Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2107 падает напряжение при нагрузке

Генератор ВАЗ-2107, странная неисправность

#1 urban

  • Users
  • 29 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-21074
    • Откуда: Москва

    Машина 2002 г.в. МОдель генератора (номер не помню, не самая старая) с индукцией тока в роторе от вращения. Если нужно могу поискать, если знаете — подскажите, пожалуйста.

    В общем, дело такое, что сразу после включения холодного двигателя генератор работает очень хорошо по штатному вольтметру стрелка ровно и твердо на максимуме зеленой шкалы. Через 10-15 минут поездки наряжение на вольтметре ослабевает, стрелка чуть отклоняется в меньшую сторону и включение потребителей (обогрев, ближний свет) сводит напряжение на минимум (зеленой шкалы). Плюс ко всему, КАЖЕТСЯ, есть «подвывание» как при неисправности обмотки статора, но я не уверен.

    Не знаете в чем дело? Как менять весь генератор в сборе не очень дешего получается.

    Тут еще дополнительный вопрос. Я в свое время искал схему включения этого генератора, но не нашел. ВО время очередных работ на генераторе. как всегда немного коротнуло. 🙁 И перестало подаваться напряжение на ротор. В генераторе схема включения такая что ток индуцируется от вращения ротора на 3000-3500 оборотов, так и завожусь с тех пор. Но может кто знает как он включается и где мне посмотреть что у меня прегорело тогда? Спасибо.

    #2 Protva

  • VIP Member
  • 6 065 сообщений
    • Марка авто: Chevrolet Lanos SX
    • Откуда: юг Мос. обл.

    #3 REYNOR

  • VIP Member
  • 2 723 сообщений
    • Марка авто: Nissan Sunny Super Saloon (04 г.) Был ВАЗ-05(05г.)
    • Откуда: ОМСК

    Просмотр Гаража

    #4 urban

  • Users
  • 29 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-21074
    • Откуда: Москва

    По первой части вопроса. Такое поведение генератора вполне нормально. Когда холодный напряжение выше, при прогреве падает. Это связано с тем, что холодная АКБ хуже принимает заряд, чем горячая, поэтому напряжение должно быть выше. На горячую АКБ нельзя подавать высокое напряжение.
    При включении потребителей, особенно мощных, увеличивается нагрузка, до определенного ее значения, напряжение не изменяется, а затем, при увеличении нагрузки, начинает падать.
    По второй части вопроса. Protva скорее всего прав. Либо диоды крякнули, либо регулятор, либо цепь возбуждения.
    Не следует производить работы на подключенном, а уж тем более на работающем генераторе. Можно не только генератор спалить.

    Не следует, действительно. Однако, в лом аккум отключать, магнитолка играет. У который раз, щелк. провода горят в раз.

    Все ж. На Жигулях напряжение в сети не зависит от температуры аккума!

    Если я не ошибаюсь. Не работает обмотка ротора. Точнее как. При 3000 оборотов ток в обмотке ротора индуцируется сам. А так если двигатель не раскручивать генератор не включается Для этого к обмотке ротора подводится проводок на котором у меня после ремонта генератора (замены диодного моста и с искрами от КЗ само собой) пропало напряжение. Разбираться было в лом и я так и езжу уже 3-4 года.

    Если я правильно выбрал схему включения (девяточный у меня все-таки генератор скорее всего) то у меня нет напряжения на оранжевом проводе:
    http://katalog.bos.ru/07/gener.jpg
    или то же самое (выколи глаза)
    http://www.auto.etlt.ru/zp/2107-31.jpg

    Как думаете стоит искать эту неисправность? Видимо надо разрезать жгут с проводами или провести другой провод.

    #5 REYNOR

  • VIP Member
  • 2 723 сообщений
    • Марка авто: Nissan Sunny Super Saloon (04 г.) Был ВАЗ-05(05г.)
    • Откуда: ОМСК

    Просмотр Гаража

    Все ж. На Жигулях напряжение в сети не зависит от температуры аккума!

    #6 urban

  • Users
  • 29 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-21074
    • Откуда: Москва

    Спасибо за поправки!

    У меня цепь возбуждения вообще отключена (провод снят), т.к. не работает. Генератор у меня самовозбуждается на 3300 оборотах уже несколько лет.

    Немножко уточню характер поведения. Сразу после завода холодного мотора стрелка на максимуме зеленой шкалы (там есть даже секция отведенная черточками). Через 10-15 минут (точно этот момент всегда пропускаю) стрелка вольтметра становится где-то на две трети зеленой шкалы и твердо там стоит, если не включать другие потребители напряжения. Вот такие дела.

    Читать еще:  Доработка задних тормозов ваз 2110

    Может быть это нормальное поведение? Но сомневаюсь.
    Тут пришло в голову не начинает ли у меня работать примочка от Силича (автоматический блок управления электровентилятором системы охлаждения). Проверю.
    А можно как-то проверить наличие всех трех фаз на статоре не снимая генератор?

    #7 REYNOR

  • VIP Member
  • 2 723 сообщений
    • Марка авто: Nissan Sunny Super Saloon (04 г.) Был ВАЗ-05(05г.)
    • Откуда: ОМСК

    Просмотр Гаража

    Как проверить генератор на машине, не снимая. Мультиметром и без него + подробное видео

    Что же не так давно я писал статью про проверку аккумулятора нагрузочной вилкой, собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур». ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …

    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

    • Почему генератор выходит из строя?
    • Подсказки автомобиля
    • Проверить, не снимая с машины
    • Перезаряд батареи
    • ВИДЕО ВЕРСИЯ.

    Действительно ребята, у меня очень много знакомых, которые сначала бежали за новой батареей, но позже и она разряжалась в ноль. В дело в том, что перед покупкой, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверять генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает батарею (либо вообще нет заряда), то она и разрядится в ноль после дня – двух эксплуатации, скажу больше ее легко довести до глубокого разряда, что даже для нового АКБ, очень плохо, потеряете сразу около 10% емкости, А ОНО ВАМ НУЖНО? Поэтому повторю еще раз – ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА

    Почему генератор выходит из строя?

    Собственно генератор имеет несложное строение, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом на большую генерацию тока), попробуйте покрутить обычный электродвигатель и присоединить к нему лампочку или светодиод, то он начнет гореть – вот вам и элементарный генератор тока.

    У меня как-нибудь будет статья, в которой я вам расскажу — из чего состоит генератор. НО сегодня просто и утрированно — это ротор (подвижная часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел, реле-регулятора, ну и конечно же корпус в котором все это дело находится.

    А теперь собственно поломки.

    • Заклинило подшипники. Это достаточно распространенная проблема у уже изношенных генераторов, ротор в корпусе крутится на подшипниках, от времени и влаги (грязи), они изнашиваются и из банально клинит или подклинивает. Если присутствует клин, то это одно – шток перестает вращаться. Но вот если проявляются подклинивания, то заметить это сложно, шток может вращаться, а может и нет. В любом случае, при таких симптомах скорее порвется ремень, который крутит генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК.
    • Сгорела обмотка на статоре или роторе. Она там есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, так вот — также от влаги (соли на дорогах), ее может разъесть и она банально замкнет или просто перегорит, так как там используются медные провода. Соответственно генерация тока прекратиться.
    Читать еще:  Белые диски на серебристой машине фото

    • Выход из строя щеточного узла. Это также встречается очень часто, щетки это графитовые (зачастую квадратные) стержни, которые ходят по дорожкам статора. Так вот от времени они банально изнашиваются и их нужно заменить.
    • Выход из строя реле регулятора. Это реле не дает генератору перезаряжать аккумулятор, приводя напряжение и силу тока в нужные рамки. Зачастую оно также выходит из строя и зарядка вообще не поступает на батарею! Нужно смотреть.

    В общем то по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его нужно обязательно проверять, перед покупкой новой батареи. Вполне вероятно у вас дело именно в нем.

    Подсказки автомобиля

    Собственно про них я уже вам говорил сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

    • Все современные машины будут сигнализировать контрольной лампой – «красный аккумулятор» на панели приборов. Если горит или даже моргает – то в этом нет ничего хорошего, нужно сразу же реагировать иначе разряд не за горами.

    • Слабое свечение всех приборов. «Контрольная лампа» может и перегореть, а вот если вы заметили что приборы стали светить тускло, то это значит — что машина работает от АКБ, а не от генератора. Опять же нужно проверять.
    • Обрыв ремня. Если залезли под капот, а там увидели обрыв ремня, который крутит генератор, значит ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! Иначе опять же можно убить свою батарею.

    Это все очевидные неисправности, но бывает такое — что аккумулятор сдох и вроде бы все нормально, но что-то внутри «гложет» — а не генератор ли? Как проверить легко и быстро на машине, не снимая? Вопрос? И тут все достаточно легко

    Проверить, не снимая с машины

    Есть два 100% способа, которые лично я вам советую.

    1) Проверка с мультиметром. Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это достаточно распространенный девайс и скажем у вашего отца – соседа – друга, он «по-любому» будет. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на клеммах батареи, нормальное напряжение должно быть около 12,5 – 12,7В., в идеале.

    Запускаем автомобиль, не газуем, и не включаем никакие электрические приборы — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13,8 – 14,5 Вольта.

    Однако на современных авто, где напичкано много электроники производители заверяют — что 14,8 Вольта ЭТО ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. Про это чуть ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печка, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитола, после этого напряжение должно немного просесть – но не ниже 13,7 – 14,0В. Если оно ниже, скажем в 12,8 – 13В, то значит генератор не работает, нужно его проверять.

    Нормальное напряжение аккумулятора – 12,5 — 12,7В

    После пуска машины – 13,8 – 14,5В, на некоторых современных авто – 14,8В

    После включения максимальной нагрузки, должно быть – 13,7 – 13,8 В

    Если напряжение ниже – 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

    2) Старый дедовский метод. Почти на всех машинах так можно проверять, причем этот метод рабочий на все 100%. Но делать нужно все очень аккуратно. Итак – запускаем двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или подогрев заднего стекла). И на рабочем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, откручивается все ключом на «10». Снимаем ее и убираем в сторону, можно просто поднять над клеммой.

    Если машина продолжает уверенно работать, фары не потускли, то значит ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу же заглохла, то значит — генератор на 100% не рабочий и срочно нужно его смотреть. Так я проверял еще на ВАЗ 2101 и сейчас работает на моем АВЕО.

    Перезаряд батареи

    Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

    Читать еще:  Где может пригодиться водка в быту?

    Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

    Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

    Сейчас видео версия, смотрим.

    Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.

    НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

    (89 голосов, средний: 4,45 из 5)

    Похожие новости

    Чип-тюнинг двигателя. Плюсы и минусы. А стоит ли вообще делать. .

    Обгонная муфта генератора. Что это такое и для чего нужна. Важны.

    Почему свистит ремень генератора. На холодную или при нагрузке. .

    Отечественные автомобили

    Падение напряжения.

    Господа! Есть Ваз 21093. Прблема в следующем: падает напряжение в процессе езды. когда заводишь машину — напряжение 13,6. затем в зависимости от потребителя. включаю приемник 13,5; вентилятор — 13,3, фары — 12,7.. включается карлсон радиатора — 12,3. Все.. дальше хуже.. через час езды — иногда 11,8..дворники еле ходят, иногда западают даже. Регуляторов напряжения поменял три штуки — один хрен.. может кто знает, что делать? забодала такая ситуация.

    Господа! Есть Ваз 21093. Прблема в следующем: падает напряжение в процессе езды. когда заводишь машину — напряжение 13,6. затем в зависимости от потребителя. включаю приемник 13,5; вентилятор — 13,3, фары — 12,7.. включается карлсон радиатора — 12,3. Все.. дальше хуже.. через час езды — иногда 11,8..дворники еле ходят, иногда западают даже. Регуляторов напряжения поменял три штуки — один хрен.. может кто знает, что делать? забодала такая ситуация.
    Заранее благодарен.

    А разве аккумулятор имеет к этой беде отношение?

    А разве аккумулятор имеет к этой беде отношение?

    А разве аккумулятор имеет к этой беде отношение?

    Аккумулятор по отношению к генератору — это такой же потребитель, как и всё остальное. Если аккумулятор старый, и ток зарада у него большой, думаю, есть вероятность того, что он даёт такую просадку напряжения в сети.

    Ага.. то есть прежде чем бежать покупать генератор попросить у кого-нить акумулятор и проверить.

    Нужно еще проверить выпрямительный мост.
    Думаю причина в нем, да и аккомулятор можно испортить, если мост неисправен. От этого и подение напряжения.
    Т.к. генератор нужного заряда не дает, то вы катаетесь практически на одном аккомуляторе.

    И еще.
    Если расстояния езды от пункта А до пункта Б, не очень большие, то даже при полностью исправном оборудовании у вас может такое происходить, т.к. аккомулятор просто будет не успевать заряжаться. Попробуйте зарядить аккомулятор.

    Второй вариант, завеститсь и окинуть аккумулятор, тогда и определишь, в нем ли дело или нет, покататься на одном генераторе.

    Вообще-то умные люди, которые пишут книжки, не рекомендуют скидывать клеммы с аккумулятора во время работы. Однако я так сделал : — вроде бы завертелось все веселее, но через секунду заглохло.. повторять эксперимент не решился. Нового аккумулятора под рукой не оказалось. Поэтому воз и ныне там.
    Контрольная лампа не горит, но в процессе езды напряжение потихоньку падает. А дворники — те вообще дергаются и дальше умирают. если их ручкой подтолкнуть — вроде как-то шевеляться. Может лучше ихний мотор попытаться сменить?

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector