной ситуации обычно загорается «сheck».

Если проверка свечей зажигания и высоковольтных проводов не выявила неполадок, тогда модуль зажигания следует проверять тестером. Проверка заключается в том, чтобы один выход тестера подключить к разъему модуля, а другой запитать на «массу». Затем мотор можно запускать. Показание тестером 12 В является свидетельством того, что модуль в порядке. Отклонение в показаниях прибора от нормы может указывать как на необходимость замены самого модуля, так и проверки/замены соответствующих предохранителей.

Полезные советы

Опытные автолюбители хорошо знают, что свечи зажигания могут выйти из строя в самый неподходящий момент. По этой причине рекомендуется возить с собой запасной комплект. То же самое можно сказать и о свечных проводах.

Во время работ с системой зажигания следует соблюдать повышенную осторожность, так как возможно получение сильного удара электрическим током. Необходимо использовать изолированные инструменты.

Так как свечи выходят из строя чаще всего по сравнению с другими элементами системы зажигания, проверка «на искру» всегда начинается именно с них. Диагностику можно производить поочередно. Процедура осуществляется путем выкручивания свечи из ГБЦ, затем на свечу надевается колпачок и провод от катушки, после чего производится заземление на «массу». Главным индикатором при проверке во время вращения стартером является сама искра и ее качество.

Во время снятия свечных проводов с модуля зажигания желательно пометить каждый провод. Это позволит осуществлять проверку и последующее подключение в строго определенном порядке без риска перепутать провода.

Признаки неисправности и проверка инжекторных форсунок без демонтажа. Диагностика электропитания форсунок, анализ производительности. Советы и рекомендации.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Как проверить работу двигателя по свечам зажигания. Основные признаки неисправностей мотора: появление черного, серого, красного и белого нагара на свечах.

Признаки неисправности или пробоя высоковольтного свечного провода системы зажигания. Как проверить автомобильные бронепровода своими руками.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

На что указывает цвет нагара на свече зажигания, почему образуется нагар того или иного цвета. Как очистить свечи зажигания от нагара своими руками, советы.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×