Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вырезать катализатор и прошить

Удаление катализатора

Каталитический нейтрализатор — неотъемлемая часть современного автомобиля. Имея пористую структуру и большую площадь контакта с газами, он дожигает несгоревшие остатки выхлопа до менее вредных соединений. Имея в составе достаточно дорогие металлы, новый катализатор может стоить порядка тысячи долларов. и таких деталей в машине может быть до четырех.

Со временем на автомобиле может выйти из строя каталитический нейтрализатор, на ранней стадии появляется индикация Check Engine, далее машина начинает хуже ехать и расходовать больше топлива. Покрываясь налётом из продуктов окисления, снижается пропускная способность катализатора, повышается скорость прохождения и температура газов. В итоге катализатор начинает разрушаться, фрагменты могут забить пористую структуру как данный нейтрализатора, так и установленные далее или даже глушитель. Все это резко ухудшает работу двигателя и может даже исключить возможность самостоятельного передвижения.

В такой ситуации надо либо заменить, либо удалить катализатор и сделать перевод на Евро-2.

Внимание! Все автомобили с активным сигналом Check Engine подлежат обязательной диагностике перед проведением каких либо дальнейших работ!
Все неисправности по остальным системам подлежат ремонту и самостоятельно могут вызывать аварийный режим даже при корректном оказании наших услуг.

Катализатор: удаление с программой или обманка

Обманка второго лямбда-зода — наиболее дешевое решение, но не особо надежное и не полное. Во-первых, может потребоваться неоднократная калибровка, а без точной настройки машина будет все так же светить Сheck Engine с кодами на катализатор. Ну и второе — требуется рабочий лямбда-зонд, который по выходу из строя надо так же менять.

Программа Евро-2 обойдется несколько дороже, но это только на первый взгляд. Во-первых, можно отключить или физически убрать вторые датчики кислорода после катализатора. Во-вторых, программа дает гарантию корректной работы, что машина не будет светить чек по катализаторам и их датчикам, не перейдет в аварийный режим с повышенным расходом. И в третьих, это ваше спокойствие при пред-продажной подготовке автомобиля, когда любые такие моменты могут повлиять на цену автомобиля, а то и вовсе отпугнуть покупателя.

Базовые возможности включают в себя практически все наиболее распространенные автомобили.

VolksWagen, Audi, Skoda, Porsche, Seat, BMW, Opel всех объемов с блоками ME7 / ME9 / MED17/ MG1-MD1 (New!) / Siemens Simos 8-12-18: катализатор, рециркуляция (EGR), вторичный воздух, заслонки.
Ford (Focus, Fusion, Fiesta, C-Max, S-max) Siemens Sim28 1.4-1.6 / Visteon ESU 4xx с объемом 1.8-2.0: калазизатор; Focus-3 1.6-2.0 MED17, EMS2204; C-max 1.5T, Explorer 3.5, Mustang 3.7-5.0 Siemnens Continental EMS24xx; Bosch MG1 Focus-4 1.0-1.5T, Mustang / Explorer / F150 2.3-3.5T — катализатор и прочие ошибки — New!
BMW Siemens MSx8x (бензиновые 2007+ г.в., ЭБУ MSD-MSV 80-81-85), MSV70, MS43-45, Bosch MEV17 / MG1 — New!
Mercedes (Bosch ME20-2.8 / ME9; Siemens SIM4, MED17, MG1): калазизатор, вторичный воздух.
Mitsubishi c 2001 года — все основные возможности (Evo, Lancer, Pajero, ASX, Outlander).
Subaru – в основном турбированные модели 2.0-2.5 Тurbo, реже атмосферные 2.0-2.5-3.0-3.6 – катализатор, ограничитель.
Opel 1.6-2.0T / 2.4 / 3.2 (Bosch ME7.6, ME7.9.9, ME9.6, Delco E39 / E83) — отключение катализатора и ДК2.
Saab, Opel 2.0T Trionic 8 — отключение лямбда-зондов, катализатора, вторичного воздуха.
Cadillac — Delco E38-39 — отключение катализатора и перевод на E2.
Peugeot-Citroen ME7х, MED/MEV17, Valeo V46.
Kia — Hyundai 1.0-1.6 ME7-17 / 2.0-2.4 Sim2K: атмосферные и турбо моторы — отключение катализатора, рециркуляции, вторичного воздуха.
Chevrolet Lacetti 1.4 / 1.6 Siemens Sirius32, Antara 2.4 ME7.9.9 — 3.2 ME9 — програмное отключение второго лямбда-зонда.
Renault 1.4 / 1.6 — Siemens Sirius, Sagem / Valeo — калазизатор.
Land Rover: Range Rover 4.2 — 5.0 Supercharged / 4.4; 2.0 Turbo MED17 — удаление катализатора и точечное отключение любых ошибок (ECU Denso);
Nissan, Infiniti — удаление катализатора и точечное отключение любых ошибок (блок управления Hitachi);
Mazda — Евро-2 для ЭБУ Denso на базе процессоров SH7055 512kb / SH7058 1Mb для первого поколения (до 2008г), M32R 2009+ для последнего поколения (Crypto, Denso), включая Cx7 2.3T Restyle (процессор MH8110).
Jeep / Dodge в объемами 2,0-2,4 (Siemens SIM90x) — удаление катализатора и прочих ошибок.
Honda на базе блока Keihen — Евро-2 и отключение других ошибок (1.4-2.0-2.4).

Стоимость одной услуги — 70% от цены услуг чип-тюнинга по каталогу при работе через диагностический порт и 80% при необходимости снятия блока.
Заказ дополнительной услуги при выполнении чип-тюнинга — по +10% за программное решение (Евро-2, рециркуляция выхлопа, вихревые заслонки, вторичный воздух, вентиляция картера).
Механические работы организуются отдельно.

Читать еще:  Болты крепления кпп ваз 2109

Если остались какие-то вопросы — не стесняйтесь, спрашивайте!

Внимание! Данный перечень не является гарантией проведения работ в отдельно взятом случае, уточняйте на местах или через формы контактов на сайте.

Удаление катализатора

Услуги

Удаление катализатора

Современные автомобили оснащены устройством для очистки выхлопных газов – катализатором .

Раннее никто не задумывался на счет выхлопных газов… и экологии. Но это было достаточно давно, потом стали вводить разные экологические нормы CO2 и т.д. Настраивать смесь под оптимальные показания выхлопа с точки зрения экологии. Но с изучением автомобилей пришло осознание, что не все так просто и в любом случае, как бы не регулировать показания лямды(датчика кислорода), все равно в выхлопе содержаться те или иные вредные вещества.

Катализатор представляет собой керамическую сотовую конструкцию, которая увеличивает площадь контакта выхлопных газов с поверхностью катализатора. Недогоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют низкую концентрацию СО2.

Катализатор установлен после приемной трубы, перед резонатором.

Перед катализатором стоит датчик кислорода(ДК) о котором говорили выше. В дальнейшем с ужесточением норм токсичности машины стали переводить на нормы Евро-3 и выше.

В этих машинах стоят два ДК. Перед катализатором и после. Т.е. двойной контроль выхлопных газов!

В современных системах катализатор соединен вместе с выпускным коллектором. Туда же вставляется ДК. Вся эта конструкция получается достаточно дорогой.

Катализаторы достаточно быстро выходят из строя. Керамические элементы трясуться на наших дорогах и разрушаются. Так же соты катализатора засоряются нашим некачественным бензином.

В общем катализатор служит не очень долго, особенно если качество топлива вашей заправки оставляет желать лучшего.

Поэтому когда он выходит из строя его просто удаляют, а в замен этой дорогой вещи ставят вставку(пламегаситель).

Только стоит помнить что когда убираете из рабочей системы катализатор нужно перепрошить электронный блок управления(ЭБУ) двигателя. Так как в системе два датчика кислорода!

В Украине менее жёсткие требования. И действуют нормы токсичности выхлопа Евро-2. Они позволяют ездить без катализатора. Поэтому часто рекомендуется удаление катализатора , в случае его неисправности. Если есть признаки повышенной забитости катализатора , катализатор лучше отключить в прошивке и снять с машины.

Устройство катализатора и его функции.

1. Лябда-зонд 1 (он же датчик кислорода ДК1) до катализатора. Предназначен для контроля выхлопных газов. Обеспечивает нормы Евро-2.

2. Лябда-зонд 2 или ДК2 после катализатора. Предназначен для контроля состояния катализатора. Обеспечивает нормы выхлопа Евро-3, Евро-4, Евро-5. Второй ДК можно отключить в прошивке, после снять катализатор. Тем самым автомобиль будет переведен на нормы Евро-2.

4. Катлизатор. Если он забит или выскакивают ошибка по кализатору или второму лямбда-зонду (ДК2), мы его отключим. Дальше катализатор можно вырезать, приварив на его место прямую трубу или стронгер (пламегаситель) вместо катализатора.

Рабочий катализатор Забитый, оплавленный катализатор

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — что если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, поэтому сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Для чего нужен катализатор
  • Выбил катализатор, это плохо для машины?
  • Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?
  • Расход топлива
  • Плюсы и минусы удаления
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Читать еще:  Шипованная резина кордиант отзывы

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Читать еще:  Якорь для генератора ваз 2110 цена

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

  • Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
  • С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
  • Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющейНе нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(196 голосов, средний: 4,69 из 5)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector