Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как восстановить датчик кислорода

Как восстановить датчик кислорода

Считать, будто борьба за чистоту воздуха — дело пустое, может только житель барокамеры. Горожане давно вдыхают удушливый желтый угар, львиную долю которого «дарят» автомобили. Недаром нормы токсичности выхлопа с каждым годом ужесточаются. Конструкторы оттачивают двигатели под «чистый» выброс и экономичность в ущерб мощностным показателям, многократно усложняя его. А чем больше узлов в механизме, тем больше вероятность его поломки.
Снижать уровень токсичности помогает каталитический нейтрализатор (или просто катализатор) в системе выпуска. Делать выхлоп максимально чистым он может только при соблюдении ряда условий. Одно из них — стехиометрическое соотношение топливной смеси, когда на каждую часть бензина приходится 14,7 части воздуха.
У исправного впрыскового автомобиля расход топлива зависит в основном от длительности импульсов форсунок. Ее задает блок управления двигателем (EFI, или «эфишка» в автослесарской среде). При работе мотора блок собирает информацию с датчиков, обрабатывает ее и открывает форсунки. Однако точное количество «впрыснутого» бензина неизвестно — инжекторы засоряются, может измениться давление топлива в магистрали или плотность воздуха. Для четкой работы двигателя «мозгам» нужна обратная связь -необходимо знать, как прошло горение в цилиндрах. За эту информацию отвечает лямбда-зонд, или датчик кислорода. Если сигнал на нем слабый — значит, в отработавших газах избыток кислорода, то есть смесь бедная. «Эфишка» немедленно увеличит время открытия форсунок. При избыточно богатой смеси длительность импульса форсунок снижается. Таким образом, состав топливной смеси в работающем двигателе корректируется ежесекундно (а то и чаще).
В некоторых современных иномарках установлено несколько лямбда-датчиков. Тогда блок управления не просто изменяет продолжительность импульсов одновременно на всех инжекторах, но и контролирует состав смеси в каждом цилиндре (или группе цилиндров) отдельно. Кроме того, «эфишка» отслеживает состояние каталитических нейтрализаторов (и их бывает несколько). Для этого в выпускной трубе после катализаторов стоят. датчики кислорода! Таким образом, в автомобиле с многоцилиндровым двигателем порой насчитывается более десятка лямбда-зондов. Выходят из строя они практически одновременно. Но в большинстве неновых иномарок, прописанных в России, датчик всего один.
Этилированный бензин, «текущие» колпачки, изношенные поршневые кольца, а также бутылочки с яркими этикетками, содержимое которых заботливые владельцы так любят заливать в бак, могут «убить» датчик в считанные дни. Уровень сигнала с него снижается, «эфишка» решает, что смесь бедная, и обогащает ее. В итоге расход топлива растет, а катализатор потихоньку забивается.
Столкнувшись с проблемой непомерного аппетита машины и сообразив, что виновен датчик кислорода, умелец поступает просто (знай наших!): сдергивает провода! Теперь сигнала с датчика нет вообще. «Эфишка» «понимает», что датчик приказал долго жить, зажигает лампочку «Check» (не на всех моделях, поскольку неисправность считается мелкой) и включает обходную программу. Задача этой программы — несмотря ни на что (включая расход топлива), добраться до места ремонта. Тут на заправках не сэкономить. Попытка сымитировать сигнал от датчика не лучше — компьютер, обнаружив, что сигнал с лямбда-зонда не меняется со временем, решает, что он испорчен. Далее — по проторенной дорожке, как при выдергивании проводов.
Что же делать, если расход топлива резко подскочил? Первым делом — измерить уровень СО во всех режимах двигателя. Если укладывается в технические нормы для автомобиля (но не требования ГОСТа — он для впрысковых машин излишне либерален!), то двигатель в перерасходе не виноват — ищите другую причину. Может, вы просто ездите на спущенных колесах или темперамент вносит свою лепту?
Если двигатель работает неустойчиво на холостом ходу, норовя заглохнуть, а свечи черные, но прогретый ведет себя примерно — виноват, скорее всего, датчик кислорода — прогревшись, он начинает работать нормально (могут быть и другие причины такой неисправности, но вероятность их много ниже). Убедиться в этом можно, лишь проверив сам датчик, а для этого нужны специальные приборы — уж больно слаб сигнал с него, обычный тестер не подойдет.
Во всем мире поступают просто: заменяют датчик новым (а это 200-300 долларов). У нас. как всегда, собственные пути: можно приобрести датчик подешевле, от другой машины. (Все датчики одинаковы; «мерседесовский», от «Тойоты» или «десятки» различаются монтажными размерами да разъемом.) Можно купить оригинальный датчик б/у, что чревато пустыми тратами: на нем не написано, в каком он состоянии, а проверить его сумеете только на автомобиле. А можно — восстановить старый!
Во Владивостоке технология «оживления» лямбда-зонда уже отработана. Оказывается, достаточно продержать датчик десять минут в ортофосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой — и он снова в строю. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя.
Для промывки датчик лучше вскрыть. На токарном стаже тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями. Датчик (он представляет собой керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) окунают в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик — могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды. Зачищать его шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень от токопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей нержавеющей проволоки аргоновой сваркой.
Ученые из дальневосточного отделения РАН предлагают другой путь восстановления — более сложный и весьма надежный. Как известно из физики, плотность тока в газах определяется концентрацией ионов, их подвижностью и величиной заряда. В выхлопных газах ионы образуются от нагрева. Поскольку температура (стало быть, подвижность ионов) и напряженность поля (на электроды подается напряжение 1 В) известны, выходные его характеристики зависят лишь от концентрации ионов. Их замеряют осциллографом и частотомером (около 2 МГц). Далее на ультразвуковом диспергаторе в эмульсионном растворе проводится «мягкая зачистка» напыленных электродов. Возможен электролиз вязких металлов, осевших на их поверхности. При этом учитываются конструктивные особенности зонда и материал (металлокерамика или фарфор) с напылением малоинерционных металлов (платина, барий, цирконий и пр.). Восстановленный датчик испытывают приборами и устанавливают на автомобиль. Операцию можно проводить многократно.
Так российские инженеры и ученые доказали справедливость пословицы: «Голь на выдумки хитра», сумев разработать простую и остроумную технологию.

Читать еще:  Бесшумные замки на ваз 21099

Как отремонтировать датчик кислорода

Лямбда-зонд, он же датчик кислорода, позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. Его показания позволяют ЭБУ корректировать состав смеси. Неисправности датчика кислорода могут вызвать неправильную работу двигателя. Перед тем, как его заменить попробуйте восстановить датчик кислорода своими руками .

Для начала разберемся, где находится и для чего нужен лямбда-зонд :

Работа датчика кислорода

После запуска двигателя, находясь в выпускном коллекторе датчик кислорода начинает работать не сразу. Выхлопные газы обтекают рабочую поверхность датчика и он нагревается. Вступает в работу лишь тогда, когда температура становиться более 360 °C. Для ускорения прогрева в него монтируют электронагреватель, потому обычно датчик имеет пару сигнальных проводов и пару от подогревателя.

Датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, вырабатывая на выходе соответствующую разность потенциалов. Поскольку некоторое количество кислорода должно присутствовать в выхлопе для нормального дожигания СО и СН на катализаторе, для более точного регулирования используют второй датчик кислорода. который располагают за катализатором.

Первые 5-7 минут после запуска двигателя ЭБУ корректирует состав смеси на основании показаний других датчиков и по усредненным параметрам. После этого времени, когда датчик кислорода нагрелся до рабочей температуры, тогда ЭБУ подключает его параметры в общую формулу расчета.

Ошибка датчика кислорода может быть вызвана неисправностью цепи подогрева. В следствии чего, датчик будет не успевать прогреваться за отведенное ему время, а это значит появятся неверные сигналы датчика кислорода. Топливная смесь будет не подходящей, что негативно сказывается на работе двигателя (большой расход топлива. плавают обороты на холостых, машина не едет). Как только датчик кислорода прогреется до рабочей температуры, то все симптомы пропадают.

Читать еще:  Закусывает руль ваз 2107

Ресурс датчика кислорода ВАЗ может достигать 100-150тыс.км. но сервисная замена датчика кислорода на десятке должна проходить в промежутке 60-80тыс.км.

Как проверить датчик кислорода ?

Чтобы сделать точное заключение о работоспособности датчика, нужно воспользоваться осциллографом. В остальных случаях определить состояние лямда-зонда можно только косвенно.

Восстановление лямбда-зонда

Частая причина неисправностей вызвана нагаром, который препятствует улавливанию кислорода и, соответственно, искажает выходной сигнал.

Очищать нагар механическими средствами нельзя, поскольку такой метод повредит напыление металла. Остается лишь прибегнуть к помощи химии.

Вскрываем датчик, для этого отпиливаем сначала первый, а затем и второй защитные колпачки. Цель: добраться до белого керамического стержня с нагаром такого же цвета.

Чтобы очистить стержень датчика от нагара потребуется ортофосфорная кислота, которая может входить в состав преобразователя ржавчины. Перед использование средств очистки убедитесь, что они не оставляют после себя защитный слой.

Погружаем в средство для очистки наш датчик на 20 минут. В течении этого времени жидкость начнет мутнеть, а нагар сходить (допускается использование мягкой кисточки).

Также избавиться от нагара позволяет нагревание, особенно, если после нагрева резко охладить стержень. Перепад температур вынуждает нагар трескаться и отваливаться, как скорлупу.

После очистки прихватываем колпачки на несколько точек полуавтоматической кемпи-сварки.

Датчик кислорода ВАЗ 2110. как датчики иномарок имеют аналогичное строение, поэтому такая чистка лямбда-зонда подойдет каждому автолюбителю.

Мы уже говорили о возможных неисправностях датчика:

  • обрыв цепи нагревательного элемента;
  • нагар на рабочей поверхности датчика.

В первом случае нужно искать и устранять обрыв цепи, возможно контакт окислился, а возможно и вообще проблема кроется в ЭБУ, и питание вовсе не поступает на контакты датчика (Как проверить питание лямбды-зонда?)

Второй случай куда намного сложнее, т.к. нужно очистить от нагара платиновые электроды, которые находятся на керамическом стержне. Но проблема так же кроется в том, что если мы будем чистить поверхность наждаком или металлической щёткой – то мы просто-напросто сотрем напыление на керамике, т.е. испортим датчик. Поэтому нам придется прибегнуть к химии, а именно к преобразователю ржавчины – в ней содержится ортофосфорная кислота. Помимо этого, нужно выбрать такой преобразователь, который не оставляет после себя защитного слоя.

  1. Демонтируем датчик из выхлопной системы (Как снять датчик кислорода?).
  2. Зажимаем его в тиски и ножовкой по металлу отпиливаем керамический защитный колпачок.
  3. Затем отпиливаем второй керамический колпачок и, после этого, видим белый керамический стержень.
  4. Погружаем датчик в ёмкость с преобразователем ржавчины на 30 мин (датчик начнет очищаться). Так же разрешается использование мягкой кисточки. Если же после данной процедуры результата фактически нет, то можно попробовать термоочистку (нагреваем на огне и даём остынуть). Воздействие температуры разрушает молекулярную структуру образовавшийся поверхности, и нагар отходит как скорлупа.
  5. После проделанной работы, заклеиваем кемпи-сваркой керамические колпачки и устанавливаем датчик на место.

Датчик, измеряющий содержание свободного кислорода в отработанных газах (он же – лямбда-зонд), присутствует в любом современном автомобиле. Из всех датчиков, участвующих в работе двигателя, это наиболее дорогой измерительный прибор. Поэтому при выходе детали из строя автомобилисты пытаются сэкономить и выполнить ремонт лямбда-зонда своими руками. Он заключается в очистке рабочей части элемента, омываемой потоком дыма и покрытой копотью. Данная процедура вызывает немалый интерес у автолюбителей, как и ее конечный результат.

Роль датчика в работе двигателя

Элемент представляет собой металлический стержень с резьбовым либо фланцевым наконечником для крепления внутри выпускного тракта. Из торца лямбда-зонда выступает его керамическая рабочая часть с платиновым напылением, защищенная снаружи стальным колпачком с отверстиями для прохода отработавших газов. С другого конца выходят провода (от 2 до 6 шт.), передающие сигнал электронному блоку управления (контроллеру).

Читать еще:  Защита картера ваз 2121

Чтобы разобраться в вопросе, как почистить лямбда-зонд и нужно ли это делать, желательно понять, как он работает:

  1. Задача датчика – определить количество кислорода, оставшееся в газах после сгорания топлива. Для этого прибор помещают на участке выхлопной трубы между бачком катализатора и выпускным коллектором. В новых авто ставят 2 элемента – до нейтрализатора и после него.
  2. Когда зонд обнаруживает большой остаток кислорода, контроллер «видит» это по изменению напряжения и определяет, что подаваемая в цилиндры смесь обеднена, после чего корректирует соотношение воздуха и топлива.
  3. Если кислорода мало, то смесь чересчур богатая и блок управления уменьшает подачу бензина.

При выходе датчика из строя, обрыве проводов либо окислении контактов контроллер переводит подачу горючего в усредненный режим. То есть, автомобиль может двигаться дальше, но расход топлива возрастает, а поведение авто меняется в худшую сторону (теряется разгонная динамика). В целом это довольно надежное устройство, служащее 100-150 тыс. км на импортных машинах и 50-100 тыс. км на отечественных.

Процедура очистки

Перед тем как почистить лямбда-зонд, необходимо приобрести в торговой сети ортофосфорную кислоту либо моющее средство на ее основе (например, преобразователь ржавчины). Дальнейшие действия выполняются в таком порядке:

  1. Снять датчик (или пару элементов) с автомобиля. Для этого нужно отключить аккумулятор, отсоединить разъем и открутить деталь рожковым ключом.
  2. Механическим способом удалить нагар с металлического защитного колпачка.
  3. Взять небольшую стеклянную емкость, опустить туда зонд рабочим концом вниз и аккуратно налить кислоту до уровня резьбы элемента. Чтобы повысить интенсивность воздействия, кислоту лучше подогреть до температуры, близкой к кипению.
  4. Спустя 10-15 мин извлечь датчик из емкости и промыть водой, затем просушить путем продувки.
  5. Установить деталь на место, нанеся на резьбу графитную смазку.

В сети есть рекомендации, гласящие, что перед очисткой необходимо срезать защитный колпачок на токарном станке, обработать керамический наконечник мягкой кистью с кислотой, а затем поставить защиту на место, прикрепив контактной сваркой. Нетрудно догадаться, что разобрать таким способом лямбда-зонд можно лишь в специализированной мастерской, поскольку у рядовых автомобилистов нет в гараже токарных станков и аппарата контактной сварки. Единственный вариант – расширить отверстия в колпачке надфилем, чтобы просунуть кисть.

Выводы и рекомендации

По убеждению многих автомобилистов, слой копоти на керамическом наконечнике препятствует нормальной работе прибора, поскольку мешает точно оценивать количество кислорода. Выдавая контроллеру неадекватные сигналы, датчик ведет себя как вышедший из строя, из-за чего блок управления начинает подавать топливо в аварийном режиме, а на приборной панели вспыхивает табло Check Engine.

В действительности чистка лямбда-зонда своими руками помогает в 2-3 случаях из ста, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы автолюбителей на форумах.

Вышеперечисленные признаки обычно свидетельствуют о реальной поломке детали, в результате ее все равно придется поменять. Отсюда несколько рекомендаций:

  • сделайте диагностику на ближайшем СТО и удостоверьтесь в неисправности лямбда-зонда, потому что табло Check Engine загорается и по другим причинам;
  • не следует снимать и промывать кислотой исправный датчик с целью просто его почистить, таким путем вы можете испортить вполне рабочий элемент;
  • если зонд признан негодным специалистом автосервиса, прочищайте смело, поскольку терять уже нечего;
  • не пользуйтесь для очистки азотной или серной кислотой, они слишком агрессивные;
  • работы выполняйте в резиновых перчатках и защитных очках, а кислоту лейте аккуратно, без брызг;
  • обеспечьте проветривание помещения.

После просушки и установки детали на место наблюдайте за поведением авто в течение 2-3 дней. Если расход топлива не снизится, а предупреждающая надпись Check Engine не погаснет, отправляйтесь в ближайший магазин за новым прибором. В подавляющем большинстве случаев восстановить лямбда-зонд не удается и выходов из ситуации остается два: поменять элемент на новый либо установить обманку – электронный имитатор работы датчика.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector