Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Графитная смазка в шрус

Графитная смазка в шрус

Насколько помню — МоS(цифры отставим) обладает высокими антифрикционными свойствами.
Отсюда вопрос. Почему не используется смазка на основе того же лития. Но содержащая графит. Графит менее вреден, чем МоS.
Графит не распадается под воздействием высокой температуры. И не дает производных в виде серной и сернистой кислоты.
Графит сохраняет свои свойства при высоких температурах, недостижимых для ППП. Например — графит наносится на резьбу свечей зажигания, на поверхность ступиц, соприкасающихся с тормозными барабанами. И ни свечи, ни барабаны — не пригорают. Автомобилисты меня поймут.

Господа ганзейцы! Почему не используем графитовую смазку или графит в виде порошка? Для ППП.
З.Ы.
В теме допускается писать все, что относится к использованию масел и смазок для ППП.

John JACK posted 11-11-2007 05:49 При высокой температуре графит — абразив.

impeller posted 11-11-2007 05:54

quote: Originally posted by John JACK:
При высокой температуре графит — абразив.

Можно подробнее про температуру?

John JACK posted 11-11-2007 12:45 http://nppvolga.ru/articles/1/18/
Кислород — е.
Вода — е.
Абразив.

В ответ — условия распада MoS2, пожалуйста.

impeller posted 11-11-2007 13:28 в окисляющих средах не стоек, так как окисляется содержащаяся в нем сера.

Цитата из ссылки.

Iron Eggs posted 11-11-2007 13:47 автомобильная синтетика рулит.

——————
Aqui se queda la clara,
la entrenable transparencia
de tu querida presencia
Comandante Che Guevara.

To][a posted 11-11-2007 13:52 impeller,я так и не понял, какую часть ППП ты шрусом мажешь

gosha-kun posted 11-11-2007 13:53

quote: Originally posted by Iron Eggs:
автомобильная синтетика рулит.

+1

ycb1 posted 11-11-2007 13:53 Для пружины думаю годится любая-былабы липкая и достаточно хорошо
обеспечивающая скольжение.

impeller posted 11-11-2007 14:11

quote: Originally posted by To][a:
impeller,я так и не понял, какую часть ППП ты шрусом мажешь

ШРУС при сборке используется. Минимальное количество для манжеты.
На подопытном 53.
Патамушта собирать-разбирать Диан — с моими 60 кг нет особого смысла.

gosha-kun posted 11-11-2007 14:18 Извините, что здесь, но больше негде, а тему новую создавать — мусорить неохота.
Смазывал свою Ди моторной автосинтетикой примерно месяц тому назад. Использовал классические 3 капли смазки — 1 на «ободок» манжеты, 2 на опрные поверхности поршня. Первое время был, как обычно, легкий дымок из ствола. После этого отстрелял в общей сложности где-то полкоробки пуль. Сейчас, если после выстрела дунуть в ствол с казны, нет практически ни запаха, ни дымка.
Вопрос: ето правильно? Или манжетка уже трудится всухую? Стоит ли снова смазать поршневую по вышеуказанной классической схеме, или еще рано?

ycb1 posted 11-11-2007 14:36 После переборки кишок и сборке, я проворачиваю поршень манжетой в своих масляных руках и все собираю окончательно, естественно пружину, направлющую, УСМ смазываю от души любой смазкой черного цвета(ШРУЗ, графитка, какаято термостойкая смазка)вообщем любой которая есть под руками.

MadHamster posted 11-11-2007 15:01 А кто что скажет про силиконовую смазку? На днях купил на авторынке «силикон» — на вид как кефир, без запаха. На воздухе не сохнет. Сижу, думаю — смазывать таким или всё же не стОит?

gosha-kun posted 11-11-2007 15:44 И мне ответьте кто-нибудь, если не влом. Очень хотелось бы узнать ваши мнения.

ycb1 posted 11-11-2007 18:57 Этот силикон не герметик-а то намажешь.
Мазал смазкой в тюбике МС-спорт-смазка силиконовая с фторопластом от-50 до+230 градС, для пружины вроде ничего, но черная лучше.

MadHamster posted 11-11-2007 19:39 Не герметик, это точно. Кстати, попробовал её греть на газовой горелке. Быстро теряет цвет, становится прозрачной. Потом начинает кипеть и испаряться с несильным химическим запахом. Консистенция не меняется, остаётся жидкой пока вся не испарится.

Черная смазка не нравится ибо пачкается сильно. Хотелось бы подобрать что-то более чистое без особого ущерба для дела. Попробую найти эту «МС-спорт». Это тоже какая-то автомобильная штука?

ycb1 posted 11-11-2007 20:02 Брал в автомаге. Непонравилось тем, что (по дури смазал чуть манжету)на
казеннике ДИ-46 оставались следы беловатого цвета. (не окисел ли силикона)
а это песок, а значит абразив. Теперь мажу только те детали ,которые не подвергаются нагреваниюю. (правда мазал чуть пульки-капал в банку и тряс немного)Мне нравится какая то высотемпературная авто смазка черного цвета, для смазки деталей с большой нагрузкой(подшипники ступицы, ШРУЗы, кулаки и т.д)Похоже в ней есть все и графит в том числе.
Руки хрен ототрешь. Но зато не меняет своих свойств и цвета, а что чернаяда хрен с ней-не ходовая часть-на скорость не влияет.

ycb1 posted 11-11-2007 20:25

quote: Originally posted by ycb1:
Брал в автомаге. Непонравилось тем, что (по дури смазал чуть манжету)на
казеннике ДИ-46 оставались следы беловатого цвета. (не окисел ли кремния)
а это песок, а значит абразив. Теперь мажу только те детали ,которые не подвергаются нагреваниюю. (правда мазал чуть пульки-капал в банку и тряс немного)Мне нравится какая то высотемпературная авто смазка черного цвета, для смазки деталей с большой нагрузкой(подшипники ступицы, ШРУЗы, кулаки и т.д)Похоже в ней есть все и графит в том числе.
Руки хрен ототрешь. Но зато не меняет своих свойств и цвета, а что чернаяда хрен с ней-не ходовая часть-на скорость не влияет.

MadHamster posted 11-11-2007 23:05 Может быть белый налет это тефлон? А даже если и песочек. думается мне, что зерно у него должно получиться такого мелкого размера что вреда не принесет.

никитос posted 11-11-2007 23:52

quote: Первое время был, как обычно, легкий дымок из ствола. После этого отстрелял в общей сложности где-то полкоробки пуль. Сейчас, если после выстрела дунуть в ствол с казны, нет практически ни запаха, ни дымка.

ШРУС или графитка?

Господа! Вот объясните мне, непонятливому!
Почему при сборке ППП используется именно ШРУС-4. Консистентная смазка на основе лития. Содержащая дисульфид молибдена.

Насколько помню — МоS(цифры отставим) обладает высокими антифрикционными свойствами.
Отсюда вопрос. Почему не используется смазка на основе того же лития. Но содержащая графит. Графит менее вреден, чем МоS.
Графит не распадается под воздействием высокой температуры. И не дает производных в виде серной и сернистой кислоты.
Графит сохраняет свои свойства при высоких температурах, недостижимых для ППП. Например — графит наносится на резьбу свечей зажигания, на поверхность ступиц, соприкасающихся с тормозными барабанами. И ни свечи, ни барабаны — не пригорают. Автомобилисты меня поймут.

Господа ганзейцы! Почему не используем графитовую смазку или графит в виде порошка? Для ППП.
З.Ы.
В теме допускается писать все, что относится к использованию масел и смазок для ППП.

При высокой температуре графит — абразив.

John JACK
При высокой температуре графит — абразив.

Можно подробнее про температуру?

В ответ — условия распада MoS2, пожалуйста.

в окисляющих средах не стоек, так как окисляется содержащаяся в нем сера.

Цитата из ссылки.

автомобильная синтетика рулит.

——————
Aqui se queda la clara,
la entrenable transparencia
de tu querida presencia
Comandante Che Guevara.

impeller,я так и не понял, какую часть ППП ты шрусом мажешь

Для пружины думаю годится любая-былабы липкая и достаточно хорошо
обеспечивающая скольжение.

To][a
impeller,я так и не понял, какую часть ППП ты шрусом мажешь

ШРУС при сборке используется. Минимальное количество для манжеты.
На подопытном 53.
Патамушта собирать-разбирать Диан — с моими 60 кг нет особого смысла.

Извините, что здесь, но больше негде, а тему новую создавать — мусорить неохота.
Смазывал свою Ди моторной автосинтетикой примерно месяц тому назад. Использовал классические 3 капли смазки — 1 на «ободок» манжеты, 2 на опрные поверхности поршня. Первое время был, как обычно, легкий дымок из ствола. После этого отстрелял в общей сложности где-то полкоробки пуль. Сейчас, если после выстрела дунуть в ствол с казны, нет практически ни запаха, ни дымка.
Вопрос: ето правильно? Или манжетка уже трудится всухую? Стоит ли снова смазать поршневую по вышеуказанной классической схеме, или еще рано?

После переборки кишок и сборке, я проворачиваю поршень манжетой в своих масляных руках и все собираю окончательно, естественно пружину, направлющую, УСМ смазываю от души любой смазкой черного цвета(ШРУЗ, графитка, какаято термостойкая смазка)вообщем любой которая есть под руками.

А кто что скажет про силиконовую смазку? На днях купил на авторынке «силикон» — на вид как кефир, без запаха. На воздухе не сохнет. Сижу, думаю — смазывать таким или всё же не стОит?

И мне ответьте кто-нибудь, если не влом. Очень хотелось бы узнать ваши мнения.

Этот силикон не герметик-а то намажешь.
Мазал смазкой в тюбике МС-спорт-смазка силиконовая с фторопластом от-50 до+230 градС, для пружины вроде ничего, но черная лучше.

Не герметик, это точно. Кстати, попробовал её греть на газовой горелке. Быстро теряет цвет, становится прозрачной. Потом начинает кипеть и испаряться с несильным химическим запахом. Консистенция не меняется, остаётся жидкой пока вся не испарится.

Черная смазка не нравится ибо пачкается сильно. Хотелось бы подобрать что-то более чистое без особого ущерба для дела. Попробую найти эту «МС-спорт». Это тоже какая-то автомобильная штука?

Брал в автомаге. Непонравилось тем, что (по дури смазал чуть манжету)на
казеннике ДИ-46 оставались следы беловатого цвета. (не окисел ли силикона)
а это песок, а значит абразив. Теперь мажу только те детали ,которые не подвергаются нагреваниюю. (правда мазал чуть пульки-капал в банку и тряс немного)Мне нравится какая то высотемпературная авто смазка черного цвета, для смазки деталей с большой нагрузкой(подшипники ступицы, ШРУЗы, кулаки и т.д)Похоже в ней есть все и графит в том числе.
Руки хрен ототрешь. Но зато не меняет своих свойств и цвета, а что чернаяда хрен с ней-не ходовая часть-на скорость не влияет.

ycb1
Брал в автомаге. Непонравилось тем, что (по дури смазал чуть манжету)на
казеннике ДИ-46 оставались следы беловатого цвета. (не окисел ли кремния)
а это песок, а значит абразив. Теперь мажу только те детали ,которые не подвергаются нагреваниюю. (правда мазал чуть пульки-капал в банку и тряс немного)Мне нравится какая то высотемпературная авто смазка черного цвета, для смазки деталей с большой нагрузкой(подшипники ступицы, ШРУЗы, кулаки и т.д)Похоже в ней есть все и графит в том числе.
Руки хрен ототрешь. Но зато не меняет своих свойств и цвета, а что чернаяда хрен с ней-не ходовая часть-на скорость не влияет.

Может быть белый налет это тефлон? А даже если и песочек. думается мне, что зерно у него должно получиться такого мелкого размера что вреда не принесет.

Первое время был, как обычно, легкий дымок из ствола. После этого отстрелял в общей сложности где-то полкоробки пуль. Сейчас, если после выстрела дунуть в ствол с казны, нет практически ни запаха, ни дымка.

блин, эта тема с завидным постоянством вылезает примерно раз в месяц.
Давно уже пришли к выводу, что оптимум для ппп (в компрессор) это моторное для двухтактников. Оно долго оставляет плёнку на стенках и не выгорает. Всё.Больше нам ничего не надо. И стОит 5р/ведро. Я взял импортное для триммера.
п.с. один химик по секрету поведал, что все эти МoS -происки маркетологов!В двигателе, при работе молибден выпадает в осадок и толку от него НЕТ

2 impeller
не понял про 60кг чевота. Тоись диану не собрать (массы не хватает) -значт нет смысла смазывать, так чтоли?Интересна.
И ищё.Смазки не стОит вообще использовать, т.к. они очень вязкие (потери на доп. сопр) и оочень долго выгорают-дизелить винтовка будет тоже оочень долго. Оно нам надо?

Масло для двухтактников не имеет присадок(а противозадирные присадки не помешают в цилиндре ПП).Плюс не надо сравнивать процессы в цилиндре ДВС и цилиндре ППП(нет там условий для разложения ДМ).
Лет десять натираю манжеты и поршня ППП карандашом ДМ(в двухтактном ДВС после переборки и перед холодной обкаткой тоже).
Можно в ППП аналогично использовать мягкий графитный карандаш.

To][a
2 impeller
не понял про 60кг чевота. Тоись диану не собрать (массы не хватает) -значт нет смысла смазывать, так чтоли?Интересна.
И ищё.Смазки не стОит вообще использовать, т.к. они очень вязкие (потери на доп. сопр) и оочень долго выгорают-дизелить винтовка будет тоже оочень долго. Оно нам надо?

В смысле — к чему говорить о смазке? Если нет возможности лишний раз разобрать-собрать.

Голь на выдумку хитра! но к чему изобретать уже имеющееся, Графитовая оружейная смазка как говорят — давно рулит. Во всяком случае, я пробовал и синтетику, и ХАДО и GR, но, сегодня отдаю предпочтение итальянской графитке, и это не только на пневматике. Во время чистки применяю балистол, промываю все жидкостью для очистки тормозных дисков, потом аккуратно смазываю, дизеля практически не бывает.

Заводская графитовая смазка — на основе дешевого масла.
Оно будет гореть.

А вот если изготовить смазку самому: (мелкодисперный графитовый порошок (продают в тюбиках) смешать с высокотемпературной смазкой. Можно поэкспериментировать с автосинтетикой).

Заводская графитовая смазка — на основе дешевого масла

По поводу того что выгорает в компрессоре, дизелем выгорит любая смазка, с меньшей степенью вероятности графит. Но давайте правильно смазывать и проблем не будет

Есть специальная синтетика для компрессоров , для ППП лучше подходит на рабочее давление 230ат.которое льют в дайверские для закачки баллонов. Цена где-то 50$ за литр.

Есть специальная синтетика для компрессоров , для ППП лучше подходит на рабочее давление 230ат.которое льют в дайверские для закачки баллонов. Цена где-то 50$ за литр.

ZAZ
где сие маслецо посмотреть и попробовать?

Обратится в любой дайверский магазин где продают переносные итальянские компрессоры .

З.Ы. Для ВД насосов тоже

И это будет дизелить. В компресоре кроме давления в много-много атмосфер еще и температура около 1000гр.

gnom
И это будет дизелить. В компресоре кроме давления в много-много атмосфер еще и температура около 1000гр.

Вообще то воздухом который получают из этих компрессоров дышат , он действительно нагревается на ощупь до 60-80 гр . Но 1000 .

1000 многовато Компрессорное масло имеет т-ру воспламенения (ЕМНИП, не плюйте в глаза камрады) 220-240 по Цельсию. И то его до такого ахтунга в компрессоре не разогревают.

Ага и все наши винтовочные компрессора, огнем дышут, а после 50 выстрелов, ствол греется до красна!ВИТАЛЬ ТЫ ПРАВ, ДИЗЕЛИТЬ БУДЕТ ЛЮБОЕ МАСЛО И ДАЖЕ ВОДА, но зачем так мазать, нет все таки графитка получше будет.

ZAZ
Ага и все наши винтовочные компрессора, огнем дышут, а после 50 выстрелов, ствол греется до красна!ВИТАЛЬ ТЫ ПРАВ, ДИЗЕЛИТЬ БУДЕТ ЛЮБОЕ МАСЛО И ДАЖЕ ВОДА, но зачем так мазать, нет все таки графитка получше будет.

Ага. Потер карандашиком манжету, капнул двухтактной синтетики — и хася! Буит жить вечно! А пружину тряпочкой потереть. Пропитанной графиткой на основе Литола.

Да, к слову сказать. Откату на Ди-54 — графит совсем не вреден.
Гораздо мягче откат работает. И канавка от шарика — цвета карандашного грифеля.

Вообще то воздухом который получают из этих компрессоров дышат , он действительно нагревается на ощупь до 60-80 гр . Но 1000 .

За какое время этот компресор создаст давление сравнимое с давлением в компресоре ППП? Тут весь процесс занимает милисекунды, оттого и температура такая.

Какая скорость движения поршня в ППП? Полагаю, сопоставимая со скоростью движения поршня в ДВС. Температура воздуха над поршнем — достаточная для воспламенения даже не бензина или солярки. А масла.
Т.е. градусов 500-600 как минимум.

Короче для себя вывод сделал, мажу как и раньше графиткой! 😛

posted 14-11-2007 11:24
———————————————————————————
Какая скорость движения поршня в ППП? Полагаю, сопоставимая со скоростью движения поршня в ДВС. Температура воздуха над поршнем — достаточная для воспламенения даже не бензина или солярки. А масла.
Т.е. градусов 500-600 как минимум.
-В ДВС сознательно впрыскивают топливо-воздушную смесь в определенной прапорции, еще и поджигается она в определенное время-т.е.температура и время горения там больше, чем процесс вспышки чего-то в ППП.
Тема эта стара. И по поводу применения ДМ даже в огнестреле я выкладывал когда-то скан статьи. Для себя я давно этот вопрос решил и использую т.н.»сухую» смазку в ППП-в цилиндре дизелить нечему и устраняется зависимость вязкости смазки от Т.окр. среды. В слабенькую ППП-грешен, люблю капнуть. 😀

Вот и я говорил про карандаш. Чешуйчатый графит, однако.
Стоит копейки. Ищется везде, где есть люди. Существует как минимум пять классов смазки по твердости. Что еще нужно ПППшнику для ЩЩЩЩЩЩЩЩастья?

ycb1
Этот силикон не герметик-а то намажешь.
Мазал смазкой в тюбике МС-спорт-смазка силиконовая с фторопластом от-50 до+230 градС, для пружины вроде ничего, но черная лучше.

А вот мне эта смазка не понравилась (тюбик «МС спорт -настоящий силикон»). В моей варе дизелила, как не странно. Потом купил оружейный силикон спрей «Ballistol-Klever». Из баллона пшикал в чистую банку, отсаивал сутки ( дегазация 😊 )потом мазал и манжету и пружину. Дизеля не было вообще, но через месяц появлись скрипы и заедания при взводе. Нестойкая к нагрузкам оказалась. Была когда то тема про свойства силиконовых смазок, не химик я блин, ну понял что не хвалят.
Быстренько пересмазал снова ШРУС-ом и пользую полгода без пересмазки уже. Гравитовые смазки пока не пробовал, но от силикона отказался навсегда.
to gosha-kun: если поршень начнет ходить по сухому, уверяю почувствуешь при взводе.
С уважением.

Я и говорю-для манжеты МС-спорт не то,для пружины и УСМ думаю сойдет., но
Шруз лучше.

Считаю, что пружину мазать- НК-50, (ей подшипники в шасси самолетов мажут), но только пружину, на морозе- как камень становится. а на поршень, и манжету- «ЭРА», тоже, блин из авиации.

Для чего нужна графитовая смазка

Графитовые смазки, первоначально изготавливаемые для смазывания деталей тихоходных механизмов, благодаря своим уникальным свойствам получают всё более широкое распространение в технике.

Графитная смазка – описание

Характеристики графитовой смазки определяются компонентами, из которых она состоит. Состав графитовой смазки (устаревшее название «графитная УСсА») в советское время устанавливал ГОСТ 3333-80.
Упрощенное описание её изготовления выглядит примерно так: синтетическое или органическое вязкое масло (полученное из нефти) загущается добавлением в него кальциевого мыла и графитового порошка. Если максимально упростить – солидол перемешивается с толчёным графитом.

Графит (измельченный уголь), составляющий основу графитовой смазки, способен заполнять микроскопические неровности в деталях, снижая при этом трение.

Применение в составе смазки такого материала, как графит, не случайно – его использовали для уменьшения трения между деталями ещё 300 лет назад. Графит, как известно – это не что иное, как углерод (уголь), но в более «рыхлом» состоянии, в результате чего он способен заполнить микроскопические неровности в деталях (царапины, раковины, следы от режущего и обрабатывающего инструмента и т.д.). Такое «заглаживание» поверхностей значительно снижает коэффициент трения.
Солидол же обеспечивает жидкостное трение деталей – в общем, работает, как любая другая смазка, но в сочетании с графитом, позволяет последнему удерживаться в зоне трения деталей – валов, шестерён и т.д.

Плюсы и минусы графитной смазки

Слияние особенностей солидола и графита как смазочных материалов придаёт графитовой смазке следующие свойства:

  1. Температурный интервал использования: – от -20 до + 70 градусов. Для тяжело нагруженных механизмов нижний предел может быть увеличен – там, где потери на трение существенно не снизят КПД машины.
  2. Смазка обладает хорошими водоотталкивающими свойствами.
  3. Отлично защищает детали от коррозии.

Современные технологии производства смазок сделали возможным промышленный выпуск высокотемпературной графитовой смазки с расширенным температурным диапазоном её применения – от -40 до +400 градусов.
К недостаткам «графитки» можно отнести ограниченность её применения в узлах с высокой точностью изготовления деталей и высокой скоростью их взаимодействия – твёрдые примеси, которые содержатся в графите, будут способствовать преждевременному износу.

Загустительная основа графитной смазки

Наиболее распространенная графитовая смазка делается на основе солидола, это позволяет снизить её стоимость и сохранить смазывающие свойсвта.

Наиболее распространена графитная смазка в её обычном исполнении – густая консистентная мазь серого цвета. Но сейчас она выпускается и в виде аэрозоля, что делает более удобным её нанесение тонким слоем. В продаже есть также и меднографитная смазка-спрей, с добавлением медной пудры – об использовании её в автомобиле скажем чуть позже.
В зависимости от области применения графитной смазки, в настоящее время можно выбрать подходящую по составу – главное различие видов таких смазок заключается в веществе, играющем роль загустителя масла, который может быть:

  1. Углеводородным.
  2. Органическим.
  3. Неорганическим.
  4. Мыльным.

Изготовление графитной смазки своими руками в настоящее время имеет смысл только в плане удовлетворения любопытства – имеющиеся в продаже смазочные материалы недороги, а добиться чистоты и тонкого помола графита можно лишь, изрядно потрудившись. Впрочем, для приготовления «графитки» для бытовых нужд достаточно тщательно перемешать графитный порошок с любой консистентной смазкой – от литола до ШРУСа.

Назначение и применение графитной смазки в технике

Нанесение медно-графитовой смазки

Графитовая смазка используется повсеместно, где не нужны высокая точность размеров и скорость трущихся поверхностей.

Для чего нужна графитовая смазка? Область применения графитной смазки достаточно широка – её используют в механизмах, работающих с большими нагрузками – в сельскохозяйственной, строительной, автомобильной, нефтедобывающей технике.
Кроме защиты от износа механизмов, «графитка» позволяет избавиться от скрипов, вызванных трением деталей.
Использование её в тихоходных редукторах делает контакт шестерён более «мягким» – консистентная смазка частично поглощает энергию ударного взаимодействия зубьев, чем уберегает их от разрушения.
Для облегчения обслуживания механизмов на производстве применяют пневматический или гидравлический пистолет для графитной (или любой другой консистентной) смазки. Но для обслуживания небольшого числа точек смазки достаточно и обычного тавотного шприца, знакомого многим автовладельцам.

Графитовая смазка в быту

В быту смазка применяется для защиты замков, дверных и гаражных петель – она обладает хорошей водостойкостью и не требует частого пополнения её необходимого количества.
Применение графитной смазки вместо термопасты пока носит экспериментальный характер – теплопроводность графита неодинакова в разных направлениях и для максимальной теплоотдачи требуется каким-то образом сориентировать зёрна графита определённым образом. Да и состав графита тоже влияет на его характеристики.

Графитная смазка в автомобиле

Шприцевание рулевых шарниров графитовой смазкой

Что можно смазывать графитной смазкой у авто? Вот наиболее распространённые варианты её применения:

В автомобилях графитка используется для смазывания рулевых механизмов, шаровых опор и защиты электрических соединений от коррозии.

Также можно смазывать графитной смазкой суппорта, вернее, их направляющие.
Для предотвращения «прикипания» тормозных барабанов и дисков к фланцам ступиц идеально подойдёт меднографитная аэрозольная смазка – только нужно избегать её попадания на рабочие поверхности или сразу смывать обезжиривающим составом.

Аэрозольная графитовая смазка

Нанесение смазки на резьбу во время сборки после ремонта значительно облегчит откручивание болтов и гаек при последующих ремонтах.

Кроме того, нанесение смазки на резьбу во время сборки после ремонта значительно облегчит откручивание болтов и гаек при последующих ремонтах.
Некоторых автолюбителей интересует, можно ли смазывать подшипники графитной смазкой. Вообще, пока «графитку» при изготовлении закрытых подшипников не используют – видимо, в настоящий момент применение графита в смазывании высокоточных деталей ограничено, но утверждать, что так будет и дальше, нельзя – разработки новых смазочных материалов не прекращаются. Но пока в этом случае на вопрос, что лучше: – литол или графитная смазка, можно ответить, что использовать литол более предпочтительно.

Обработка выхлопной трубы графитовой смазкой

Автомобилисты использовали «графитку» даже для защиты деталей выхлопной системы во времена всеобщего дефицита. Наносили смазку на новый глушитель, на котором после выгорания солидола образовывалась прочная защитная корка, не боящаяся воды и устойчивая к появлению глубоких царапин от веток, мелких камней и песка.

Проводит ток или нет графитная смазка

На силовых электрических контактах графитка не создаёт дополнительного сопротивления.

При защите электрических соединений она не создаёт дополнительного сопротивления, в отличие от других смазок, поэтому ею можно защищать даже силовые контакты – например, при подсоединении «плюсового» провода к стартеру. Это очень важный момент – защита контакта плохо проводящим ток покрытием может привести к его нагреву и возгоранию проводки.

Производители графитовой смазки

Графитовая смазка в тюбике

Учитывая возрастающую сферу применения графитовой смазки, её выпуск осуществляют практически все производители масел, в том числе компания Felix, предлагающая как высокотемпературную графитную смазку Felix, так и «графитку» общего назначения.
Также распространены на рынке графитные смазки компании Ойлрайт Oilright, выпускающие свою продукцию в разной фасовке – от 100 г до 180 кг.
Средняя цена графитовой смазки отечественного производства составляет примерно 70 рублей за килограмм (или за литровую ёмкость весом 800 г).

Графитная смазка в шрус

Насколько помню — МоS(цифры отставим) обладает высокими антифрикционными свойствами.
Отсюда вопрос. Почему не используется смазка на основе того же лития. Но содержащая графит. Графит менее вреден, чем МоS.
Графит не распадается под воздействием высокой температуры. И не дает производных в виде серной и сернистой кислоты.
Графит сохраняет свои свойства при высоких температурах, недостижимых для ППП. Например — графит наносится на резьбу свечей зажигания, на поверхность ступиц, соприкасающихся с тормозными барабанами. И ни свечи, ни барабаны — не пригорают. Автомобилисты меня поймут.

Господа ганзейцы! Почему не используем графитовую смазку или графит в виде порошка? Для ППП.
З.Ы.
В теме допускается писать все, что относится к использованию масел и смазок для ППП.

John JACK posted 11-11-2007 05:49 При высокой температуре графит — абразив.

impeller posted 11-11-2007 05:54

quote: Originally posted by John JACK:
При высокой температуре графит — абразив.

Можно подробнее про температуру?

John JACK posted 11-11-2007 12:45 http://nppvolga.ru/articles/1/18/
Кислород — е.
Вода — е.
Абразив.

В ответ — условия распада MoS2, пожалуйста.

impeller posted 11-11-2007 13:28 в окисляющих средах не стоек, так как окисляется содержащаяся в нем сера.

Цитата из ссылки.

Iron Eggs posted 11-11-2007 13:47 автомобильная синтетика рулит.

——————
Aqui se queda la clara,
la entrenable transparencia
de tu querida presencia
Comandante Che Guevara.

To][a posted 11-11-2007 13:52 impeller,я так и не понял, какую часть ППП ты шрусом мажешь

gosha-kun posted 11-11-2007 13:53

quote: Originally posted by Iron Eggs:
автомобильная синтетика рулит.

+1

ycb1 posted 11-11-2007 13:53 Для пружины думаю годится любая-былабы липкая и достаточно хорошо
обеспечивающая скольжение.

impeller posted 11-11-2007 14:11

quote: Originally posted by To][a:
impeller,я так и не понял, какую часть ППП ты шрусом мажешь

ШРУС при сборке используется. Минимальное количество для манжеты.
На подопытном 53.
Патамушта собирать-разбирать Диан — с моими 60 кг нет особого смысла.

gosha-kun posted 11-11-2007 14:18 Извините, что здесь, но больше негде, а тему новую создавать — мусорить неохота.
Смазывал свою Ди моторной автосинтетикой примерно месяц тому назад. Использовал классические 3 капли смазки — 1 на «ободок» манжеты, 2 на опрные поверхности поршня. Первое время был, как обычно, легкий дымок из ствола. После этого отстрелял в общей сложности где-то полкоробки пуль. Сейчас, если после выстрела дунуть в ствол с казны, нет практически ни запаха, ни дымка.
Вопрос: ето правильно? Или манжетка уже трудится всухую? Стоит ли снова смазать поршневую по вышеуказанной классической схеме, или еще рано?

ycb1 posted 11-11-2007 14:36 После переборки кишок и сборке, я проворачиваю поршень манжетой в своих масляных руках и все собираю окончательно, естественно пружину, направлющую, УСМ смазываю от души любой смазкой черного цвета(ШРУЗ, графитка, какаято термостойкая смазка)вообщем любой которая есть под руками.

MadHamster posted 11-11-2007 15:01 А кто что скажет про силиконовую смазку? На днях купил на авторынке «силикон» — на вид как кефир, без запаха. На воздухе не сохнет. Сижу, думаю — смазывать таким или всё же не стОит?

gosha-kun posted 11-11-2007 15:44 И мне ответьте кто-нибудь, если не влом. Очень хотелось бы узнать ваши мнения.

ycb1 posted 11-11-2007 18:57 Этот силикон не герметик-а то намажешь.
Мазал смазкой в тюбике МС-спорт-смазка силиконовая с фторопластом от-50 до+230 градС, для пружины вроде ничего, но черная лучше.

MadHamster posted 11-11-2007 19:39 Не герметик, это точно. Кстати, попробовал её греть на газовой горелке. Быстро теряет цвет, становится прозрачной. Потом начинает кипеть и испаряться с несильным химическим запахом. Консистенция не меняется, остаётся жидкой пока вся не испарится.

Черная смазка не нравится ибо пачкается сильно. Хотелось бы подобрать что-то более чистое без особого ущерба для дела. Попробую найти эту «МС-спорт». Это тоже какая-то автомобильная штука?

ycb1 posted 11-11-2007 20:02 Брал в автомаге. Непонравилось тем, что (по дури смазал чуть манжету)на
казеннике ДИ-46 оставались следы беловатого цвета. (не окисел ли силикона)
а это песок, а значит абразив. Теперь мажу только те детали ,которые не подвергаются нагреваниюю. (правда мазал чуть пульки-капал в банку и тряс немного)Мне нравится какая то высотемпературная авто смазка черного цвета, для смазки деталей с большой нагрузкой(подшипники ступицы, ШРУЗы, кулаки и т.д)Похоже в ней есть все и графит в том числе.
Руки хрен ототрешь. Но зато не меняет своих свойств и цвета, а что чернаяда хрен с ней-не ходовая часть-на скорость не влияет.

ycb1 posted 11-11-2007 20:25

quote: Originally posted by ycb1:
Брал в автомаге. Непонравилось тем, что (по дури смазал чуть манжету)на
казеннике ДИ-46 оставались следы беловатого цвета. (не окисел ли кремния)
а это песок, а значит абразив. Теперь мажу только те детали ,которые не подвергаются нагреваниюю. (правда мазал чуть пульки-капал в банку и тряс немного)Мне нравится какая то высотемпературная авто смазка черного цвета, для смазки деталей с большой нагрузкой(подшипники ступицы, ШРУЗы, кулаки и т.д)Похоже в ней есть все и графит в том числе.
Руки хрен ототрешь. Но зато не меняет своих свойств и цвета, а что чернаяда хрен с ней-не ходовая часть-на скорость не влияет.

MadHamster posted 11-11-2007 23:05 Может быть белый налет это тефлон? А даже если и песочек. думается мне, что зерно у него должно получиться такого мелкого размера что вреда не принесет.

никитос posted 11-11-2007 23:52

quote: Первое время был, как обычно, легкий дымок из ствола. После этого отстрелял в общей сложности где-то полкоробки пуль. Сейчас, если после выстрела дунуть в ствол с казны, нет практически ни запаха, ни дымка.

Читать еще:  Ваз 2109 отзывы владельцев плюсы и минусы
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector