Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Доработка печных патрубков на калине е газ

Доработка печных патрубков на калине е газ

в предыдущем сообщении дал неверную ссылку
вот эта ссылка:
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatchback/kalina_hatchback/ruskrivushka/journal/288230376152673452/

Добавлено через 3 минуты
себе сделал как на фото 8, только врезался в отводящий патрубок от печки, штатные патрубки не резал кроме печного, просто заглушил, в бачок врезал сантехническую штангу, с медно трубкой, в него через шланг с ДУ уходит тосол, трубка почти на дне, т.е. постоянно в рассоле, в верхний отводящий пароотвод, врезал обратный клапан от топливной системы 2108, пока все нормально.

в предыдущем сообщении дал неверную ссылку
вот эта ссылка:
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatchback/kalina_hatchback/ruskrivushka/journal/288230376152673452/

Ооо. :). Народ то как прорвало!
И что удивительно, на ресурсе, где не принято идолопоклонение гидрозатвору, быстро смекнули, что перенос РБ в малый круг существенно упрощает борьбу с воздухом! И, судя по всему, они своего добились!
Но «шедевры» тоже есть — на фото 9 печка «включается» синхронно с открытием термостата. Или я что то не понял?
Vladart. А зачем тебе гидрозатвор, если РБ, подключенный в малый круг, и без гидрозатвора создает барьер давления, препятствующий выходу воздуха в систему?

АХЗ, сначало поставил обратку потом уже резал, шланг от печки и тулил, тройник, одно скажу точно что теперь в ДУ если и каким то боком, воздушная пробка будет то однозначно после включения помпы ее гонит в расширительный бачок, а печка теперь не завоздушивается по причине того что она постоянно подпитывается с расширительного бачка. Кстати на 2112 эта система работает, там еще пароотвод от печки есть.

Добавлено через 2 минуты
Да фото 9 это классика-клиника, кстати там же есть и ссылки на ролики и схемы предложенные месмтным гуру-кулибиным, не помню его позывной,но он тут перлами сыпал.

Добавлено через 7 минут
как-то так вот реализовано на 2112

gau1954, Для меня этот клапан уже пройденный этап в том году ,толку ноль!
Он немного затрудняет вывод воздуха- т.к. надо преодолеть усилие пружины.
Именно такой клапан из черного пластика при проверке на воде давал рыжий цвет — наверное в нем пружины не покрыты гальваническим покрытием и возможно быстро корозируют , из него выливалась вода с ржавым цветом, по этому ставил на машину не черный а цвета кофе с молоком тоже 2108 но у него выходящая вода не окрашивалась! Проверить просто стакан с водой в него клапан , затем достали и не стряхивая остатки воды оставили на 2-3 суток , после чего можете стряхивать и убидитесь какая вада выйдет!

Добавлено через 7 минут
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/2cd/33a/88ce94f63327fb86-main.jpg (http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/0400/000/000/2cd/33a/88ce94f63327fb86-large.jpg)

Предложил бы обсудить вот такой вариан переделки,он уже всплывал — просто мне он кажется наиболее перспективным и понятным-, расширительный бачек на малом круге и включен на всас помпы, проток через обогрев ДУ идет в РБ и сключает завоздушивание ДУ

Но непонятно, достаточен ли будет подогрев ДУ.

Вполне, его сильно греть и не надо.

Ручеек то слабенький! Утянет ли он воздух через коленья верхнего патрубка с подныриванием вниз? Жирные пузыри однозначно печке достанутся. Да и термостату тоже.
В общем вся соль в том, чтоб непосредственно с места скопления (с термоса) в РБ тянуть. И заодно образуется связь РБ с термосом по воздуху, т.е. они становятся полноценными сообщающими сосудами, что при отстое не позволит упасть уровню в термосе.
Но непонятно, достаточен ли будет подогрев ДУ.

Воздух из печки должен сразу уходить в пароотводной шланг и далее в РБ, а на схеме он должен еще и в двигатель заглянуть. И как такая схема работать будет?

Вот именно, если повезет, то выгонит воздух, а если нет, то это какой то элемент неожиданности.
Штуцер в термостате находится в верхней точке, соответственно воздух, что имеется в трубе термоса будет выходить в РБ:
— при неработающем двс (в штатной системе этого нет в принципе);
— при разогреве на малых оборотах другого пути у воздуха просто нет, а в штатной системе в этом случае имеется карусель воздуха через ДУ, помпу и двиг;
— в процессе работы до открытия термостата (в штатной системе этого нет);
— после открытия термоса совместно со штатным пароотводом.
Если прикинуть, что струйкой диаметром в 3 мм за 5 минут разогрева можно напИсать с полведра, то наверное можно гарантировать вывод 1-2х стаканов воздуха через туже дырку за тоже время. А больше там наверное и не быть не может.

Читать еще:  Длина щеток нива 21214

В общем никаких элементов неожиданностей, а напротив — гарантия нормальной работы практически независимо от дырявости системы (лишьбы тосол не уходил)!

Было бы очень интересно если такой вариант отправить на Авто Ваз , и спросить у них все плюсы и минусы этого варианта

Чтото интересное можно выяснить только в приватной беседе за рюмкой чая. А официально обращаться нет никакого смысла — ответ будет либо уклончивый, либо его вообще не будет. Какой же нормальный чел признается в промахе в конструкции? А фантазии юзеров на тему переделок будут однозначно проигнорированы.
Примерно так, как было с выдавливанием стаканов стоек.

Ну а дырка в РБ ф3мм — давно замечено.

17 Андрей, Похоже на схеме жидкость через ДУ в расширительный бочек поступать не будет.

немножко подправил
http://s019.radikal.ru/i615/1203/60/b64dd6857dd6.jpg

Dark17, ДУ у меня отлично обогревается через крышку —— поясните конкретно как у вас ДУ обогревается . Через какую крышку.

Нет у него штатного подогрева ДУ-он его отключил. На двигателе есть шумопоглащающий пластиковый экран. И он считает, что восходящие потоки теплого воздуха, задержавшись под ним, сами обогреют ДУ.

З.Ы. В морозы это может и не помочь. Так что не трогайте штатный обогрев ДУ. ИМХО.

Это ваша теория, а у меня на практике вторую зиму.
А у меня сток вторую зиму без колхозов работает.

Добавлено через 5 минут
Из под крышки головки блока цилиндров, горячие картерные газы теперь поступают в штуцер для подвода жидкости на дроссельной заслонки, а с другой стороны штуцера, эти газы поступаю в штуцер на дроссели находящейся по середине, таким образом на практике у меня этот элемент на дросселе нагревается.
Абалдеть. Вот так я точно не буду издеваться над машиной.

Так же думаю что вполне можно попробывать увеличить пароотвод , да просто ножом срезать боковой отвод заподлицо ( он будет закрыт шлангом )и с верху шляпку на вертикальном- надеть на него шланг до упора до корпуса бачка натянуть( конечно большего сечения чем есть) тогда внутрен. диаметр будет 9-10 мм, а наружный 15-16мм и у основания бачка затянуть хомутом.Думаю не куда ничего не денется и будет гермитично — там же не 100 атмосфер .! Главное что бы места хватило т.е. чтоб шланг который будет выходть в верх не уперался в капот и не изгибался на месте ,еще не смотрел есть там место или нет.

Народ просто глушит штатный пароотвод куском шланга, болтом и парой хомутов.Место сверху маловато будет, если ты вертикально хочешь шланг одеть . А вместо него сбоку просверливают отверстие и ставят сосок от бескамерки.

17 Андрей, Народ ставит как гидрозатвор и ничего, работает. А отверстие вроде на 13 мм. Посадка с натягом.

Я вот так исполнил, но не поставил-не понадобилось.

Воздух в системе может появиться после стоянки с креном налевую сторону и после резкого торможения затем. Это тоже считать неисправностью?
Да, это не исправность.
У меня а/м с 2007 года 1.6 8кл, НЕ РАЗУ не было проблем с СОЖ до ноября прошлого года(я уже писал об этом выше). В итоге поменял прокладку головки и(на всякий случай) термос. Тосол залили как на любую другую а/м без всяких шаманских действий.
И все, опять НЕТ ПРОБЛЕМ

Добавлено через 1 минуту
сделал гидрозатвор пароотвода — не помогает (воздух все равно в системе) Надоело уже выгонять пробки, которые за неделю снова появляются.
Осталась надежда на штуцер в подводящем патрубке возле термостата, соединенного с пароотводом. Вопрос у меня такой: как это осуществляется?? сделать отверстие в патрубке и с герметиком посадить туда сосок?? или есть другие способы?? подскажите пожалуйста.
Осталась надежда не штуцер, а на то что ты наконец то отремонтируешь а/м.
Она тебе столько весточек шлет, а ты ее ни как поймешь, и все изменяешь ей с гидрозатвором и т.д.:snicker::snicker::snicker::snicker::snicker:

Да, это не исправность.

🙂 Человек припарковал машину на негоризонтальной площадке так, что штуцер пароотвода на радиаторе оказался выше ватерлинии в РБ. В результате часть воздуха из РБ перешла в радиатор по пароотводу. Потом чел поехал и резко затормозил. В результате инерция жидкости выдавила часть воздуха из радиатора в термостат. Вот вам и воздух в системе! И где же здесь неисправность?

Читать еще:  Зачем нужна помпа в автомобиле

Да, это не исправность.
У меня а/м с 2007 года 1.6 8кл, НЕ РАЗУ не было проблем с СОЖ.

аналогично, только 2008 года. менял и радиатор уже и антифриз и пробки сами выходили всегда.
народ тут какие-то гермозатворы иобретает.

Добавлено через 1 минуту
🙂 Человек припарковал машину на негоризонтальной площадке так, что штуцер пароотвода на радиаторе оказался выше ватерлинии в РБ. В результате часть воздуха из РБ перешла в радиатор по пароотводу. Потом чел поехал и резко затормозил. В результате инерция жидкости выдавила часть воздуха из радиатора в термостат. Вот вам и воздух в системе! И где же здесь неисправность?
если бы да кабы?

Неужели зимой в Пензе так хорошо дороги чистят, что не найти площадки с уклоном?
Скажу по секрету, что такого же результата можно добиться и при повороте направо — жидкость из радиатора легко выдавит часть воздуха из РБ в радиатор. Но это правда только на неразогретой машине.

Еще раз повторяю: а/м с 2007 года, проблем никогда не было. Кроме. ну я уже выше писал.

Добавлено через 2 минуты
У Вас есть какие либо основания недоверять людям, которые имели проблемы с системой и освобождались от них при установке гидрозатвора? Таких сообщений достаточно много.
То же скажу по секрету: при дохлом аккумуляторе надо изловчиться и поставить последовательно несколько аккумов, а/м заводится с полтычка. И не надо тратиться на новый аккум.:snicker:

Еще раз повторяю: а/м с 2007 года, проблем никогда не было. Кроме. ну я уже выше писал.
Разговор в духе «а у меня так, а у него по другому. » бессмысленен, потому как необходимо учитывать массу особенностей каждого авто, которые никто даже ощутить не сможет. Я уж не говорю о том, что манера езды у всех разная.
Имеется факт, что много людей поставили гидрозатвор. Много народу отписалось, что не помогает. Но и много народу, кому помогло. Т.е. факт попадания воздуха из РБ в термостат явно имеется, несмотря на то, что обоснования его были достаточно сомнительны.
Я лишь привел 2 варианта, на мой взгляд, достаточно правдоподобных на этот счет. И это без каких либо неисправностей!
Также имеется факт образования пузырей газа после конденсации пара. Это доказано экспериментально еще полгода назад. Т.е. была только жидкость, вскипела, пар конденсировался, остались жидкость и газ! О каких неисправностях в авто здесь можно говорить, если все делалось в кастрюле с тосолом и со стеклянной банкой на газовой плите?
Ну и сам пар — это тоже газ. Его наличие в системе достаточно легко доказать имея кривую теплового расширения тосола и манометр.
Т.е. в системе, кроме тосола, есть еще и газообразные вещества. Вот они то и мешают ей работать, если их скопится достаточно много. Чтобы их убрать из системы или недопустить в систему народ и выдумывает всякие примочки. Т.к. сама калиновская система эффективно очиститься не может по вполне объективным причинам. А вот в самарах и десятках — сод очищается запросто.

ПС:
То же скажу по секрету: при дохлом аккумуляторе надо изловчиться и поставить последовательно несколько аккумов, а/м заводится с полтычка. И не надо тратиться на новый аккум.:snicker:
И что? Я свою старую девятку вообще от батарейки шуруповерта заводил. По другому не получалось :).

Устройство системы охлаждения двигателя Калины

Система охлаждения двигателя (СОД) является одной из главных систем автомобиля. Из печки дует холодный воздух или двигатель на ЛАДА Калина перегревается ? Тогда начинать осмотр следует именной с этой системы. В этой статье Вы найдете всю информацию по работе системы охлаждения Lada Kalina.

Особенности конструкции системы охлаждения двигателя LADA Kalina

Система охлаждения двигателя ЛАДА Калина жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, насоса, расширительного бачка и соединительных шлангов.

Конструкция системы охлаждения ЛАДА Калина

Система охлаждения: 1 — расширительный бачок; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — паро-отводящий шланг; б — подводящий шланг радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — труба насоса охлаждающей жидкости; 15 — подводящий шланг радиатора отопителя; 16 — отводящий шланг радиатора отопителя; 17 — выпускной патрубок; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата

Читать еще:  Болты на ступицу ваз 2107
Расширительный бачок. Охлаждающая жидкость заливается в систему через расширительный бачок. Он изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. Для этого на стенке бачка нанесены метки «МАХ» и «MIN». В верхней части бачка имеется патрубок для соединения с пароотво-дящим шлангом радиатора, в нижней части — патрубок для соединения с наливным шлангом.
Крышка расширительного бачка с клапанами. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в крышке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери>. Он начинает открываться при давлении не менее 1,1 бар. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 бар (на остывающем двигателе).
Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике. Пластичная смазка в подшипнике заложена на весь срок службы. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, за которым находится сальник. В корпусе насоса имеется контрольное отверстие для определения течи жидкости при выходе насоса из строя. Насос рекомендуется заменять в сборе. Перераспределением потоков жидкости управляет термостат.

Система охлаждения состоит из двух так называемых кругов циркуляции:

  1. Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции.
  2. Движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя, минуя радиатор, — малый круг циркуляции.

В систему охлаждения также включен радиатор отопителя и блок подогрева дроссельного узла. Жидкость через них циркулирует постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.

Термостат. Он имеет твердый термочувствительный элемент и два клапана, которые перераспределяют потоки охлаждающей жидкости. На холодном двигателе основной клапан термостата перекрывает поток жидкости от радиатора и жидкость циркулирует только по малому кругу, минуя радиатор. При температуре (85±2) °С клапаны термостата начинают перемещаться, пропуская поток жидкости в радиатор и перекрывая байпасный канал. При температуре около (100±2) °С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается. Почти вся жидкость циркулирует по большому кругу через радиатор двигателя.
Датчик температуры охлаждающей жидкости. Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку блока цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры в комбинации приборов. В выпускном патрубке, рядом с корпусом термостата, установлен датчик температуры охлаждающей жидкости, выдающий информацию для контроллера.

Радиатор отопителя встроен в систему охлаждения двигателя и предназначен для обогрева салона за счет циркуляции через него горячей охлаждающей жидкости.

Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок, проходящих сквозь охлаждающие пластины. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводя-щего шланга. На радиаторе установлен кожух с электовентилятором. В нижней части правого бачка находится сливная пробка.

Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включается через реле по сигналу контроллера.

Схема системы охлаждения двигателя LADA Kalina

Система охлаждения: 1 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 2 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 9 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 10 шланг отвода жидкости из радиатора двигателя; 11 — радиатор двигателя; 12 пробка сливного отверстия радиатора; 13 электровентилятор радиатора; 14 насос охлаждающей жидкости; 15 подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 16 шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector