Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Газовые упоры нива 2121 цена

Газовые упоры багажника и капота для автомобилей ВАЗ

Упор багажника для Лада Гранта, Гранта FL, Datsun On-Do

Упоры капота для Лада Приора

Упоры капота (два упора) для Лада Гранта, Калина-2, Datsun

Упор капота (один упор) для Лада Гранта, Калина-2, Datsun

Упор капота для Lada 4×4 Нива

Упоры капота для Лада Ларгус

Упоры капота пневмогидравлический для Лада X-RAY с кронштейнами

Упоры капота Веста (Vesta)

Упор багажника Lada Vesta

Упоры капота ВАЗ 2123 Chevrolet Niva (шеви нива)

Упор багажника 1118-8231010 Калина седан оригинал

Упор багажника 1119-8231011 Калина Хэтчбек

Упор багажника 1119-8231010-10 Калина 2

Упор багажника 2121-8231010-5 для 2104 Lada 4×4

Упор багажника 2121 Hofer

Упор багажника 2108-8231010-5

Не нашли нужный товар.

Заказывал ЦБКЭ почтой. Пришло за 8 дней. Упаковано было хорошо. Установил на автомобиль. Все работает. Буду рекомендовать данный магазин.

Алексей
17.04.2020 05:35

Заказывал рейлинги на ладу Калина. Всё пришло за 6 дней. Ярославская область город Переславль-Залесский. Спасибо огромное. В магазинах продают гараздо дороже.

Евгений
05.04.2020 10:52

Читать все отзывы

Вы можете оставить отзыв директору магазина на сайте или по телефону:
+7 9277 899 597 Алексей

Лада 2104 Синий VazenWagen › Бортжурнал › Газовые упоры багажника и капота

Пришло недавно письмо от Drive2’а, что де не пишу давно ничего, что де драйв может и понижаться. Исправляюсь.

Часть 1. Упоры багажника.
Начну с прозаичного. Крышку багажника приходится доподнимать до верхнего положения уже года 3. Это как в эксперименте с лягушкой и кипятком. В общем, когда что-то ухудшается постепенно — этого не замечаешь, привыкаешь и уже считаешь, что так было всегда и это норма. Но доводить крышку багажника рукой это не норма. А тут в нашей компании появилась новая машина — не новая Нива — ВАЗ-21213, владелец которой сетовал, что заднюю дверь нужно подпирать палкой. Кажется даже возил черенок от лопаты для этого. Суть да дело, то да сё, в обед двинули с ним в автозапчасти. Оговорюсь, что на той Ниве стояли газовые упоры багажника с маркировкой, начинающейся с «2108-…», то есть «восьмёрочные». Оттого и было мнение, что «восьмёрочные» слабее и не держат тяжёлую нивскую дверь, а не только из-за возраста машины. Стало быть, нужно приобрести упоры с маркировкой «2121-…». У себя я маркировку так и не разглядел, но точно помню, что 14 лет назад на своей первой «четвёрке» (там дверь вообще не держалась и я тоже возил деревянную палку) я эти упоры тоже менял и мне сказали, что упоров «четвёрочных» не существует в природе, стоят «нивские», то есть «2121-…»; тогда такая замена болячку вылечила. В общем, шли мы с товарищем за двумя комплектами упоров «2121-…». Себе комплект упоров «2121-8231010-05» я взял, а товарищу не хватило. Пара упоров обошлась в 680 рублей.

Прошла пара недель, прежде чем мне удалось выкроить вечерок, чтобы в относительном тепле дядькиного подземного гаража эти упоры установить. Каково же было моё удивление, когда на снятом моём упоре я увидел маркировку «2108-8231015-05».

Кстати, длина обоих упоров одинакова — 45 см между центрами крепёжных шпилек.

Ладно, дверь будет держать не маркировка упоров, а давление в них. Ради интереса попробовал сжать новый и старый упоры.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ! Делать это нужно крепко стоя на ногах на шершавой поверхности, давя на упор сверху, и уперев его в пол, исключив любую возможность проскальзывания. Также нужно быть готовым к тому, что он, упор, всё-таки «сыграет». Тут пришёл черёд удивиться второй раз, ибо усилия сжатия старого и нового упоров были очень даже сопоставимы (читай одинаковы). Все сомнения развеялись, когда новый упор (начал с правого, т.к. именно его я подозревал в усталости) я всё-таки поставил… Дверь так же пришлось доводить до верха рукой. Кстати, один, даже условно исправный, левый упор дверь совершенно не мог удержать. При демонтаже и монтаже правого дверь держалась на третьем упоре — моей макушке. Как говорится в технарской шутке — инструкцию читают в двух случаях — когда всё сломано или когда совсем уже нечем заняться. Заняться мне было чем, нужно было понять «как так?» и «почему?».
Взглянем на фото повнимательнее и увидим, что кроме маркировки модели и чертёжного номера имеются ещё цифры и буквы. С буквами не понятно, да и не интересно, а вот цифры натолкнули на мысль об условных единицах, а может быть даже в безусловных кгс, толкающих поршень упора изнутри. Но как это проверить, ведь мои с цифрой «6» сжимались примерно так же, как и новые с цифрой «5»? В любом случае оставлять мне их смысла не было, снял и пошёл обратно в магазин, благо располагается он недалеко и чеки все у меня были. Пришёл, озадачил продавца. Он высказал предположение, что может быть мне стоило поискать упоры с маркировкой не «2121-…», а «21213-…», ибо 213-я дверь больше и тяжелее, нежели 21-я. У самого у него таких не оказалось, зато оказались упоры «двенашкины!» с маркировкой «2112-8231010».

Читать еще:  Большое спасибо за информацию

Попробовал сжать их вышеописанным способом в магазине, получилось с большим трудом (я сильный, только лёгкий))). Главное, на «двенашкиных» упорах была заветная цифра «6» (на фото не видно, но это так). И затруднённое сдавливание подтвердило моё предположение по килограмм-силам. Длина их так же составила 45 см, вот только крепления у них оказались неразборными. На третьем фото это немного видно.
По поводу снятия/установки. Упоры «нивские» и «восьмёрочные» имеют разборные головки. Чтобы снять их с машины, достаточно плоской отверткой поддеть каждую скобу (они будут видны на 4-ом фото) сначала немного с одной (чтобы не перекособочило), потом с другой стороны. Так поступить и с верхним, и с нижним креплением. Затем подперев дверь, чтобы снять нагрузку они вынимаются и тут же вставляются новые, заранее так же приготовленные. Шпильки остаются родные, ввинченные в ушки кузова и двери. Хотя никто не запрещает выворачивать ключом. Вернёмся к вновь приобретённым упорам, которые оказались дороже — 860 рублей за комплект. На «двенашкиных» упорах крепления неразборыне, т.е. шпильки завальцованы в головки. Ничего страшного, заворачиваются они не сложно (только макушку давит и шея устаёт).
Установил правый и сразу левый. Пытаюсь закрыть… У меня потом ещё неделю плечо ныло, а я понять не мог от чего. Багажник я открываю по 2 раза в день, закрываю стало быть тоже. Но если открывать теперь стало очень легко — достаточно приподнять дверь на 30-40 см — и она сама достаточно резко взмывает до упора вверх, то чтобы закрыть — теперь снова (а я уже и забыл это ощущение) приходилось прикладывать значительные усилия под неудобным углом для плеча, а потом наваливаться на неё, чтобы опустить до тех самых 30-40 см, когда она уже не может сопротивляться.
Итоги:
1. Багажник открывается как положено.
2. Мы с вами теперь знаем как выбирать газовые упоры — не по модели, а по усилию (те самые циферки).

Читать еще:  Выкройки чехлов на нексия

Часть 2. Упор капота.
Об этой доработке я читал и мечтал давно и периодически. А тут у меня высвободилось целых два упора с усилием примерно по 5 кгс (мои родные уставшие «6»-ки). Уголки я прикупил мимоходом, какой подойдёт. Левый стоил 10 рублей, правый 15-20.

Заклёпочник я благополучно забыл. Крепить саморезами не очень хотелось. А тут при примерке обнаружилось, что на верхней панели (не знаю как она правильно называется), куда упирается, простите за тавтологию, упор капота, имеется как бы козырёк.

Именно его я просверлил сверлом на 4 в двух местах, и привинтил уголок винтом-гровером-гайкой М4.
Тут придётся немного отвлечься от упоров, чтобы прокомментировать подкапотное, вернее, сам капот. Штатный упор капота был согнут за час до описываемых событий на мойке, мойщиком, который не знал как закрывать капот на жигулях. Это я ещё из комнаты для клиентов телевизору на него смотрел — не углядел. Второе, состояние капота. Про то, как я его шумо-теплоизолировал ещё напишу, а вот, что стало с ним после другого такого же горе-мойщика, которому я три раза сказал «Капот не мыть!», а он помыл, «керхером», вы можете наблюдать. После той мойки отошла сначала теплоизоляция из вспененного полиэтилена, потом и сплен, серые обрывки которого болтаются на виброизоляции.
Возварщаемся к капоту. Замером на штатном упоре-палке было установлено, что новое крепление должно быть 47 см. Упор у нас, как мы помним — 45 см. Фотки, найденные в интернете, в частности на нашем сайте, подтверждали моё опасение по поводу того, что капот будет открываться на меньший угол. В общем, была найдена латунная втулка с внутренней резьбой М6, совпадающей с резьбой на разборной головке упора. Из болта была сделана шпилька.

В общем удлинил я свой новый упор аж на целых 3 см! Обращаю внимание тех, кто надумает удлинять. Головка платмассовая. Резьбу сорвать — как два файла отослать. Аккуратно!

Нижнюю головку закрутил в уголок, верхнюю — в кронштейн на капоте, в ту его часть, куда упиралась палка при открытом капоте. Это убережёт от проскальзывания верхнего крепления в длинном пазу.
Результат виден на следующих фото.

Стоит сказать, что при такой длине упора, центр тяжести капота смещается вперёд, за петли, таким образом упор несёт нагрузку на разрыв. Единственный минус этого вижу в том, что та самая панель с петлями капота и уголком очень не хило «играет». А до этого «морда» передка казалась такой крепкой. Возможно, длину упора укорочу.
Да, по поводу ориентации упора. В таком открытом положении упор будет находиться мало времени и вряд ли под дождём. А вот от набегающего потока и всего того, что он с собой несёт в любую погоду, такая ориентация убережёт уплотнитель (или сальник) упора.
Итоги:
1. Закрывать капот можно одной рукой.
2. Закрывать капот можно с любой стороны.
3. Как бы современно, а не эта кочерга.

Заключение.
Всё сделано не торопясь за вечер, за 2х430 + 10 рублей.
В остатке — ещё один упор, думаю кому прикорячить).
Удовлетворение от сделанного — как гласит телевизор — бесценно!

Читать еще:  Второе лобовое стекло на зиму

Газовые упоры нива 2121 цена

Ударившись пару раз головой о крышку открытого багажника на своей 21213, подумал, почему такого не было на 2121. 🙂
Понятно почему — дверь длиннее, а поднимается такими же короткими упорными амортизаторами.
Сняв амортизаторы, убедился, что открытие двери ограничивают не петли, а ход штока амортизатора. Исследовав магазин автозапчастей, пришел к выводу, что вазовские упоры все одинаковые, что на четверку, что на ниву, а вот москвичевские (от 2141) длиннее штатных на 5 см.
Донором амортизаторов послужил старый москвич, давно и долго разбираемый во дворе местными самоделкиными. Москвичевские упоры замечательно становятся на место штатных. Теперь верхняя кромка двери, в открытом состоянии, поднялась примерно на 25 — 30 см, и высота от земли до открытой двери больше 2 метров, что позволяет мне не биться о нее головой 🙂
В принципе, петли позволяют поднять дверь еще выше, но более длинные амортизаторы, не сложатся, т.е. нужно будет переносить кронштейн крепления.
Из минусов, могу отметить, что москвичевские упоры имеют пластиковые ушки, которые захватывают шар, и на морозе пластик, бывает, трескается. Однако, родные металлические, отлично заменяют слабые пластиковые.

Гродненские амортизаторы задней двери для 2141 имеют металлические ушки и повышенное давление (мне на дверь 2121 хватило одного амортизатора, при установке двух — дверь закрывается с боооольшим трудом, а при открывании оной имеется шанс перелететь через крышу, если вовремя ее не отпустить :).

Я менял амортизаторы двери задка на предыдущей Нивке после двух с лишним лет ее эксплуатации. Дверь действительно стала слишком низкой, бился об кромку (или — что намного неприятнее — об угол). Поставил те же самые — 2108-ХХХХХХ (на них была нанесена маркировка), и больше не имел проблем.

На нынешней Нивке с сентября 1999 г. проблем с амо двери задка пока не имел.

Более длинные амо могут привести к тому, что спойлер будет царапать крышу. Кроме того, нагрузка на петли больше, соответственно, больше деформация. Это вызовет ускорение отслаивания краски и коррозию (больное место Нивы).

Год с лишним назад я поменял Ниву на 21214. Оказалось, что газовые упоры двери задка мне достались препаршивые — процесс поднятия двери продолжался около минуты. Самое неприятное, когда из-за этого бьешься лбом об угол двери.

Менять по гарантии в Автомире отказались: мол, раз до конца упоры все-таки дверь поднимают, значит, они нормальные:-( Купил новые финваловские именно 21213-ХХХХХХХ, с обозначенным на них усилием 260 Н, но месяца через два-три они тоже перестали поднимать дверь. Много я слышал плохих отзывов о продукции этой фирмы, теперь на собственном опыте убедился.

И тогда я попробовал москвичевские газовые упоры. попались мне какие-то польские (кажется, Дельфи). Длина — на пару сантиметров больше, присоединительные размеры — идентичные, усилие 400 Н обозначено на корпусе. Дверь поднимается очень высоко, но спойлер стоит правильно и проблем не создает.

Дополнение от 27.05.09, автор a1ex.

Для 21213 и 2121 идеально подходят амортизаторы с маркировкой 2112-. Они жёстче, поэтому в мороз крышка багажника не падает, к тому же они ходят намного дольше штатных 2121-.

Дополнение от 19.04.14, автор nibor.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector