Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как вытащить заклинившие гидрокомпенсаторы

Как вытащить заклинившие гидрокомпенсаторы

ну там же есть прорезь в колодце толкателя подсунь чё-нибудь изогнутое да подтолкни, но вообще интересно на моей башке, которая винтом пошла и то сами вывалились, а ещё можно применить метод замены пальцев рулевых тяг ну типа кувалдометром по бочине ГБЦ, да ладно фигня новая ГБЦ 19 тыщ стоит))) ладно шутка, ещё можно ГБЦ в духовку, а потом на толкатель ледышку кинуть мож и выскочит

а кстати гидрики какой фирмы, так чисто ради интереса?

:mellow:Народ хелп! Решил поменять гидрокоменсаторы, 15 вытащил отлично. 1 толкатель впусного клапана 1 цилиндра застрял! Не могу вытащить, пробовал мощный магнит, греть лампой, поддевал, максимум что удавалось это поднять его наполовину, в районе нижней части (где то в районе юбки)толкатель застревает! Двигать его можно только при нагреве лампой, самое главное валик распреда под этот толкатель не изношен, такой же как и остальные.:(

Вероятне всего проблемы с ГБЦ,возможен брак в колодце или зализаны края посмотри внимательно!

Ага, видел я эту заметку, поэтому и уточнил как это делал автор темы. Сегодня и второй механик тоже сказал что без снятия не получится, а это около 1.5 тыс. работа. Был бы гараж, уже бы давно сам глянул что к чему, а так пока в раздумье.

Это бред чуть-чуть меньше работы на самом деле, но правда по меткам выставлять валы хреново, нужны транспортиры!

Ага, видел я эту заметку, поэтому и уточнил как это делал автор темы. Сегодня и второй механик тоже сказал что без снятия не получится, а это около 1.5 тыс. работа. Был бы гараж, уже бы давно сам глянул что к чему, а так пока в раздумье.

Для замены не нужен гараж и даже яма
Необходимо иметь:

1.головку на 36 для прокручивания коленвала.
2. головку на 12 для откручивания болтов крышек распредвала
3.шестигранник на 6 для снятия успокоителя цепи
4.запасные полушайбы для замены на первой крышке
5.острую отвёртку или чертилку для уточнения положения распредвалов в ВМТ 1 целиндра(для удобства сборки обратно) когда выставлен в положение ВМТ 1 цел. сделать пометки параллельно передней крышки острой отвёрткой на звёздах распредвалов.
6.комплект прокладок для замены.
7.кусок верёвочни для привязи цепи на период снятия растпредвала
Вроде по крупному всё!:ok:

Для замены не нужен гараж и даже яма

Это понятно, руки в принципе растут откуда надо, можно и попробовать :), просто первый раз я думаю это будет не так быстро, а у нас уже минус днем. :). Да и вопрос несколько в другом, двиг то ведет себя нормально, только гидрики стучат, поэтому и хотелось бы обойтись малой кровью без снятия валов. Или самому или за деньги, но цена соответственно должна быть ниже.

Ну на 4-м цилиндре это прокатит,допустим.А вот на 1-м,извините,не выйдет — всё равно р/вал снимать надо,а точнее приподнимать и выводить звёздочку р/вала из зацепления с цепью.Иначе гидротолкатель просто не снимите.Вообще,установить р/валы на место правильно не такая уж сложная задача,если всё перед разборкой стояло правильно.

Замена гидрокомпенсаторов на 6g72

После снятия компенсаторов долго думал как с ними быть.

В книжке написано заумными словами а в интернете не чего не нашел подходящего. Было принято решение один разобрать почистить чтобы собрав узнать как он правильно работает.

Конечно же деталь является не разборной, т.е. разобрать без поломки стопорного кольца невозможно. Собрав компенсатор он стал сразу работать как должен, но взамен него пришлось купить 1 новый. Новый немного туже сжимается. Потрогав остальные было выявлено что всего 3шт имеют небольшой ход, на остальных 20 болталась «верхняя крышка с дырочкой» потому что поршень был заблокирован в сжатом положении. А нагар внутри не давал хода. Чтобы проверить ход поршня, нужно сначала слить масло с компенсатора. Вставляем проволочку, нажимаем на шарик на дне компенсатора, переворачиваем вверх ногами и сливаем масло несколькими нажатиями. Теперь исправный компенсатор должен сжиматься и разжиматься без заеданий, а «верхняя крышка с дырочкой» не иметь люфт. Если люфт есть значить поршень не разжимается до конца.

Phantom » 13 ноя 2012, 00:25

На самом деле, когда я писал тот топик, я сам не очень хорошо представлял себе картину, наверно. Осматривал я клапан бегло и при свете фонарика. А когда на следующий день все рассмотрел внимательно при свете дня, сам понял, что не все так страшно, как казалось

Ну это точно не мой случай. Когда я пытался продавить коромысла перед снятием, они на этих клапанах стояли жестко. Проблема компенсаторов была не в том, что они не доставали до клапана, а в том, что в них капризничал шарик-клапан. В один прекрасный момент «зависал» в открытом положении и компенсатор, соответственно, ходил в холостую.

Как бы там ни было, все покажет пробный запуск. Сейчас заказал компенсаторы (сразу 6 штук, чтоб не париться) и коромысла, буду ждать. Как придут, соберу и все станет ясно.

Re: Самозатопление 6G72 и клапанный стук

Роман_Магадан » 13 ноя 2012, 09:33

Re: Самозатопление 6G72 и клапанный стук

Kiruxin » 13 ноя 2012, 13:56

Re: Самозатопление 6G72 и клапанный стук

Phantom » 08 янв 2013, 04:54

Итак, прошло 2 месяца. Паджер, наконец, собран и готов к пробному вылету. Конечно, не все это время уделялось работе над движком. Была заменена сигнализация, разобран салон и внешний пластик, проварены подгнившие арки и участки пола, снова все собрано. Какое-то время заняло ожидание запчастей с Эксиста. А то и просто руки не доходили до Пыжа (благо, на чем передвигаться есть).

После запуска двигателя компенсаторы, как и ожидалось, загрохотали зверски, но после нескольких минут работы, наполняясь маслом, стали один за другим затихать, пока не замолчали все. Однако, счастье оказалось не долгим: после прогрева двигателя снова раздался громкий стук сразу нескольких клапанов. Судя по ощущениям, основной шум теперь исходит от правой ГБЦ, в которой ни компенсаторы, ни коромысла не менялись, однако и левая, где стучать уже, даже чисто логически, нечему, далеко не в идеале: и оттуда слышно тихое пощелкивание.

Читать еще:  Ваз 2110 плохо греет печка как исправить

Я уже просто в растерянности. В чем еще может быть проблема. Как такое вообще могло произойти, что сразу половина компенсаторов, если не больше, в одночасье перестали функционировать? И главное, никаких событий этому, кроме попадания тосола в один из цилиндров и замены масла, не предшествовало.

Может быть кто-нибудь толкнет мысли в нужном направлении? Я уже на грани того, чтобы выдернуть двигатель, разобрать до винтика и промерять и промывать каждую железку. Понимаю, что глупо, но просто закончились всякие идеи.

Заказал комплект коромысел и компенсаторов еще и на правую ГБЦ, хотя не думаю, что это даст ощутимый результат: чтобы качественно устранить последствия, надо иметь хоть какое-то представление о причинах.

Еще есть вариант, что причина может крыться в давлении масла. Вдруг оно после прогрева почему-то падает и масло перестает докачиваться в достаточных количествах до ГБЦ? Отсюда вопрос: каким должно быть давление масла в прогретом 6G72 на различных оборотах? Думаю завтра провести замеры.

Re: Самозатопление 6G72 и клапанный стук

vicin » 06 фев 2013, 16:55

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Ремонт двигателя 6G72 Mitsubishi Pajero.

Mitsubishi Pajero, в третьем кузове, купил в Японии на аукционе в 2007г. Двигатель 6G72 кузов V73W. Машина 2003 года выпуска. Купил с пробегом 55 000 км, машина была в идеальном состоянии, даже дали на неё год гарантии. Зарекомендовал Pajero себя с лучшей стороны, несмотря на солидные поездки: с Иркутска на побережье Черного моря (около 6000км), по горам Монголии, ежегодно поездки на Байкал, поездки на рыбалку по грязи, снегу и гравийным дорогам. При этом ни одного отказа, супер надёжная машина. Масло в двигатель заливал и заливаю «Mobil» либо полусинтетическое, либо синтетику, зимой машина стоит на стоянке. В 2012 году при пробеге в 111 000, застучало два гидрокомпенсатора один справа, один слева.

Сам виноват – надо было масло менять вовремя, а проездил на старом масле около 15000.Подробно разобраться с проблемой по стуку гидрокомпенсаторов можно в предыдущей статье «почему стучат гидрокомпенсаторы».Книгу по ремонту Mitsubishi Pajero в третьем кузове, в природе на русском языке, не видел, но была книга по Mitsubishi Pajero Sport, кое-что там есть, но мало. Часть информации нашел в Интернете. Рекомендовалось сменить масло, после смены масла – хорошо прогазовать. Рекомендовалось выполнить 30 – 40 циклов (менять обороты двигателя от холостого хода до 6000 обмин). Это не помогло, хотя делал несколько раз данную процедуру. Добраться до гидрокомпенсаторов, на двигателе 6G72 сложно, надо выполнить большой объем работы.

Вместе с тем на 100 000 км пробега положено менять:

  1. Ремень ГРМ (OEM коды: MD358557, A608YU32, MD376561, 193YU32, TB61363, A608YU32MM, 193XY32MB, T1363, AY440MT031, V9152M017 );
  2. Свечи зажигания(OEM коды: IFR6E11, NGK, MD372588, MD373645, 0948200548, 96307562, BKR6EIX11P, IK20, S25, PK20PRL11, 6741, P15, SK20PRA11, SK20PRA114, BY481BKR6E, VK20, BKR6EIX11 );
  3. Ремень генератора (OEM коды: MD366490, MN155725, AD07R2415, 1YR715241DA, 7PK2415, 7PK2418, 7PK2420, 7PK2419, 7PK2417, AY14072415, 7PK2416 );

Плохо конечно,из-за лени рисковать машиной, но лучше позже сделать как надо. Купил ремень ГРМ, комплект свечей, ремень генератора (он один и крутит всё), а также 4 гидрокомпенсатора(OEM коды: MD377560, MD151382, MD377561, MD072177, MD093714, MD339767, OP5001, OEMD377561, 420020010 ). Заменить все 24 гидрокомпенсатора, накладно – один стоит 700 рублей, поэтому было решено работать по принципу – вскрытие покажет.

Все знают что Mitsubishi Pajero сложная машина в ремонте, поэтому с учетом отсутствия книги, решил процесс разборки снимать на фото, действия подробно записывать. Последовательность выполнения работ подробно описывать здесь не буду.

Для доступа к свечам и распредвалам надо:

  • слить охлаждающую жидкость;
  • отсоединить радиатор;
  • снять вентилятор радиатора;
  • аккумулятор;
  • корпус воздушного фильтра;
  • генератор;
  • гидроусилитель руля;
  • кондиционер (очень неудобная операция);
  • снять переднюю лобовину двигателя;
  • насос системы охлаждения(помпа);
  • натяжные ролики ремней;
  • ремни;
  • блок управления дроссельной заслонкой;
  • снять шкив коленчатого вала;
  • разные трубки и жгуты проводов;
  • верхний и нижний корпуса ресивера (очень трудоемкая операция);
  • выкрутить свечи;
  • снять крышки головок цилиндров;
  • 4 распредвала с коромыслами;

Кстати для замены свечей, всё равно надо делать, этот объем работ.

Распредвалы вытаскивать надо аккуратно, чтобы не выпали гидрокомпенсаторы,лучше делать это так: приподнимая уже открученный распредвал, поворачивать коромысло вокруг своей оси на 180 градусов, затем резинкой либо изоляционной лентой фиксируем каждый гидрокомпенсатор в своем гнезде. Желательно,чтобы гидрокомпенсаторы остались на своих местах, так как они приработались по своему месту.

Далее извлекая их по одному, убеждаемся в их работоспособности, к тому же каждый гидрокомпенсатор из 24, надо промыть свежим маслом. Для этого я купил медицинский шприц, кубиков на 20. Игла должна быть толстой (масло должно проходить по ней), кроме того, острую кромку иглы сточил напильником до плоской поверхности. Два гидрокомпенсатора которые видимо и стучали, были заклинившие. Набираешь в шприц моторное масло, ставишь гидрокомпенсатор вверх отверстием, легко вдавливаешь иглой шприца шарик, внутри гидрокомпенсатора, параллельно вдавливается шприцом масло. Первоначально с гидрокомпенсатора выходит грязное масло, постепенно становясь чище.
Я делал эту операцию несколько раз, до появления на выходе абсолютно чистого масла. Где-то читал, что можно отмачивать их в дизельном топливе, но маслом их всё равно прокачать надо. Коромысла необходимо тоже поставить на прежние места (на насиженные).

Еще один момент: при установке распредвалов на двигатель, есть опасность выпадения гидрокомпенсаторов из гнёзд коромысел. Для предупреждения этого, надо каждый гидрокомпенсатор обмотать гладкой бумагой, а сверху наложить бандаж обычной электротехнической изоляционной лентой. При установке распредвалов, можно не бояться за судьбу гидрокомпенсаторов, а после установки распредвалов на место, аккуратно срезать и вытащить эти бандажи. Кстати устанавливать гидрокомпенсаторы надо заполненными маслом.

Сборка двигателя осуществляется в обратном порядке, описывать не буду. Но один момент хотел бы отметить. При снятии шкива коленчатого вала, провернулась трёх лепестковая тарелка (датчика ВМТ), которая отвечает за своевременность искры. Установил я её с ошибкой в 180 градусов. Поэтому после окончания работ, не мог понять – почему не заводится двигатель? Пришлось снова разбирать и собирать.

Читать еще:  Авторезина матадор летняя отзывы

Замена ГРМ не сложная, но если делаешь работу один, надо купить канцелярские скобы. Потому, что удержать рукой одновременно ремень на двух шкивах распредвалов не возможно, а так пристёгиваешь ремень на каждый шкив, и без проблем выставляешь метки. После повторной сборки двигатель завёлся без проблем, работает тихо, гидрокомпенсаторы работают без вопросов уже 10 000 км. Зачем менять все 24, как предлагалось автосервисом?

Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодном или горячем двигателе

Работа двигателя внутреннего сгорания непременно связана с выделением тепла. Как известно из курса физики, при взаимодействии тепла с металлом, он расширяется. Конструкторы моторов принимают этот факт во внимание при их проектировке и предусматривают тепловые зазоры. Особое внимание при расчете тепловых зазоров уделяется клапанному механизму автомобиля, где ошибка может привести к прогоранию клапана или появлению стуков в двигателе.

Чтобы автомобильные мастерские и водители могли контролировать зазор, в клапанном механизме двигателя присутствует возможность его регулировки. Выполнять ее требуется по ходу эксплуатации машины, поскольку изношенные детали ведут к изменению зазора.

Изначально регулировка зазора выполнялась при помощи шайб и рычагов, что было крайне неудобно, а для конечного автомобилиста еще и слишком сложно. Со временем конструкторы предложили более современное решение – использование гидрокомпенсаторов. Данные механизмы самостоятельно выбирают необходимый зазор и не нуждаются в дополнительных настройках. Но и с ними могут возникнуть проблемы, и наиболее известные из них – это появление стука в процессе работы двигателя.

Что собой представляют гидрокомпенсаторы

Автомобильный гидрокомпенсатор представляет собой поршень, с дном которого взаимодействует кулачок распределительного вала. В поршне находится шариковый клапан, задачей которого является открытие заслонки для поступления масла в полость поршня. За передачу усилия от кулачка распределительного вала к стержню клапана отвечает плунжер.

В процессе работы внутрь поршня поступает масло. Оно заполняет свободное пространство, после чего начинает давить на плунжер. Это приводит к его перемещению вместе с поршнем вверх до тех пор, пока механизм не упрется в кулачок распределительного вала. Таким образом, удается достичь автоматического выбора оптимального зазора за счет механизма гидрокомпенсатора. Когда кулачок распределительного вала надавливает на поршень гидрокомпенсатора, часть масла из него выливается, после чего шариковый клапан блокирует путь маслу, поршень опускается вниз и создается зазор.

Гидрокомпенсатор, в отличие от шайб и рычагов, не требует дополнительной настройки при износе деталей двигателя. Зазор в любом случае регулируется, благодаря поступлению большего количества масла внутрь гидрокомпенсатора.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Неисправность гидрокомпенсатора просто определить. Если с данным элементом возникли проблемы, он начинает стучать в процессе работы. Последствием возникновения стука гидрокомпенсатора является неправильная или несвоевременная регулировка клапанного зазора, что может привести к проблемам с двигателем.

Классифицировать причины, из-за которых стучит гидрокомпенсатор двигателя, можно по условиям их возникновения. В зависимости от того, на холодном или прогретом двигателе стучат гидрокомпенсаторы, отличаются неисправности, которыми может быть вызвана проблема.

Стучат гидрокомпенсаторы на холодном двигателе

Проблемы с работой гидрокомпенсаторов могут возникать в двух случаях: при неисправности самого механизма или из-за возникновения проблем в системе подачи масла. На холодном двигателе можно выделить следующие основные причины, почему стучат гидрокомпенсаторы:

Загрязнение элемента. При загрязнении гидрокомпенсатора плунжер механизма может заклинить в посадочном месте. Также повышается риск заклинивания шарикового клапана в открытом положении;

  • Загрязнение масла. Грязная эксплуатационная жидкость, засоренная продуктами трения, приведет к возникновению стука гидрокомпенсатора на холодном двигателе. Из-за нее может засориться канал подачи масла, но данная проблема исчезнет при прогреве мотора, благодаря вымыванию «мусора» текучей разогретой эксплуатационной жидкостью;
  • Механический износ гидрокомпенсатора. Если на плунжере или его посадочном месте возникли повреждения, масло не будет удерживаться в подплунжерном пространстве, сохраняя требуемое давление, соответственно, механизм не сможет работать должным образом, обеспечивая необходимый зазор;
  • Высокая вязкость масла. Когда в машине используется масло высокой вязкости, до полного прогрева двигателя оно не успевает поступать к гидрокомпенсаторы, из-за чего в них возникает стук;
  • Сильное загрязнение масляного фильтра. При возникновении преград через масляный фильтр холодное масло не сможет в полном объеме подаваться в головку блока цилиндра.
  • Важно: Необходимо различать стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе и при старте двигателя. Многие водители ошибаются, считая, что если при запуске мотора слышен характерный звук, имеются проблемы с гидрокомпенсаторами. Стук может возникать и быстро стихать, поскольку некоторые из клапанов продолжают оставаться открытыми (учитывая расположение распределительного вала) после остановки двигателя.

    Стучат гидрокомпенсаторы на горячем двигателе

    Причины возникновения стука гидрокомпенсаторов на горячем двигателе частично повторяют неисправности, из-за которых возникает данная проблема на холодном моторе. Приведем проблемы, которые характерны только для разогретого двигателя:

    Увеличилось место посадки гидрокомпенсатора, а в процессе прогрева двигателя оно становится еще более просторным из-за расширения теплого металла;

  • Проблемы с масляным насосом. Чаще всего неисправность связана с тем, что масляный насос не выдает необходимого давления;
  • Мало или много масла в системе. Из-за этого может происходить обогащение масла воздухом, что критически сказывается на работе гидрокомпенсатора. Большое содержание воздуха в масле приводит к его сжатию в процессе работы гидрокомпенсатора, и он начинает стучать. Данная проблема имеет место быть только на горячем двигателе, поскольку лишь с прогреванием мотора масло обогащается воздухом.
  • Ситуация, когда гидрокомпенсаторы стучат только на горячем двигателе, возникает редко. Чаще всего проблема имеет место быть, как на холодном, так и на прогретом моторе, и она связана с плохим маслом, загрязненным масляным фильтром или повреждением гидрокомпенсатора.

    Как определить стучащий гидрокомпенсатор

    Поскольку гидрокомпенсаторов устанавливается в двигателе несколько, необходимо перед заменой или детальной диагностикой определить, какой именно из них стучит при работе. В сервисных центрах поиск неисправного механизма проводится с помощью специального прибора для измерения уровня шума. Акустическая диагностика является эффективным методом при поиске проблемного гидрокомпенсатора.

    Читать еще:  Дренажные отверстия лада гранта

    Также провести диагностику гидрокомпенсатора можно на разобранном двигателе. Для их проверки потребуется снять клапанную крышку, после чего приложить усилия для продавливания каждого элемента в отдельности. Гидрокомпенсаторы, которые при внешнем воздействии будут с легкостью утапливаться, имеют недостаточное давление масла, что говорит об их неисправности. Заклинивший гидрокомпенсатор утопить не получится силами человека.

    Важно: Обращайте внимание, чтобы в процессе диагностики гидрокомпенсаторы не были прижаты кулачком распределительного вала.

    К чему приводит неисправность гидрокомпенсаторов

    Проблемы с гидрокомпенсаторами не оказывают сильного влияния на износ других компонентов двигателя, но откладывать решение проблемы не следует. Провести поиск неисправности гидрокомпенсатора следует, поскольку возникающие проблемы могут указывать на нарушение работы системы смазки.

    Сами по себе неисправные гидрокомпенсаторы приведут к снижению мощности двигателя, ухудшению динамики разгона автомобиля и увеличению расхода бензина.

    Что делать, если стучат гидрокомпенсаторы

    В большинстве случаев стук гидрокомпенсаторов связан с проблемами системы смазки, которые вызваны плохим маслом. Поэтому при появлении посторонних звуков из гидрокомпенсаторов на холодном или горячем двигателе следует первым делом произвести замену масла и масляного фильтра.

    Обратите внимание: Первый пуск двигателя после замены масла будет вновь сопровождаться стуками гидрокомпенсаторов. Это связано с тем, что после слива старого масла гидрокомпенсаторы становятся «пустыми».

    Если замена масла не помогла исправить проблему, необходимо определить какой именно гидрокомпенсатор стучит в процессе работы. Выявив неисправный элемент, его можно снять с двигателя и попробовать промыть в бензине или керосине, после чего поставить на место. Это поможет в том случае, если причина возникновения стука кроется в загрязнении гидрокомпенсатора.

    Важно: Устанавливать после промывки гидрокомпенсаторы необходимо на позиции, где они стояли до снятия.

    Когда промывка гидрокомпенсаторов не помогает решить проблему с возникновением стука в них, элементы потребуется заменить.

    Замена гидрокомпенсаторов на ВАЗ-2110, 2111, 2112

    Гидрокомпенсаторы (гидротолкатели) клапанов служат для автоматической регулировки тепловых клапанных зазоров. По сути, они являются своеобразными прокладками между кулачками распредвала и клапанами, способными изменять свою толщину.

    Их применение в двигателе позволяет не производить систематическую настройку тепловых зазоров.

    Конструкция гидрокомпенсатора состоит из корпуса в форме цилиндра и плунжера, включающего втулку, шариковый клапан и пружину.

    Принцип его работы следующий. Когда кулачок поворачивается тупой стороной к толкателю, между ними возникает зазор. В это время подпружиненный плунжер поднимается вверх, перекрывая его, а масло через канал, с шариковым клапаном поступает в полость плунжера.

    Поворачиваясь другой стороной, кулачок нажимает на толкатель, направляя его вниз. Клапан при этом закрывается шариком. Таким образом плунжер передает усилие кулачка непосредственно на клапан.

    Содержание статьи:

    Неисправности гидрокомпенсаторов

    Основным показателем выхода гидрокомпенсаторов из строя является их характерный стук. Именно он сигнализирует о том, что пришло время для замены. Причин этому может быть несколько:

    • отработанный ресурс;
    • преждевременный износ плунжерной пары вследствие попадания внутрь устройства продуктов износа;
    • засорение каналов подачи масла.

    Если гидротолкатели пришли в негодность, отработав положенный срок, значит, автовладелец уделил максимум внимания двигателю.

    Но два других случая – это следствие использования некачественного, несоответствующего масла, его несвоевременной замены, неисправностей масляного насоса или других элементов системы смазки.

    Гидрокомпенсатор будет работать идеально, лишь, когда его внутреннее пространство будет полностью заполнено маслом. В противном случае динамические нагрузки постепенно его разрушат и они начинают стучать.

    Стоимость комплекта гидрокомпенсаторов и работы по их замене

    Гидрокомпенсаторы целесообразно покупать и менять не по одному, а комплектом. Цена комплекта для шестнадцатиклапанных двигателей ВАЗ 2112 составляет примерно 2200 рублей, чтобы не нарваться на брак, проверйте каждый гидрокомпенсатор.

    Примерная стоимость работ по замене гидротолкателей на станциях техобслуживания – 3000 рублей.

    Если у вас нет желания переплачивать за работу, произвести замену гидрокомпенсаторов можно собственными руками.

    Замена гидрокомпенсаторов своими руками

    Сам по себе процесс замены гидрокомпенсаторов несложен, однако для его реализации придется хорошенько потрудиться, ведь он подразумевает демонтаж клапанной крышки и распредвалов. Порядок выполнения работ следующий.

    1.Машину ставим на ровной поверхности, фиксируем при помощи стояночного тормоза.

    2.Поднимаем капот авто, отключаем минусовую клемму.

    3.Снимаем защитную крышку двигателя.

    4.Демонтируем ресивер. Впускные отверстия затыкаем чистой ветошью для предотвращения попадания внутрь посторонних предметов и грязи.

    5.Демонтируем модуль зажигания и шланг вентиляции картера.

    6.Откручиваем болт фиксации кронштейна проводов питания форсунок.

    7.Откручиваем 15 болтов крепления клапанной крышки ГБЦ и демонтируем ее.

    8.Сняв крышку, проверяем состояние гидрокомпенсаторов, надавливая на них сверху отверткой. Исправный гидротолкатель должен сжиматься с большим усилием. Если для его сжатия значительных усилий не нужно – компенсатор неисправен.

    9.С обоих распределительных валов снимаем приводные шестерни.

    10.Отключаем разъем датчика давления масла.

    11.Откручиваем 20 болтов, крепящих корпус подшипников.

    12.Откручиваем гайки, фиксирующие кронштейн задней опоры валов.

    13.Демонтируем его вместе с корпусом подшипников вместе с направляющими свечей зажигания.

    14.Вынимаем оба распредвала (обратно выставляем их по меткам)

    15.Чтобы извлечь гидрокомпенсаторы из гнезд, используем магнит.

    16.Извлекаем старые гидротолкатели. На их место устанавливаем новые.

    17. Монтаж производим в обратном порядке, не забываем выставить метки распредвалов.

    18.Избавляемся от остатков герметика в местах соединения с ГБЦ. Учитываем натяжку болтов крепления головки.

    19. Перед сборкой на все стыки головки нанести специальный герметик Локтайт.

    Итог работы

    Завершив монтажные работы, проверяем работу двигателя. Сразу после запуска мотор может работать, издавая посторонние звуки в виде клацанья или постукивания. Они свидетельствуют о том, что гидрокомпенсаторы нужно прокачать, т.е. заполнить маслом, выгнав воздух.

    Для осуществления этой процедуры запустите двигатель и дайте ему поработать 5 минут при оборотах 2500 об/мин. После этого перейдите на холостой ход, и подождите секунд 30. Далее заглушите мотор и подождите минуту.

    При следующем запуске снова прислушайтесь. Если звук не исчез, повторите процедуру. Обычно после 3-5 таких прокачиваний посторонние звуки исчезают.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector