Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Жрет масло на холодную

Жрет масло на холодную

За языком следи! Форум предназначен чтобы высказать своё мнение и поделиться опытом, а не обосрать чужое.

у меня бг жрала канистру на 7000 и с компрессией всё было в порядке, если жарить то жрала ещё больше, при этом не турбо. Похожая картина и на других субах.
Если у тебя вдруг идеальная, то давай её в музее поставим, нехрен на ней ездить. Первая суба которая не ест масло.

Это мой личный опыт, я им делюсь. у тебя есть другой делись, своим.

По теме, непонятно как топик стартер померил это всё. можно подробности ?
Может у него и уровня нормального не было согласно инструкции измеренного, а на даче утром встал пошел на холодную масло щупать . и 1.5 литра долил туда.

но — я не понял фразы «стоит только набрать 150 км/ч и выше сразу начинает жрать на 400 км. «.
это как?
все 400 км ехать 150+?
средняя скорость 150+ (это значит что в основном 170-180)? на какой дистанции?
или один раз набра 150+, а потом ехал 130 все 400км, и сожрало 1,5 литра?

сколько оборотов было в среднем?

мое имхо — жрут обороты, а не скорость.
если равномерно БЕЗ УСКОРЕНИЙ едешь 150 на 3,2-3,5 оборотах — то так жрать не должно.
а если постоянно ускоряешься и выкручиваешь до красной зоны, а на прямых участках едешь 190-200 на 5 оборотах — будет жрать.

лично у себя отметил особенность:
пока масло более-менее свежее (то есть присадки целы) — не поджирает.
но как только наступает пробег 7-8тк, присадки вымываются и начинается резкий ужор.
буквально до 7,5тк ваще не жрет,
а с 7,5 до 10 могла ужрать 1,5 литра.
после этих наблюдений установил для себя интервал замены масла 7,5-8тк

примерно та-же фигня, по этому стараюсь менять масло 6-7т.км.

3-3.5 оборотов долговременно как раз жрать будут
жрать не будут городские светофорные гонки где выше 3 тыщ на несколько секунд только превышаются

Аут ВР 2.5 атмо АКПП жрал только по трассе от 130 и выше долговременных, а вот городские тапки в пол до отсечки на жор масла не влияли

3-3.5 оборотов долговременно как раз жрать будут
жрать не будут городские светофорные гонки где выше 3 тыщ на несколько секунд только превышаются

Аут ВР 2.5 атмо АКПП жрал только по трассе от 130 и выше долговременных, а вот городские тапки в пол до отсечки на жор масла не влияли

читаем внимательно — ключевая фраза » ТАК жрать не должно».
ну будет 200мл на тыщщу, а может и не будет (у меня то бывает, то нет),
но не 1,5 литра на 400 км (в пересчете на тыщщу — 4 литра)

Описание как про меня) Я долго грел голову что же делать — в итоге забил, езжу и доливаю, двиг у меня такой-же. Единственное что я делал — заливал пару раз «мягкую» промывку двигателя перед сменой масла и 1 раз мыл 15ти минуткой. Итог такой- в багажнике всегда канистра масла (Mannol 5w40), дыма при старте нет, не стучит, просто подливаю и все). Ремонт мне полтора года назад озвучивали в 80-100, контракт стоил от 60 и попробуй нади ещё, а сейчас с таким баксом я вообще боюсь туда лезть)

Аут 2006г леворукий 2,5 атмо-мотор.. 256 тыс км пробег.. Тоже жрет масло.. странно наверное было бы если б не жрал )).. предыдущий хозяин лил мотюль 6100 10в40 (полусинтетику) неспроста видимо.. я же когда машину эту купил с пробегом 177 тыс. км. практически сразу заметил, что масло жрет.. жрало где то литр на тысячу.. решил поменять на синтетику мобил 5в50, в итоге 4,5 тыс пробега уровень стоит на месте, потом начинает стремительно падать.. я это объяняю так, что масло теряет свои свойства за эти 4,5 тысячи и дальше начинает угорать.. в итоге до замены приходилось доливать примерно литр на 2,5 тыс.. т.е. получалось от замены до замены за 10 тыс пробега доливал 2 литра максимум.. эксперименты на этом не закончились.. дальше мне посоветовали официалы у кастрола залить кастрол эдж 10в60.. залил я эту сладкую вкуснятинку для своего ежика )) он его очень полюбил.. и так обрадовался, что сжирает его по 2 литра в месяц ))) это на 1700 км примерно расход.. мало того.. оно еще и дорогущее ужас.. щас вот снова буду менять.. и снова задумался на что менять то. вот появилось у мобила маслице advanced 10w60, типа для машин с большим пробегом, для старых движков, жрущих масло..

Специальные компоненты способствуют надежной работе уплотнений, что предотвращает утечки масла
Обеспечивает исключительную чистоту и удаляет образовавшиеся ранее отложения
Непревзойденная толщина масляной пленки для дополнительной защиты более старых двигателей
Более высокая вязкость способствует снижению расхода масла на угар в более старых двигателях
Большая концентрация противоизносных присадок для защиты двигателей с износом
Высокоэффективные базовые масла для превосходной всесторонней защиты от износа

Mobil 1 10W-60 превосходит следующие требования или соответствует им:
API SN/SM/SL
ACEA A3/B3, A3/B4

Mobil 1 10W-60 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению
MB 229.1

Mobil 1 10W-60 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil:
API CFl

кто-нибудь лил такое? какие результаты?

либо же лить чтото подешевле, типа мобил 3000 5w40 и не париться.. доливать по мере угара.. зато по карману не будет так сильно бить.. или же взять менее раскрученных брендов, тоже 5в40 какой нибудь эльф, или валволайн.. но однозначно больше никакого мотюля и кастрола в субарик.. это наверное и правда хорошие масла, раз мой движок так их любит жрать.. ))

Читать еще:  Змз 402 инжектор своими руками

а в 2006 г разве лампочка уровня масла есть?
там только лампочка давления

Есть там лампочка, но вопрос заключался не в этом..

вопрос как раз в том что что вы путаете лампочку давки с лампочкой уровня (которой нет у вас)
соответственно в вашей ситуации совсем о других последствиях нужно думать, нежели о переходе на масло другой вязкости

я не хочу с вами спорить какая у меня лампочка (если даже в мануале она означает- уровень) вопрос был задан куда так быстро уходит масло от замены до замены, куда смотреть и поможет ли переход на другое масло и квалификацию. если нечего добавить кроме лампочки прошу не флудить

я не хочу с вами спорить какая у меня лампочка (если даже в мануале она означает- уровень) вопрос был задан куда так быстро уходит масло от замены до замены, куда смотреть и поможет ли переход на другое масло и квалификацию. если нечего добавить кроме лампочки прошу не флудить

если бы вы полистали мануал далее страницы номер 4 то увидели бы сами
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

а уходить масло может двумя путями: или наружу или в цилиндры

У меня при расходе 1200-1500 грамм на 1000 км дыма из трубы не было. Масло скорее всего уходит через маслосъемные колпачки либо кольца, если все остальное сухо.

свечи выкручивайте и смотрите на них продукты сгорания

Белый дым из выхлопной трубы, основные причины

Меня часто спрашивают о выхлопе автомобиля. Зачастую новичкам, да и водителем со стажем не нравится, как машина «дымит». А точнее иногда из выхлопной трубы идет белый дым, может проявляться как с утра (когда только запустили двигатель), так и в течение дня. Причем тут две различные причины. Но все по порядку …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Ребята хочу написать несколько статей, которые будут посвящены дыму из глушителя, потому как разный цвет, может означать различные неисправности вашего мотора, так что обязательно присмотритесь! Сегодня первая часть, будем говорить именно о белом выхлопе. Про черный читаем здесь.

Что такое выхлоп?

Если ваш силовой агрегат и прилегающие к нему системы исправны и работают в штатном режиме, то выхлоп это ничто иное, как соединение водяного пара, азота и углекислого газа. Они практически бесцветны, при работе исправного агрегата из трубы идет невидимый поток этих газов, в очищении работает также и катализатор который убирает различные газы на выходе из выпускного коллектора.

Но почему же иногда из глушителя идет белый дым? Проявляется это особенно по утрам в холодную погоду? Не всегда это неисправность, это простая физика.

Холодная погода

Первая причина этому явлению может быть холодная погода. Как мы уяснили сверху, в выхлопе присутствует водяной пар, от этого никуда не скрыться, потому как он находится в воздухе который засасывается двигателем для создания топливной смеси. В холодную погоду горячий пар выходит из глушителя, моментально остывая, вот вам и беловатый оттенок – а точнее пар! Причем чем ниже температура, тем сильнее его будет заметно. Это как пар у вас изо рта.

Также хочется отметить, что иногда в глушителе образуется конденсат, от разницы температур. И когда в запускаете мотор, глушитель раскаляется, и вода начинает испаряться. Таким образом, даже в теплую погоду может идти белый дым.

Конденсат образуется в выхлопной трубе из-за частых коротких пробегов, например, вы живете рядом с работой. Выхлопная система не успевает прогреться, чтобы испарить всю воду, а когда остывает, испарения не происходит. Таким образом, растет уровень воды, сам лично видел когда выливали около литра. Для того чтобы она испарялась и больше не образовывалась, вам нужно хотя бы раз в неделю ездить на продолжительные расстояния, от 30 минут и больше. Либо просто прогревать машину во дворе, тогда концентрация «пара» значительно уменьшиться.

Как вы поняли это не смертельная причина, она не указывает на поломки. Но есть и такая, при которой существует очень серьезное повреждение системы.

Поломка

Обычно симптомы такие: — не важно какая погода и температура, прогретый или нет мотор, из выхлопной трубы идет очень густой белый выхлоп, причем уровень охлаждающей жидкости постоянно падает (как его узнать можно почитать здесь), вы почти каждый день добавляете новую партию жидкости. Обороты постоянно «пляшут», от 800 до 1200.

Сразу скажу ребята – ничего хорошего. Нужно ехать на СТО причем чем раньше, тем лучше. Если протяните, то можете загубить свой агрегат, тут и до «капиталки» недалеко.

Причина: — все дело в том, что охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания, после чего она с выхлопом выходит в глушитель. Это очень опасно, ведь идет еще и смешение с маслом, его свойства падают, после устранения проблемы желательно его сменить.

Почему такое происходит? И как она может туда попасть?

Все дело в строении мотора. Как известно он состоит из блока и верхней головки (где располагается «распредвал»), между ними находится прокладка, конструкция должна быть герметичная — так как в блоке и «головке» циркулирует охлаждающая жидкость, которая убирает излишний перегрев. Нужно отметить, что жидкость проходит и через прокладку (там есть специальные пазы).

Если все нормально, утечек нет — антифриз не может попасть в цилиндры. Но при неправильном монтаже головки блока (плохо закручена) или при ее повреждении, возможны мелкие прогибы, через которые начинает сочиться жидкость. Именно она попадает в камеры сгорания, тут же испаряясь и превращаясь в густой белый пар.

Читать еще:  Защита клемм аккумулятора от окисления

Поэтому нужно четко знать, что у вас происходит с двигателем – обычный пар или все антифриз уходит. Смотрим полезное видео.

Можно самому продиагностировать поломку, есть один «дедовский» метод.

1) Прогреваем двигатель до рабочей температуры, хорошо бы после небольшого пробега.

2) Берем, чистый листок бумаги, и прикладываем к выхлопной трубе. Не перекрывая ее полностью, примерно половину. Держим 10 – 15 секунд.

3) Смотрим на бумагу, если она мокрая как от воды, тут ничего страшного. Это просто вода. Если же бумага маслянистая, как после масла, это плохо! Значит, у вас в систему уходит антифриз или тосол. Нужно ехать на СТО, не затягивайте.

Смотрим небольшое видео.

Фильтры

Знаете последней причиной, могут быть вышедшие из строя (забившиеся) фильтры двигателя для очистки воздуха. Я тоже думал что такое не возможно — однако это факт! Все дело в том, что воздуха становится меньше (грязные фильтры не дают ему пройти), а вот топлива больше, при этом «дымность» увеличивается. Но тут также может проявлять не только белый но и черный выхлоп. Но это уже тема другой статьи, обязательно следите за нашим блогом.

В конце хочу сказать – если у вас такой эффект «беловатого тумана» проявляется зимой, уровень жидкости не падает, то это нормально! Не стоит даже на это обращать внимание.

Надеюсь, вам понравилась статья, если это так — то расскажите про нас в социальных сетях, для нас это самая большая награда.

(109 голосов, средний: 4,44 из 5)

Дымит двигатель. Поможет ли добавка «СУПРОТЕК»?

Каждый день автолюбители обращаются на наш сайт с вопросами «Двигатель дымит», «Почему двигатель дымит», «Двигатель дымит на холодную» и т.п., но, к сожалению очень часто мы не можем дать однозначного ответа и вот почему:

Содержание статьи:

  • Белый дым;
  • Чем может помочь «СУПРОТЕК»;
  • Черный дым;
  • Применение трибосоставов;
  • Синий или сизый дым;
  • Эффект от применения составов «СУПРОТЕК»

Прежде чем дать рекомендации по применению составов «СУПРОТЕК» необходимо четко понимать причины повышенной дымности, так как природа её возникновения разная и иногда не связана с естественным износом цилиндро-поршневой группы — ЦПГ. Характер дыма и его плотность не дает полной информации о степени и точной причине появления дыма, а только подскажет в каком направлении необходимо вести поиск неисправности. Для более полной оценки состояния двигателя, как правило, требуется дополнительная диагностика. Условно цвет дыма можно разделить на три основных цвета: Белый, Синий, Черный, которые в свою очередь могут создавать множество оттенков. Давайте же разберемся в природе его происхождения.

Дымит двигатель: Белый дым.

Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в парообразном состоянии — естественный продукт сгорания топлива. В не прогретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогрева двигателя и выхлопной системы конденсация уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается пар. При температуре ниже 10 °С пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20 — 25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.

Если же пар виден в теплое время и на хорошо прогретом двигателе, возможно, это связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности и от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок и, напоминая «масляный» дым. Но в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман, пар быстро рассеивается. Человеку без достаточного опыта, трудно определить по внешнему виду, что на самом деле является источником дыма, поэтому можно воспользоваться «дедовским» способом проверки. Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов. Если этот простой тест подтвердил, что из выхлопной системы выходит именно пар, а не масляный дым, необходимо принять меры по устранению неисправности способствующей проникновению охлаждающей жидкости в цилиндры.

Присадка в моторное масло. Супротек Актив Стандарт

Триботехнический состав (или присадка) для восстановления и продления ресурса нефорсированных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра, поддержания рабочих характеристик: компрессии, мощности, приемистости, эффективного расхода топлива.

Жидкость в цилиндрах

Чаще всего, жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования микротрещин в головке или блоке цилиндров. Кроме того эти дефекты вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения образуя газовые пробки, что гарантированно свидетельствует о неисправности.

Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко заметить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения повышается увеличивая уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен и в бачке можно заметить выход пузырей газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из бачка.

При остановке двигателя картина меняется. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло с жидкостью перемешивается, образуя эмульсию и меняет цвет – приобретает матовый оттенок и становится более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на клапанной крышке и пробке маслозаливной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета.

Читать еще:  Как вытащить топливный насос

Если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке и клапанной крышке образуется). При очень больших повреждениях жидкость может накапливаться над поршнем, препятствует вращению коленчатого вала стартером в момент запуска, в особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.

В зонах попадания в цилиндр, охлаждающая жидкость активно очищает нагар, в том числе и со свечей зажигания и это помогает определить место повреждения. Для полной проверки потребуется демонтаж головки блока цилиндров, позволяющий оценить состояние прокладки, плоскостей головки и блока.

Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска — например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора (если она одновременно уплотняет и каналы охлаждения коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.

Скорая помощь

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверке систем способных повлиять на их появление, термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шлангов или соединений. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют. Но автолюбители очень часто игнорируют и, не придавая значения появлению белого дыма (пара), продолжают эксплуатировать автомобиль, а в это время охлаждающая жидкость уже делает свое «черное дело», ухудшая свойства масла. Образовавшаяся эмульсия вызывает повышенный износ не только цилиндро-поршневой группы, а всех узлов и механизмов и в конечном итоге приводит к выходу из строя двигателя.

Сообщества › Mitsubishi Lancer Club › Блог › На холодную очень дымит, колпачки?

Добрый день,
купил машину месяц назад, было залито масло Mobil 10w-40 (по словам владельца).
Недавно поменял масло на 5w-30 Toyota, и заметил что машина очень начала дымить на холодную (сизый, голубоватый дым), а чуть прогреется и проблема исчезает. Хуже стала заводится.

Может кто что подскажет?

Комментарии 39

ЕЩЕ И НЕ ПОЙМУ ДЫМ СИЗЫЙ СИНИЙ ИЛИ ВСЕ ТАКИ БЕЛЫЙ НО ВОНЯЕТ НЕ АХТИ!

ЕЩЕ ФИШКА В ТОМ ЧТО ВНУТРИ ТРУБА НЕ В САЖИ, РЖАВАЯ ДАЖЕ, ЭТО ПОТОМУ ЧТО НАВЕРНОЕ КАТЫ СТОЯТ ДИАГНОСТИКУ ДРУГ ПОДКЛЮЧАЛ НАШЕЛ ТОЛЬКО ОШИБКУ ХОЛОСТОГО ХОДА ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ РАБОТАЕТ, ЧЕК НЕ ГОРИТ ОШИБКА НЕ КРИТИЧНАЯ СБРОСИЛ И ВСЕ) МАШИНА ДИНАМИКА ДАЙ БОЖЕ ЕДИТ НА ВСЕ 98 СИЛ! МАСЛО СМЕНА НА ДРУГОЕ ПОМОГЛО? ДО ЭТОГО БЫЛО ТОТАЛ КВАРТС 5В40 ПАЛЕТ 60 ТЫСЯЧ НА НЕМ НОРМ) ТАЕТУ ЗАЛИЛ 6 ТЫСЯЧ И ЗАДЕМИЛА) ВОЗМОЖНО ПРОПУСКАЕТ МАСЛО НА ХОЛОДНУЮ Т К ЖИДКОЕ))) ЛУМАЛ НАОБОРОТ ЖИДКОЕ ЗАЛИТЬ ЧТО БЫ ДВИЖЛК МЫЛО ХОРОШО, А ПОЛУЧИЛОСЬ ПОХОДУ ТОЛИ МСК МЕНЯТЬ ИЛИ КОЛЬЦА А МОЖЕТ УЖЕ ВЫРОБАТКА В ЦЕЛИНДРАХ ЕЩЕ СВЕЧИ НЕ МЕНЯЛ 60 ТОЧНО ПО ПРОБЕГУ

РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ? СМЕНА МАСЛА ПОМОГЛА? ЗАЛИЛ ТОЖЕ ТАЕТУ 5В30 ПРОБЕГ 153, С УТРА НА ХОЛОДНУЮ ДЫМИТ ПОКА НЕ ПРОРГРЕЕТСЯ КОГДА ЗАЛИЛ ПЕРВЫЕ 3 ТЫСЯЧИ НЕ ДЫМИЛА НА ЭТОМ МАСЛЕ ЩАС УЖЕ 6 И ДЫМИТ, ЕЩЕ ЗАМЕТИЛ ГИДРИКИ СТУЧАТ… В МАСЛЕ ДЕЛО?

Дымит на холодную — поршневая.
Когда МСК — дымит при заводке и при продавливании педали газа до упора — клубы дыма, при переключениях ещё клубы.

у меня тоже дымил масло ел не мало разобрали двигатель и взялся за голову скоро дымить не будет)

Так после замены 1000 прошел, масло не подвинулось
грешу на стечение обстоятельств, поменял масло и сразу похолодало))) Надеюсь что из-за этого…

Действительно есть смысл поездить до следующей замены, посмотреть расход.если это колпачки, то они будут пропускать и на холодную и на горячую.посуди сам:колпачки резиновые, максимум что они могут — это задубеть, тогда будет утечка масла постоянно.
Лично у меня лансер 2 литра тоже стал дымить на холодную после ночи, когда я выбил катализаторы.такой же эффект был и на предыдущей машине.

У меня Тайоте так же было утром при заводке секунд 30 дымила, масло тут не причём какое не залей на обаротах всё равно будет подъедать, померей компрессию на всякий случай но мне кажется на 90% что дело в колпачках . По крайней мере мне помогло…

Попробуй масляную горловину открутить и завестись. Если дыма не будет, смотри вентиляцию картерных газов. Конденсат может подмерзать.

У меня похожие симптомы были после перепад температуры о.с. Завелась только после нажатия до упора педали газа, при этом из выхлопа шел густой дым со специфический запахом.По началу грешил на бенз, хотя заправляюсь на Лукойле

Просто я не могу понять симптоматики, вчера выезжал с работы не было не капли дыма, утром заводился было много дыма.

заказал Fuchs 5w40 TITAN GT1 и оригинальный фильтр, посмотрим что выйдет

Смотря какие з/ч использовать и сколько возьмет мастер!

все таки попробую поменять масло на 5в40, а вдруг поможет
а то денег сейчас не особо на ремонт мотора

Горькая правда) Не растраивайся почти все Ланцероведы после 100 000км, через это проходят!

теперь интересно во сколько мне это вылезет

При продажи продавец залил присадку «Антидым» ! По факту кольца поршневые мертвые! Капиталка светит)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector