Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Киа сид хэтчбек 2010 как посмотреть абес не работает

Заметки на свободную тему

7 ноября 2016 г.

Диагностика ABS Kia Ceed JD сканером Delphi: избегайте стереотипов

И снова в эфире рубрика «Как сэкономить 40$ за десять минут». Экономить нам, как обычно, помогает сканер Delphi DS150e, а в качестве подопытного выступит хэтчбэк Kia Ceed JD 2014 года с пробегом около 62 000 километров, у которого последние полгода горит контрольная лампа ABS. Соответственно, ABS и ESP не работают. Поехали.

И сразу начну с вопроса, меня многие спрашивают: «Чем вообще проверить коды неисправностей ABS у Kia Ceed JD? Говорят, считать их можно только через разъем под капотом, так ли это?» Либо, как вариант, вопрос более узкий: «Читает ли Delphi блок АБС на Сиде JD?» Ответ на два вопроса читайте ниже, а про разъем под капотом есть отдельная заметка.

Как известно, у Сидов в этом кузове есть детская болезнь: перетирается проводка к датчику заднего левого колеса. У меня эта фигня случилась примерно на 28 тысячах пробега, аккурат к ТО2. Ну, собственно, и здесь я сразу поставил этот датчик на первое место в качестве причины, несмотря на то, что, со слов хозяина, первый владелец уже его (задний левый датчик) менял. Но, мало-ли что там говорил продаван — вы тоже говорите, мы знаем, ага. Поэтому, понятное дело, тест запустил.

Проверка показала, что источником проблемы действительно выступает датчик, правда уже правого колеса (видимо, на левом действительно поменяли). Причем, если у меня какие-то остатки контакта еще сохранялись: машина не сразу ловила отсутствие сигнала, лишь после проезда по неровностям, то здесь ошибка была активна и не удалялась.

Ну и до кучи какая -то косячинка вылезла по системе иммобилайзера. Генезисы ее могут быть разнообразные: от проблем с лампочкой на приборке, антенной или самим транспондером до кривой работы нештатной сигналки, если она есть. Ошибка непостоянная, возможно вылезла при просадке напряжения при запуске в морозы. Короче, в отсутствие внятных симптомов, предположения строить можно бесконечно. Стерли и забили.

Ну а датчик АБС — менять. Сама деталь — датчик с куском проводки — стоит около 3 500 рублей плюс работа по замене.

Каталожные номера датчика АБС на Сид для Хэтчбэка и Универсала, механический ручник:
KIA 59910-A6300 Датчик АБС задний левый 2350-2640р. 1-6 дней
KIA 59930-A6300 Датчик АБС задний правый 3500-3640р. 1-6 дней

Каталожные номера датчика АБС на Сид для Хэтчбэка и Универсала, с EPB:
KIA 59910-A6350 Датчик АБС задний левый для автомобилей с электрическим ручником
KIA 59910-A6450 Датчик АБС задний левый для автомобилей с электрическим ручником и системой помощи при парковке
KIA 59930-A6350 Датчик АБС задний правый для автомобилей с электрическим ручником
KIA 59930-A6450 Датчик АБС задний правый для автомобилей с электрическим ручником и системой помощи при парковке

В качестве альтернативного решения можно попробовать датчик снять, провод спаять/нарастить и проложить менее травматичным способом.

Отзыв Kia Cee’d 1.6 (2010 г.)

Часть 2. Дружба продолжается.

Доброе время суток, уважаемые друзья.

Итак, за плечами 14 тыс.км. и 10 месяцев владения машиной. Тезисно:

Салон и багажник.

Посадка за рулем удобная и комфортная, по крайней мере мне как водителю, с учетом регулировок сидушки и руля жаловаться не приходится. Впрочем, от передних пассажиров недовольства по поводу комфорта я тоже не слышал. Сзади практически никто не ездит, однако и те редкие пассажиры, которым выпала сия возможность, недовольства тоже не выражали. Сам (рост 177 см.) за собой садился, коленки конечно не упирались, однако надо признаться, что достаточного комфорта не испытал, и хотя само анатомическое устройство, жесткость и наличие подлокотника позволяют нормально устроится на заднем сидении, ощущение тесноты и отсутствия комфорта при длительных поездках не покидает. Ткань на сиденьях достаточно практичная – пылесосом и влажными салфетками чиститься на ура. Багажник маловат, но для поездок в магазин за продуктами или перевозки небольшого количества дачного инвентаря вполне годится. Для перевозки более габаритных вещей складываю спинки задних сидений и снимаю заднюю полку. Никак не могу приобрести сетку для багажника – все незакрепленные вещи летают, создавая ощущение постоянного бардака.

Эргономика водительского места устраивает полностью, все приборы, кнопочки и крутилки расположены удобно, все читабельно и нажимательно. За все время (еще зимой) завелся только один сверчок в районе магнитолы, да и он со временем куда-то пропал. В настоящее время все системы работают в штатном режиме. Для прослушивания магнитолы использую флэшку (кингстон 16 Гб) – глюков в работе нет. Стоит заметить, что штатная магнитола отвратительно ловит радио, как впоследствии выяснилось – проблема в самом приемнике, а не в антенне (знакомый менял штатную магнитолу на 2-х диновый пионер – качество приема отличное). Работа климата вопросов не вызывает, однако зимой т.к. машина долго прогревается, то и климат прогревает салон достаточно долго, после прогрева греет очень бодро, но при его выключении салон также быстро остывает. Особенно хочется отметить охлаждаемый бардачок – пол-литровая бутылка воды простояв на солнце весь день остывает до прохладного состояния за 5 минут. Отмечу несколько минусов, наличие которых не влияет на общее впечатление от машины:

  1. При нажатии кнопки блокировки задних стеклоподъемников водитель также лишается такой привилегии.
  2. Размеры очечника слишком малы – ни одни очки от солнца в него не влезают (пробовал штук 6-7), а помещаются только небольшие обычные очки.
  3. Отсутствует подсветка передних дверей с внутренней стороны (при открытии), может просто катафоты вставлены, а может просто лампочки не подключены (кто точно знает — подскажите).
  4. Двери не всегда до конца закрываются, если остальные окна и двери закрыты, наверное создается «воздушная подушка» (слышал, что на других машинах подобное тоже случается).

ЛКП.

Сколов и прочего нарушения ЛКП за время эксплуатации пока не выявлено, даже с учетом поездки на Черное море. Машину мою самостоятельно на даче почти каждые выходные – лак вроде не облазит и не мутнеет, надеюсь, что с ним и в дальнейшем ничего плохого происходить не будет. Одна неприятность правда случилась – как-то раз пернатые друзья решили меня обогатить, и видимо хотели меня сделать ну ОЧЕНЬ богатым. Обычно это безобразие я смываю при очередной мойке авто, а тут не выдержал и решил удалить сиё безобразие с помощью влажной салфетки, но то ли салфетка оказалась не такой влажной, то ли я приложил слишком сильное усилие, но теперь у меня на середине капота красуется затертость диаметром 5 см. Надеюсь, что полировка поможет.

Читать еще:  Jeep cherokee ремонт техобслуживание в краснодаре

Двигатель и АКПП (или о вкусах не спорят).

Сочетание двигателя 1,6 и 4-ст.акпп меня вполне устраивает, наверное 6-ст. акпп была бы гораздо уместнее, но на момент покупки Сиды (поступающие к нам) ими еще не комплектовались. Конечно при достаточно резком стиле езды чувствуются все переключения автомата, но меня это не напрягает, потому как на механике происходит ровным счетом то же самое и только то, что водитель на механике при переключении передачи держит руку на рукоятке кпп, а ногами совершает манипуляции ощущения от переключения сглаживаются. По городу двигателя хватает за глаза, на трассе ущербным себя также не чувствую. Считаю, что оптимальная скорость (по трассе) — 110-130 км/ч. При поездке на Черное море по М4 ехал 100-140 км/ч в зависимости от состояния дороги, наличия нас. пунктов и гаишников. Двигателя вполне хватает для передвижения с подобной скоростью, а вот дальше уже появляются мысли о том, что быстрее ехать не стоит. Разогнавшись до 160 км/ч появляется чувство нехватки мощности – сильнее не разгонялся. Главным недостатком считаю «электронную» педаль газа — вот это действительно ужас, и если с акпп можно ужиться, то сей девайс созданный инженерами в угоду экономии, а соответственно экологии очень сильно раздражает. На трассе проблем нет, а вот в городе очень мешает – для совершения маневров необходимо рассчитывать время и дистанцию с запасом (кто знает, тот поймет). У знакомого на дорестайле (такой же двигатель и акпп) педаль газа не «электронная» – поведение машины значительно отличается.

Расход.

Расход немного выше, чем я ожидал от 1,6, хотя стиль езды скорее спокойный – наверное виновата акпп, т.к. у знакомых на механике расход на порядок меньше, а на акпп расход сопоставим с моим. Город 11,5-12 л. (зимой 12,5-13), трасса 7-8 л. (зимой 8-8,5). При езде город/трасса 40/60 около 10 литров. В общем, считаю, что нормально, хотя с двигателем 1,6 хотелось бы по городу расход поменьше. По трассе М4 средний расход за 3000 км. по б.к. составил 7,1 л/100 км. (с работающими светом, музыкой, климатом, радар-детектором, навигатором). Лью АИ-92, пробовал АИ-95, но разницы в динамике и расходе не почувствовал, разве только чуть резвее с включенным климатом.

Ходовая.

Подвеска жестковата, но не зубодробильная. Пробоя подвески не было. Повороты проходит достаточно уверенно, однако небольшой крен все же присутствует. При езде по трассе парусность незначительная, хотя все конечно зависит от силы бокового ветра. Особенно хочу отметить ярко выраженную колейность, при езде по значительной колее машина достаточно сильно «плавает», а при выезде из колеи ощущается приличное рысканье передней части машины (частично списываю на штатную резину). При пробеге 3 тыс.км из передней подвески стали доноситься неприятные скрипы, особенно при переезде маленьких (резиновых) лежачих полицейских. На сервисе подтянули салент-блоки и все пришло в норму. На зиму покупал шипованный Бриджстоун на R 15 дисках (штатная R 16) — ничего плохого сказать не могу, резина как резина, при аккуратной езде ничего непредвиденного не происходит. АБС, как мне кажется, срабатывает рановато, хотя может я просто слишком сильно и резко жму на тормоз, из-за этого пару раз случались неприятные ситуации – обошлось. Очень нравится система помощи при старте на подъеме, мне она особо не нужна, а вот подруга очень довольна. Клиренса хватает, однако юбкой переднего бампера пару раз цеплял за бордюр при парковке.

Сервис и ТО.

Вопросов к самому сервису у меня нет, вроде все, что было необходимо — было сделано. После зимы на 5 тыс.км. сделал ТО-0, поменяли масло и масляный фильтр. Масло привозил свое, поэтому все ТО обошлось в 1100 руб.

Общие впечатления.

Внешний вид по-прежнему нравится и вызывает только положительные эмоции, разве что считаю, что универсал ( SW ) смотрится более гармонично. Машинка эксплуатируется ежедневно с пробегами от 10 (дом-работа-дом) до 100 (дача или просто покатушки) км. в день. Бачка омывателя (3 литра) хватает надолго за счет того, что форсунки переднего омывателя распыляют жидкость равномерно на все стекло. При включении омывателя сначала льется жидкость, а затем срабатывают дворники, что способствует более качественной очистке стекла, а также его защиты от царапин. Зимой заводилась без проблем, правда прогревалась достаточно долго. Незамерзайка прекращала литься уже при минус 12-13 по б.к. (пробовал разную). Очень напрягало скопление снега и льда между крышей и 5-ой дверью, при открытии которой слышались неприятные звуки. Зимой амортизаторы 5-ой двери не очень охотно (в отличие от лета) поднимали и держали ее в открытом положении. При парковке задним ходом не хватает парктроников, у официалов стоимость составляет от 15 000 тыр. Можно сделать за 5000 руб. в другом месте, но встает вопрос о гарантии – в общем, думаю. Головной свет полностью устраивает, а при включении противотуманок значительно улучшается освещение и видимость пространства как перед самой машиной, так и обочин.

Ну и в заключении ложка дегтя, о которой я уже писал на этом сайте в форуме о ремонте. Кратко. После прохождения 11 тыс.км. (только вернулся с Юга) обнаружил отсутствие воздушного фильтра ДВС. Состояние понятное дело шоковое. Поехал в сервис решать проблему. Они тоже очень удивились, и сначала хотели было возразить, но после того, как я им объяснил, что они, мягко говоря, не правы, мне все устранили — поставили новый фильтр, проверили компрессию (11 во всех цилиндрах), что-то продули, промыли и отпустили с миром. Вроде как не до, не после этого разницы в работе ДВС я не заметил – все работает исправно, ТТТ.

Несмотря на неприятности, описанные выше, машинка по-прежнему радует и доставляет удовольствие от вождения и владения ею.

Читать еще:  Ремонт суппорта прицепа шмитц

Вот пока и все. Будут вопросы — готов ответить.

Kia cee’d на вторичном рынке: быть или казаться.

Kia cee’d разрабатывался для европейского рынка с учетом местных вкусов и пристрастий. Поэтому и дизайн у него вполне старосветский, а настройки ходовой устроят даже привередливого бюргера. А сохранились ли под новым кузовом корейские корни, или cee’d безоговорочно стал крепким и добротным «европейцем».

Kia > Ceed

Kia cee’d

Kia cee’d

Премьера модели состоялась осенью 2006 года на Парижском автосалоне. Некоторые поклонники автомобиля помнят даже его точную дату выхода в свет — 28 сентября. Европейские продажи Kia cee’d начались в конце того же года. Причем машины для европейского рынка собирали в словацком городе Жилина. Сначала дебютировал пятидверный хэтчбек. Летом 2007-го появился универсал SW, а динамичная трехдверка pro_cee’d стартовала осенью. Несмотря на то что в гамме модификаций не было традиционно востребованного в России седана, модель пользовалась у нас высоким спросом. Этому способствовали скроенный по европейским лекалам дизайн модели, хорошие ходовые качества, экономичные и мощные двигатели, а также конкурентоспособная цена.

Kia cee’d

Российские дилеры стали реализовывать Kia cee’d немногим позже начала европейских продаж, а сборка машин была налажена в Калининграде. Российские «Сиды» выпускались в нескольких уровнях комплектации. Начальная версия Attract включала в себя ABS с системой распределения тормозных усилий по осям, шесть подушек безопасности, иммобилайзер с бортовым компьютером и CD/МР3 магнитолу. Исполнение LX Basic дополнялось системами дистанционного закрывания/открывания дверей и динамической стабилизации. Вариант LX подразумевал электропривод передних стекол и зеркал с подогревом и наличие противоугонной системы. В комплектации EX имелись кондиционер, 16-дюймовые диски, противотуманные фары, сервопривод задних стекол и кожаная отделка руля, ручек коробки передач и стояночного тормоза. А в TX добавлялись подогрев ветрового стекла и кресел, климат-контроль, литые диски на 17 дюймов, парктроник и датчик дождя.

Двигатель

На Kia сee’d устанавливали три бензиновых двигателя объемом 1,4 л (109 л.с.), 1,6 л (122 л.с.) и 2,0 л (143 л.с.), а также пару турбодизелей 1,6 л (115 л.с.) и 2,0 л (140 л.с.). Официально в России продавали только бензиновые модификации. Моторы объемом 1,4 и 1,6 л серии Gamma — самые массовые. Они близки по конструкции, но приемлемым ресурсом, к сожалению, похвастать не могут — к 150 тыс. км требуется ремонт с заменой поршневых колец и комплекта шатунных и коренных вкладышей (4000 руб.). За работу официалы возьмут еще 15 000 руб. Двигатели также чувствительны к качеству топлива и масла. От плохого бензина периодически придется менять свечи и катушки зажигания, датчики кислорода (3990 руб.) и массового расхода воздуха (4800 руб.). А к 100 тыс. км может погибнуть и нейтрализатор (35 000 руб.). Поэтому рекомендуется каждые 30−40 тыс. км чистить систему впрыска (2000 руб.) и заодно узел дроссельной заслонки.

Kia cee’d

Моторы снабжены цепью в приводе газораспределительного механизма, которая к 100 тыс. км растягивается. С заменой цепи лучше не тянуть. Иначе она может перескочить на пару зубьев, и тогда клапаны встретятся с поршнями. Ремонт выльется в 50 000 руб. Вместо обычных прокладок в двигателях используется герметик, который после четырех-пяти лет рассыхается. Однако, кроме течи из-под клапанной крышки или передней крышки ГРМ, масло может вытекать и через задний сальник коленвала. А к 150 тыс. км пробивает прокладку головки блока цилиндров (2300 руб.).

На этом фоне старый добрый мотор 2,0 л серии Beta с чугунным блоком кажется образцом долговечности. Его ресурс — 250−350 тыс. км. Правда, придется каждые 60 тыс. км обновлять ремень ГРМ (от 2500 руб.) и следить за датчиком температуры охлаждающей жидкости, из-за неисправности которого двигатель может греться в пробках.

Трансмиссия

Не все гладко и с коробками передач. Вопреки традициям есть проб­лемы у МКП — к 130 тыс. км пробега изнашиваются зубчатые венцы шестерни, муфты синхронизатора и блокирующего кольца третьей передачи. Так что, если коробка начала похрустывать и упираться при переключениях передач, обычно это происходит на 110−140 тыс. км пробега, готовьте примерно 15 000 руб. на ремонт. Хорошо, если до этого срока дотянет и сцепление — ведь нет смысла два раза оплачивать одну и ту же работу. Замена узла происходит обычно в комплекте с корзиной (2000 руб.), ведомым диском сцеп­ления (1900 руб.) и выжимным подшипником (650 руб.). Работа будет стоить еще около 3000 руб.

Kia cee’d

Периодически надо контролировать состояние пыльников ШРУСов — как правило, к 50 тыс. км они начинают травить смазку. На резиновых чехлах (по 900 руб.) лучше не экономить, иначе придется расстаться с 16 500 руб., которые у вас попросят за полуось в сборе с внешним и внутренним шарнирами. Странно, но взаимозаменяемый и аналогичный узел от Hyundai Elantra стоит почти вдвое дешевле.

Автоматическая коробка A4CF1 ведет свою родословную от аналогичного агрегата F4A41 производства Mitsubishi. Если раз в 60−80 тыс. км обновлять трансмиссионное масло, коробка до капитального ремонта «пробежит» и 250 тыс. км. Правда, на «автоматах» первых лет выпуска были проблемы с выходным валом.

Kia cee’d

Kia cee’d

Ходовая часть и кузов

В полностью независимой подвеске Kia сee’d слабым звеном считались амортизаторы, причем и передние (по 3500 руб.) и задние (по 4200 руб.), которые начинали стучать иногда на 20 тыс. км. Их поначалу меняли вместе со стойками переднего стабилизатора (по 350 руб.). Но после 2009 года амортизаторы модернизировали, заметно увеличив их ресурс. Не очень долговечны и подшипники ступиц — передние (по 700 руб.) и задние (по 3000 руб. в сборе со ступицей) выдерживают в среднем 50 тыс. км.

Kia cee’d

Кузовной металл долго не сдается коррозии. Но лакокрасочное покрытие нежное, как и у большинства «корейцев», — сколы и царапины появляются легко, а с пластиковых деталей лак отваливается кусками. Быстро поддавались ржавчине нижние кромки дверей и опорные чашки пружин подвески на первых машинах. На универсалах через пару лет начинают корродировать релинги. И на всех модификациях в возрасте четырех-пяти лет вспучивается краска под накладкой крышки багажника.

Читать еще:  Ремонт ходовой audi allroad пневмоболон

Kia cee’d

Модификации

Внешне стильный трехдверный хэтчбек pro_сee’d воспринимается компакт­нее и динамичнее пятидверки. Хотя на самом деле он чуть длиннее и ниже. Причем у обеих модификаций нет ни одного общего кузовного элемента. Крылья, двери, фары головного света и задние фонари, а также дизайн пятой двери у хэтчбеков различаются. А вот с гаммой двигателей иная ситуация — трехдверка оснащалась полной линейкой бензиновых моторов объемом 1,4 л (109 л.с.), 1,6 л (122 л.с.) и 2,0 л (143 л.с.), которые сочетались как с механической коробкой передач, так и с автоматической.

Kia pro_cee’d

Практичный и гармоничный универсал сee’d SW пользовался на нашем рынке на удивление высоким спросом — на его долю сейчас приходится около четверти всех представленных у нас подержанных Kia сee’d первого поколения. А ведь обычно в России автомобили с таким типом кузова продаются ни шатко ни валко. Универсал ожидаемо крупнее хэтчбеков — длиннее на 220−240 мм и выше на 40−73 мм. Но благодаря удачному дизайну, например, отрицательному углу наклона задних стоек кузова, сee’d SW выглядит не менее стильно и пропорционально, нежели хэтчбеки. В общем, язык не повернется назвать его сараем. А в техническом плане, по используемым двигателям и коробкам передач, все три модификации идентичны.

Kia cee’d SW

Рестайлинг

В 2009 году Kia сee’d претерпел рестайлинг, в результате которого он стал выглядеть свежее и респектабельнее благодаря видоизмененной хромированной решетке радиатора, запоминающемуся разрезу фар и модным точечным сегментам стоп-сигналов. Заметно обновился автомобиль и внутри. Дизайнеры интерьера перекроили центральную консоль, не оставили без внимания и щиток приборов. Потолочные ручки снабдили микролифтом, а все стеклоподъемники — автоматической функцией открывания-закрывания. Есть и технические изменения — базовый бензиновый мотор 1,4 л стал выдавать 90 л.с. вместо прежних 109, а 1,6-литровый прибавил до 126 л.с. Турбодизель 1,6 л (115 л.с.) обзавелся еще двумя версиями: мощностью 90 и 128 л.с.

KIA Ceed › Бортжурнал › Kia Ceed Не работает блок ABS или мои злоключения)

Все началось примерно два года назад… Ничто не предвещало беды. Был жаркий летний субботний день. Я, как обычно, был занят семейными делами и вот в очередной раз, когда я завел свой автомобиль и начал движение, то обнаружил что на приборной панели горит желтая лампочка «ABS» и лампа «стояночного тормоза». Первым делом я проверил поднят ли ручник, но он оказался опущенным. Через пару минут эти две лампочки погасли. И я не придал этому особого значения и продолжил движение. Спустя некоторое время (примерно неделя) такая же проблема повторялась, но так же быстро прошла. Потом так было еще несколько раз, но все проходило. Временной интервал «самовылечивания» стал увеличиваться от нескольких минут то получаса и больше. Начал загораться «ЧЕК», но так же все проходило. В конце осени лампы загорелись и уже не тухли. Программа диагностики с помощью модуля EML327 выдала «P2159 Vehicle Speed Sensor B Range» «Ошибка P2159 Датчик B». Тогда я еще не знал как с этим бороться и поехал в первый ближайший сервис центр с полноценной компьютерной диагностикой. Там не смогли подключиться к блоку объясняя фразой что «блок не выходит на связь». Дальше мой блок стал жить своей жизнью, то работал неделями, то так же на недели замолкал. От чего это зависело я не знал. Когда блок заработал я так же заехал на диагностику, но никаких ошибок в нем не было.
Начал читать форум и понял что если повезет самый дешевый ремонт обойдется в стоимость датчика скорости колеса, а самый дорогой в стоимость самого блока ABS. Машина была уже не на гарантии и под замену я не попадал, а стоимость нового блока выходила за рамки разумной цены в несколько раз.
Прошло два года… Сегодня июнь 2018. Последние 6 месяцев блок уже не работал. И так как неработоспособность блока вызвала цепочку других неудобств а именно
1. Аварийный режим электроусилителя руля
2. Не работал режим бортового компьютера (показ переключения передач)
3. Машина дергалась при отпускании педали газа и частенько глохла
И я решил все-таки добить эту поднадоевшую проблему.
Всем столкнувшимся с этой проблемой посвящается!

I Вариант (Это нужно проделать если блок НЕ выходит на связь!)

Тестером меряем по очереди сопротивление всех датчиков колес на предмет их работоспособности. Для этого нужно отсоединить жгут проводов с клеммой блока АБС. Вот здесь находится вся распайка и все остальные тесты которые необходимо и можно сделать самому при наличии тестера Распайка, тесты. Если сопротивление какого-либо датчика кардинально отличается от сопротивления остальных, то произошло либо обрыв либо КЗ и соответственно либо покупать новый либо чинить проводку.
Если с датчиками все нормально и все остальные тесты прошли успешно, то это блок(((

Блок лучше всего брать на разборе. Там он в разы дешевле. при выборе блока учтите, что менять нужно ТОЛЬКО на такой же блок, т.е. с таким же номером какой указан на вашем родном блоке! Узнать номер можно либо на самом блоке У меня блок был 589201-Н450 либо по оригинальному каталогу.

Покупной блок можно проверить на работоспособность в течении 5 минут. Нужно подключить приобретенный блок к клемме и включить зажигание, если лампа стояночного тормоза погаснет, то значит блок исправен.

Что касается починки старого блока

Если есть грамотный электронщик, то эта тема вполне реализуема. Блок запаян герметиком
Для того чтобы раскрыть электронную часть блока понадобятся плоская отвертка, строительный фен и канцелярский нож.

III Вариант особо изощренный
Если
-блок рабочий или вы его поменяли на рабочий,
-все датчики рабочие
-все работает кроме ABS (горит только желтая лампа ABS)
— слышны посторонние звуки в блоке
— диагностика показывает на ошибки какого-либо из датчиков ABS (но датчики рабочие!)
Это означает что у вас ЛИБО загрязнилось кольцо считывания скорости ЛИБО оно деформировано

Ремонт в итоге обошелся:
Блок ABS на разборе 8000 руб.
Замена блока с прокачкой тормозов + жидкость 2000 руб.
Ступица 2900 руб.
Замена ступицы 600 руб.
ИТОГО 13500 руб

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector