Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
21 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Возбуждение генератора через лампочку

Возбуждение генератора через лампочку

LAND ROVER — это не машина а состояние души.

Алгоритм проверки генератора

Проверка Гены

Некоторые отделы можно пропускать.Начнем с простого. У вас не дозаряжен аккумулятор. Для начала проверти аккомулятор . Может он просто не в состояние держать нагрузку.

Ну очень частая проблема слабой зарядки, это ослабший клиновый ремень. Написано ниже. Кстати если у вас после преодоления каково нибудь водного препятствия пропадает на время зарядка. Не спешите к электрику. Достаточно, завести в гараже машину , включить габариты и дальни и полить на клиновый ремень генератора водички из чайника. Что опять пропала зарядка ? Тогда натяните ремень. Ни помогло! Замените ремень на новый! Опять через некоторое время вылезла эта проблема. Ну значить вам пора менять шкивы на гене и на колен валу. Ручьи в них стерлись от того, что ремень был не натянуты и скользил в них. Ну а если при этом он и грозный часто был. То сам Бог механики им приказал в таком случае укоцать шкивы.

Очень часто ставят музыку мощнее генератора. Мой знакомы как то спросил меня почему у него вечно не дозаряженный акку. Я с ним проехался и заметил, что как только его неслабого размера колонки котлы стали выдавать басы. Так тут же его дальний свет заметно потускнел. Генератор просто был не в состояние выдавать столько току для музыки. А вить он ещё не включил печку и дворники! Посоветовал ему как минимум, послушать музыку не столь тяжелую или за пять минут до дому отключать музыку.

Первые десять минут генератор работает отлично но потом его напряжение падает без нагрузки до 13,6 и ниже. Стоит отключить мотор и постоять минут пять потом завести мотор гена выдаёт опять десять минут нормаль напряжение. Этот дефект пробивающего диода. Диод нагрелся и стал пробивать в обкатку. Остыл опять работает некоторое время нормально. В таком случае надо заменить весь диодный мостик.Алгоритм проверки генератора1) При не работающем моторе и включенном зажигание, проверить. Горит ли лампочка возбуждения генератора?

2) Генератор со встроенным реле регулятор. Отсоединить контакт контрольной лампы от генератора и посадить его на массу.

Лампочка возбуждения генератора на панели загорелась. Провести проверку в генераторе.

Целостность обмотки возбуждение.

Износ тока подающих щёток.

Лампочка возбуждения генератора на панели не загорелась. Проверить

Целостность лампочки возбуждения.

Поступаетли ток от замка зажигания к лампочки?

Поступает ли ток от лампочки до генератора?

Генератор с внешним реле регулятором.

Проверить поступает ли ток на реле регулятор контакт +. Если нет проверяется, приводка от аккумулятора до замка зажигания и до реле регулятора. Лампочка в 2Ватт должна хорошо гореть.

Отступление тока на В, Ш, 67, возбуждения генератора.

Также проверяется минус на клемме генератора и реле регуляторе. Присоединить контрольную лампочку на 2Ватт к каждому минусу. Лампочка должна гореть.Проверяем целостность обмотки возбуждения.

Генератор со встроенной реле регулятор.

Вытаскивается кабель с контакта В и подаём ток с клеммы 30 через лампочку на контакт В. Лампочка должна гореть. Если не горит. Значить цепь возбуждения разорвана. Генератор перебрать.

Генератор с внешним реле регулятором.

Вытаскивается кабель с контакта В, Ш и 67 и подаём ток с клеммы 30 через лампочку на контакт В. Лампочка должна гореть. Если не горит. Значить цепь возбуждения разорвана. Генератор перебрать.После того как выяснилось, что генератор получает возбуждение и обмотка возбуждения исправна. Проделывается общий комплекс проверок на работающем мотореСначала проверяется аккумулятор.Напряжение в сети не менее 12.6 В.

Состояние клемм.Тест на нормальную работу.

Завести мотор на ХХ и включить габариты ближний и печку.Нормальное напряжение 13.8 14.5 В.

Было 14.3 упасть должно не более 0.2 0.3 В. Ток зарядки на ХХ 8..10 А.

Если упало ниже 0.4 0.5 В. Проверить.

На короткое замыкание.

Слабый или окислившиеся контакт + , 30.

Падение напряжение между контактами акку. и геной должно быть не более 0.4 В

Падение напряжение между В- минусом корпусом генератора и клеммой акку, должно быть не более 0.3 В

Если прикрыть панель руками от света и будет заметно что лампочка еле заметно тлеет. Это как правило пробивающий диод.

Горячий гена говорит об городком замыканий (Рука не может его температуру выдержать).

Не отключается реле накала свечейПлотность плюсовых контактовКонтакты под нагрузкой особенно плюсовой 30 генератора нагреваются и выглядят оплавленными. (плохой контакт.)

Проверить плотность обжимки плюсовых проводов в клеммах. Для этого надо хорошенько подёргать провода. Если провода зашевелились в завальцовке. Только заменить провода.Номера контактовА для соединения с контрольной лампой — «61», « D », « D +»,« L »,« WL »,« IND ».

Плюсовый вывод силового выпрямителя (соединенный с «+» батареи) обозначается цифрой «30» либо «+», «В», «И+», «ВАТ».

Соединение с корпусом («массой») – «31», «-», «D-», «DF», «B-», «M»,«E»,«GRD».

Вывод регулятора напряжения для подключения его в бортовую сеть через замок зажигания , Через этот вывод и получает обмотка возбуждения ток.– «15»,«Б»,«S»Аварийная замена реле регулятораПодать от сети или контакта 30 через лампочку 12 15 W на контакт 15 , Ш, 67, В. А лучше подать ток на прямую к +ой щётке. На минусовую щётку подать минус. Чем мощнее будет лампочка тем больше выдаст току генератор. Зелёным цветом здесь обозначает обмотка возбуждения в роторе. Встроенный регулятор можно вынуть и провести на щёточный узел дополнительные провода, как показано на рисунке. С лево нормальный регулятор с права с вынутым регулятором и встроенной за место него лампочки.

Плотность плюсовых контактовКонтакты под нагрузкой особенно плюсовой 30 генератора нагреваются и выглядят оплавленными. (плохой контакт.)

Проверить плотность обжимки плюсовых проводов в клеммах. Для этого надо хорошенько подёргать провода. Если провода зашевелили-с в завальцовке. Только заменить провода.Проверить массовый проводПротянуть новый минусовой провод на корпус генератора. И дать полную нагрузку гене. Если гена заработал как надо, проверить методом исключения.

Соединение минуса «батарея корпус»

Кабель минусовой «кузов мотор»

Все окислы и ржавчину убрать и смазав солидолом прикрепить назад.

Проверить плотность обжимки проводов минуса в клеммах. Для этого надо хорошенько подёргать провода. Если провода зашевелились или расползлись, значить они сгнили. Только заменить.Проверка натяжение ремняНатянутый ремень проверяется так. Берешься за шкив генератора или лопасти вентилятора и начинаешь проворачивать горячий мотор. Если шкивы скользят и не могут провернуть мотор. Надо натянуть, или поменять ремень.

Ремень сразу после старта не должен скрипеть. Быть горячим шкив генератора или оставлять резиновую пыль.

Если ремень новый и при работающем моторе полить воду на ручейки шкива и после этого падает напряжение, надо заменить ремень или шкив.

Если ремень согнуть изнутри в два раза сильнее чем диаметр шкива. И появятся трещины только заменить.Гена не выдаёт нужный ток.

Ночью тускло светят лампы.Напряжение в сети слишком высокое.

На контакт реле регулятора (смотрите в таблицу номеров контактов, на встроенном реле это маленький проводок выходящий с задней части корпуса гены и входящий в реле регулятор.) приходит слишком низкое напряжение. Реле регулятор сравнив его считает, что напряжение слишком низкое и автоматически его подымает до такого напряжения, какое надо иметь в сети. Например в сети 14,6В а до клеммы по которой генератор сравнивает напряжения из-за плохих контактов и проводов доходит всего 13,8В. Реле автоматически подымит напряжение в сети на 0,8В. Что бы на этом проводе было нужные 14,6В. А в результате в сети подымается напряжение до 15,4В.

Если бросить на прямую провод от аккумулятора до контакта по которому РР сравнивает напряжение. То РР будет выдавать ток без учёта падения напряжения тока в сети от сопротивления проводов и контактов. В результате аккумулятор не кипит но и лампы светят тускло.

Напряжение в сети слишком низкое.

Слабый или окислявшиеся контакт + , 30Генератор возбуждается только на очень больших оборотахОкислились или ослабли провода и контакты, от замка зажигания через лампочку «показывает зарядку» до клеммы возбуждения генератора. На ХХ оборотах. При плохих контактах от замка зажигания до клеммы возбуждения генератора. Происходит сильное падения напряжения. Генератору для возбуждения нужно например 0,5 А, врезультате из за плохих контактов до гены доходит всего 0,2. 0,1А. И как следствие надо хорошенько газануть прежде чем потухнет лампочка зарядки. На моём LAND ROVERe , Должна быть лампочка на 2,5 W а была 1,5 W , как результат приходилось хорошо газануть прежде чем гаснул раздражающий красный сигнала. Для проверки этого дефекта надо коснуться + проводом напрямую от аккумулятора на клемму возбуждения генератора. Зарядка должна появится сразу же на ХХ.

Слабая вкручена лампочка. Заменить на ту которую положено.При включении зажигания лампочка генератора не загораетсяНеисправна лампа, печатной схеме, проводке или патроне лампы.
Короткое замыкание одного или нескольких отрицательных вентилей генератора.
Замыкание обмотки статора на «массу»Гена шумитНе затянута гайка шкива.

Подшипники. Снять ремень и крутануть ремень. Если шумит как ссыпающееся зерно, подшипники сухие.

Схема генератора автомобиля

Смотрите также

Обгонная муфта генератора

    16 5 10k

Горит лампа зарядки аккумулятора

    5 0 14k

Свист на холодном двигателе

    19 0 25k

Проверка реле напряжения

    163 1 155k

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

    789 13 632k

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Самая основная функция генераторазарядка батареи аккумулятора и питание электрического оборудования двигателя.

Генератор – механизм, который превращает механическую энергию в электрическую. Генератор имеет вал, на который насажен шкив, через который и получает вращения от коленчатого вала двигателя.

  1. Аккумуляторная батарея
  2. Выход генератора «+»
  3. Включатель зажигания
  4. Лампа-индикатор исправности генератора
  5. Помехоподавляющий конденсатор
  6. Положительные диоды силового выпрямителя
  7. Отрицательные диоды силового выпрямителя
  8. «Масса» генератора
  9. Диоды обмотки возбуждения
  10. Обмотки трех фаз статора
  11. Питание обмотки возбуждения, опорное напряжение для регулятора напряжения
  12. Обмотка возбуждения (ротор)
  13. Регулятор напряжения

Автомобильный генератор используют для питания электропотребителей, таких как: система зажигания, бортовой компьютер, автомобильная светотехника, система диагностики, а также есть возможность заряжать автомобильный аккумулятор. Мощность генератора легкового автомобиля составляет приблизительно 1 кВт. Автомобильные генераторы достаточно надежные в работе, потому что обеспечивают бесперебойную работу множеству приборов в автомобиле, а поэтому и требования к ним соответствующие.

Устройство генератора

Устройство автомобильного генератора подразумевает наличие собственного выпрямителя и регулирующей схемы. Генерирующая часть генератора с помощью неподвижной обмотки (статора) вырабатывает трёхфазный переменный ток, который далее выпрямляется серией из шести больших диодов и уже постоянный ток заряжает аккумулятор. Переменный ток индуцируется вращающимся магнитным полем обмотки (вокруг обмотки возбуждения или ротора). Далее ток через щётки и кольца скольжения подаётся на электронную схему.

Устройство генератора: 1.Гайка. 2.Шайба. 3.Шкив. 4.Передняя крышка. 5.Дистанционное кольцо. 6.Ротор. 7.Статор. 8.Задняя крышка. 9.Кожух. 10.Прокладка. 11.Защитная втулка. 12.Выпрямительный блок с конденсатором. 13.Щеткодержатель с регулятором напряжения.

Располагается генератор в передней части двигателя автомобиля и запускается с помощью коленчатого вала. Схема подключения и принцип работы генератора автомобиля одинаковый для любых автомобилей. Есть конечно некоторые отличия, но они, как правило, связаны с качеством изготовленного товара, мощностью и компоновкой узлов в моторе. Во всех современных автомобилях устанавливают генераторные установки переменного тока, которые включают не только сам генератор, но и регулятор напряжения. Регулятор равносильно распределяет силу тока в обмотке возбуждения, именно за счет этого и происходит колебание мощности самой генераторной установки в тот момент, когда напряжение на силовых клеммах выхода остается неизменным.

Принцип работы генератора авто

Схема подключения генератора ВАЗ 2110-2115

Схема подключения генератора переменного тока включает такие составляющие:

  1. Аккумулятор.
  2. Генератор.
  3. Блок предохранителя.
  4. Ключ зажигания.
  5. Приборная панель.
  6. Выпрямительный блок и добавочные диоды.

Принцип работы достаточно простой, при включении зажигания плюс через замок зажигания идет через блок предохранителей, лампочку, диодный мост и выходит через резистор на минус. Когда лампочка на приборной панели загорелась, далее плюс идет на генератор (на обмотку возбуждения), далее в процессе запуска двигателя шкив начинает вращаться, также вращается якорь, за счет электромагнитной индукции вырабатывается электродвижущая сила и появляется переменный ток.

Далее в выпрямительный блок через синусоиду в левое плечо диод пропускает плюс, а в правое минус. Добавочные диоды на лампочку отсекают минусы и получаются только плюсы, далее он идет на узел приборной панели, а диод, который там стоит он пропускает только минус, в итоге лампочка гаснет и плюс тогда идет через резистор и выходит на минус.

Принцип работы автомобильного генератора постоянного, можно объяснить так: через обмотку возбуждения начинает течь небольшой постоянный ток, который регулируется управляющим блоком и поддерживается им на уровне чуть больше 14 В. Большинство генераторов в автомобиле способны вырабатывать как минимум 45 ампер. Генератор работает на 3000 оборотах в минуту и выше — если посмотреть на соотношение размеров ремней вентиляторов для шкивов, то оно по отношению к частоте двигателя составит два или три к одному.

Во избежание этого пластины и другие части выпрямителя генераторов частично или полностью покрывают изоляционным слоем. В монолитную конструкцию выпрямительного блока теплоотводы объединяются в основном монтажными платами из изоляционного материала, армированными соединительными шинками.

Далее рассмотрим схему подключения автомобильного генератора на примере автомобиля ВАЗ-2107.

Схема подключения генератора на ВАЗ 2107

Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от того, какой применяется тип генератора. Чтобы подзарядить аккумуляторную батарею на таких авто, как: ВАЗ-2107, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, которые стоят на карбюраторном двигателе, будет необходим генератор типа Г-222 или его аналог с максимальным током отдачи в 55А. В свою очередь автомобили ВАЗ-2107 у которых инжекторный двигатель используют генератор 5142.3771 или его прототип, который называется генератором повышенной энергии, с максимальным током отдачи 80-90А. Также можно устанавливать более мощные генераторы с током отдачи до 100А. Абсолютно во все виды генераторов переменного тока встраиваются выпрямительные блоки и регуляторы напряжения, они, как правило, изготовлены в одном корпусе со щетками либо съемные и крепятся на самом корпусе.

Схема зарядки ВАЗ 2107 имеет незначительные отличия в зависимости от года изготовления автомобиля. Самым главным отличием есть наличие или отсутствие контрольной лампы заряда, которая расположена на панели приборов, также способ ее подключения и наличие либо отсутствие вольтметра. Такие схемы в основном используются на карбюраторных автомобилях, тогда как на авто с инжекторными двигателями схема не меняется, она идентична с теми автомобилями, которые изготовлялись ранее.

Обозначения генераторных установок:

  1. “Плюс” силового выпрямителя: “+”, В, 30, В+, ВАТ.
  2. “Масса”: “-”, D-, 31, B-, M, E, GRD.
  3. Вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, EXC, E, FLD.
  4. Вывод для соединения с лампой контроля исправности: D, D+, 61, L, WL, IND.
  5. Вывод фазы:

, W, R, STА.

  • Вывод нулевой точки обмотки статора: 0, МР.
  • Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть, обычно к “+” аккумуляторной батареи: Б, 15, S.
  • Вывод регулятора напряжения для питания его от выключателя зажигания: IG.
  • Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.
  • Схема генератора ВАЗ-2107 тип 37.3701

    1. Аккумуляторная батарея.
    2. Генератор.
    3. Регулятор напряжения.
    4. Монтажный блок.
    5. Выключатель зажигания.
    6. Вольтметр.
    7. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

    При включении зажигания плюс от замка идет к предохранителю № 10, а затем уже поступает на реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи, потом идет к контакту и на вывод катушки. Второй вывод катушки взаимодействует с центральным выводом стартера, где соединяются все три обмотки. Если контакты реле замыкаются, то и контрольная лампа горит. При запуске двигателя генератор вырабатывает ток и на обмотках появляется переменное напряжение 7В. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Генератор № 15 через предохранитель № 9 пропускает ток. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.

    Схема зарядки ВАЗ с инжекторными двигателями

    Такая схема идентичная схемам на других моделях ВАЗов. Она отличается от предыдущих, способом возбуждения и контроля на исправность генератора. Он может быть осуществлен при помощи специальной контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. Во время работы генератор работает “анонимно”, то есть возбуждение идет напрямую с 30-го вывода.Когда включается зажигание, то питание через предохранитель №10 идет на лампу зарядки в панели приборов. Далее через монтажный блок поступает на 61-й вывод. Три дополнительные диода обеспечивают питание регулятору напряжения, а он в свою очередь передает его на обмотку возбуждения генератора. В этом случае контрольная лампа будет гореть. Именно в тот момент, когда генератор будет работать на обкладках выпрямительного моста напряжение будет гораздо выше, чем у аккумуляторной батареи. В этом случае контрольная лампа не будет гореть, потому что напряжение с ее стороны на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны статорной обмотки и диоды закроются. Если во время работы генератора контрольная лампа горит в пол накала, то это может означать, что пробиты дополнительные диоды.

    Проверка работы генератора

    Проверить работоспособность генератора можно несколькими способами применяя определенные методы, например: можно проверить ток отдачи генератора, падение напряжения на проводе, который соединяет токовый вывод генератора с аккумуляторной батареей или проверить регулируемое напряжение.

    Для проверки будет необходим мультиметр, автомобильный аккумулятор и лампа с припаянными проводами, провода для подключения между генератором и аккумулятором, а еще можно взять дрель с подходящей головкой, так как возможно придется крутить ротор за гайку на шкиве.

    Элементарная проверка лампочкой и мультиметорм

    Схема подключения: выходная клемма (В+) и ротор (D+). Лампу нужно подключить между основным выходом генератора В+ и контактом D+. После этого берем силовые провода и подключаем “минус” к минусовой клемме аккумулятора и к массе генератора, “плюс” соответственно к плюсу генератора и к выходу В+ генератора. Закрепляем на тиски и подключаем.

    Включаем тестер в режим (DC) постоянного тока, цепляем один щуп на аккумулятор к “плюсу”, второй также, но к “минусу”. Далее, если все в рабочем состоянии, то должна загореться лампочка, напряжение в этом случае будет 12,4В. Затем берем дрель и начинаем крутить генератор, соответственно лампочка в этом момент перестанет гореть, а напряжение уже будет 14,9В. После чего добавляем нагрузку, берем галогенную лампу H4 и вешаем ее на клемму аккумулятора, она должна загореться. После чего в аналогичном порядке подключаем дрель и напряжение на вольтметре будет показывать уже 13,9В. В пассивном режиме аккумулятор под лампочкой дает 12,2В, а когда крутим дрелью, то 13,9В.

    Схема проверки генератора

    Строго не рекомендуется:

    1. Проводить проверку на работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть “на искру”.
    2. Допускать, чтобы генератор работал без включенных потребителей, также нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
    3. Соединение клеммы “30” (в некоторых случаях B+) с “массой” или клемму “67” (в некоторых случаях D+).
    4. Проводить сварочные работы кузова автомобиля при подключенных проводах генератора и аккумулятора.

    Электрика чудит, Ваз 2109 карб

    Сообщений: 242
    Mercedes W124 230E

    Всем привет!
    в общем начну по порядку уже давно заметил что на машине мозга парит масса на аккуме.
    Переодически она ослабевает и при запуске начинает быстро щелкать втягивающее стартера из-за не хвата энергии походу!
    Массу пошевелишь, перезатянешь, все ОК. заводится.
    Последний месяц, началась такая проблема что машина переодически глохнет, и тупо перестает заводится, на какое то время, минут 10-15, стартер крутит но не схватывает, искра вроде есть. Уже и карб перелопатил несколько раз, и бензонасос перебирал! Бак почистил, оказалось 2 литра ржавой воды там было, и из-за этого карб забивался.
    Но проблема не исчезла, и как то вечером заметил во время очередного такого «приступа» все свечи светятся. ну понятно пробивают! Ставил заведомо рабочие свечи, и провода! фиг там, таже песня!
    Потом на машину подзабил, оставил стоят на пару недель! Тут дожди, сырость! машиной опять занялся! и вылезла новая проблема, машина работает, но не работают поворотники и фары, при включении фар срабатывал дворник.
    Эту новую проблему вроде решил, массу поправил, почистил с фар на кузов!
    Последние два дня машина тупо начала глохнуть на холостом(замечу это не карб), магнитола переодически вырубется и включается! Фары светят очень тускло.
    Ну и самый сок! Последний раз поставил машину! На утро выхожу заводить, завелась, далее включаю фары, и все тухнет, машина глохнет! На поворот ключа не реагирует никак, на приборке ничего не горит, борт сеть вообще не работает. НО при этом работает принудиловка на вентилятор которая идет тупо на прямую на аккум! И стартер при замыкании отверкой крутит! Через какое то время машину можно опять завести, все начинает работать, но с включением дополнительных потребителей та же песня!

    Масса уже везде проверенна! На аккуме новые клемы стоят. На кузове и на двигателе все прочищенно!

    Что это может быть? Контактная группа замка? Если она то как можно проверить?

    Сообщение отредактировал MikeNCHK — Oct 14 2014, 22:16

    Сообщений: 2 214
    Шевроле-Нива

    Всем привет!
    в общем начну по порядку уже давно заметил что на машине мозга парит масса на аккуме.
    Переодически она ослабевает и при запуске начинает быстро щелкать втягивающее стартера из-за не хвата энергии походу!
    Массу пошевелишь, перезатянешь, все ОК. заводится.
    Последний месяц, началась такая проблема что машина переодически глохнет, и тупо перестает заводится, на какое то время, минут 10-15, стартер крутит но не схватывает, искра вроде есть. Уже и карб перелопатил несколько раз, и бензонасос перебирал! Бак почистил, оказалось 2 литра ржавой воды там было, и из-за этого карб забивался.
    Но проблема не исчезла, и как то вечером заметил во время очередного такого «приступа» все свечи светятся. ну понятно пробивают! Ставил заведомо рабочие свечи, и провода! фиг там, таже песня!
    Потом на машину подзабил, оставил стоят на пару недель! Тут дожди, сырость! машиной опять занялся! и вылезла новая проблема, машина работает, но не работают поворотники и фары, при включении фар срабатывал дворник.
    Эту новую проблему вроде решил, массу поправил, почистил с фар на кузов!
    Последние два дня машина тупо начала глохнуть на холостом(замечу это не карб), магнитола переодически вырубется и включается! Фары светят очень тускло.
    Ну и самый сок! Последний раз поставил машину! На утро выхожу заводить, завелась, далее включаю фары, и все тухнет, машина глохнет! На поворот ключа не реагирует никак, на приборке ничего не горит, борт сеть вообще не работает. НО при этом работает принудиловка на вентилятор которая идет тупо на прямую на аккум! И стартер при замыкании отверкой крутит! Через какое то время машину можно опять завести, все начинает работать, но с включением дополнительных потребителей та же песня!

    Масса уже везде проверенна! На аккуме новые клемы стоят. На кузове и на двигателе все прочищенно!

    Что это может быть? Контактная группа замка? Если она то как можно проверить?

    Судя по описанным проблемам, всю электропроводку надо перетряхнуть. Для этого купить (или скачать в Интернете и распечатать) электросхему, купить китайский тестер и методично пройти (почистить контакты, заменить все изношенное) по всем разъемам и соединениям. Начать с прозвонки замка зажигания.

    Читать еще:  Внутренние накладки на пороги лада гранта
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector