Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена термостата опель корса 1 4 2007

ТЕРМОСТАТ OPEL CORSA D ХЭТЧБЕК

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора термостат Opel Corsa D Хэтчбек, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска термостат

Двигатель: объем — 1 л., мощность — 60 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 10 XEP. Привод: передний. Год выпуска: 2006- наст. время

Двигатель: объем — 1 л., мощность — 65 л.с., тип — бензиновый, модель — A 10 XEP. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: объем — 1.2 л., мощность — 69 л.с., тип — бензиновый, модель — A 12 XEL. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: объем — 1.2 л., мощность — 80 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 12 XEP. Привод: передний. Год выпуска: 2006- наст. время

Двигатель: объем — 1.2 л., мощность — 80 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 12 XEP. Привод: передний. Год выпуска: 2009- наст. время

Двигатель: объем — 1.2 л., мощность — 83 л.с., тип — бензиновый, модель — A 12 XER. Привод: передний. Год выпуска: 2011- наст. время

Двигатель: объем — 1.2 л., мощность — 86 л.с., тип — бензиновый, модель — A 12 XER. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: объем — 1.2 л., мощность — 86 л.с., тип — бензиновый, модель — A 12 XER. Привод: передний. Год выпуска: 2011- наст. время

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 14 XEP. Привод: передний. Год выпуска: 2006- наст. время

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — Z 14 XEP. Привод: передний. Год выпуска: 2006- наст. время

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 120 л.с., тип — бензиновый, модель — A 14 NEL. Привод: передний. Год выпуска: 2012- наст. время

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 87 л.с., тип — бензиновый, модель — A 14 XEL. Привод: передний. Год выпуска: 2009- наст. время

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 87 л.с., тип — бензиновый, модель — A 14 XEL. Привод: передний. Год выпуска: 2009- наст. время

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 100 л.с., тип — бензиновый, модель — A 14 XER. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — A 16 LEL. Привод: передний. Год выпуска: 2007- наст. время

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 180 л.с., тип — бензиновый, модель — A 16 LET. Привод: передний. Год выпуска: 2007- наст. время

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 192 л.с., тип — бензиновый, модель — B 16 LER. Привод: передний. Год выпуска: 2007- наст. время

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 211 л.с., тип — бензиновый, модель — B 16 LES. Привод: передний. Год выпуска: 2011- наст. время

Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 75 л.с., тип — дизель, модель — A 13 DTC. Привод: передний. Год выпуска: 2006- наст. время

Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — Z 13 DTH. Привод: передний. Год выпуска: 2006- наст. время

Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 95 л.с., тип — дизель, модель — A 13 DTE. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 125 л.с., тип — дизель, модель — Z 17 DTR. Привод: передний. Год выпуска: 2006- наст. время

Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 130 л.с., тип — дизель, модель — A 17 DTS. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

замена термостата опель корса 1.4 2007

Отпишусь тут, а то поиском на этом форуме не нашел, может кому пригодиться. Замена заняла 12 минут, не спеша, тосол весь не сливал. 1. Взял канистру 5 л (которая была в наличии) и половинку полторашки в качестве воронки. Снизу засунул под термостат и привязал куском провода за лонжерон. Получилось, что воронка стояла прямо под патрубком от термостата. Открутил один болтик и снял пластиковый выступающий кожух воздушного фильтра, так удобнее. 2. Большими плоскогупцами снял хомут патрубка и вытащил очень легко патрубок. Слилось стакан жидкости. 3. Открутил три болта (головка звездочка, тип Е) крепления термостата, вытащил легко термостат, в воронку слилось не больше 500-700 мл. жидкости. 4. Поставил новый термостат, смотря чтоб правильно легла резинка-прокладка, закрутил без фанатизма. 5.

Читать еще:  Как правильно заводить дизельный двигатель зимой

С помощью плоскогупц поставил патрубок на место. 6. Поставил кожух воздушного фильтра. 7. Закрутил крышку канистры, в которую сливал охлаждающую жидкость и вытащил из под машины. Посмотрел-чистая. Залил обратно. На форумах читал, что надо сливать жидкость, если не сливать при замене выливается около 2 литров. Ну и купил на всякий 5 литров охлаждайки. Не понадобилось, зря только потратился. Если б знал не покупал бы. Машинка моя 2007 г. в. , 1. 2 изя, 69 т. пробег, ездит жена. В наших руках меньше чем полгода, но я проехал на ней более 5 тыс. В авто прохладно довольно, по сравнению с моим солярисом. Потрогал патрубки, нижний холодный.

Ну думаю надо менять термостат. Поменял. Но вот, только нижний патрубок идущий к радиатору холодный все равно. Ради интереса взял в кастрюле прокипятил старый термостат. После 5. минутного кипения, открылся. ИМХО, рабочий, зря менял. Пока я раздумьях, может воздух мог остаться в двигане. Мне старая хозяйка говорила, что меняли полностью жидкость, или может забился радиатор? В нижнем патрубке жидкость есть, когда нажимаешь, то чувствуется. Буду рад любым советам
У меня жена наоборот говорит очень хорошо работает печка,единственно на месте долго прогревается. Прогрейте машину,в моторном щите видно 2 патрубка уходит на салонный отопитель,если они горячие,значит проблема с отопителем,либо заслонки не закрывают хорошо холодный воздух, либо забиты соты радиатора,думаю что врятли,главное проверить сами шланги они должны быть обе горячими,так как при темп 75-80 помпа гоняет антифриз по малому кругу, а основной радиатор должен быть холодным.

Астра 2007 год, польская сборка. Z16xer. Зажегся сигнализатор температуры охлаждающей жидкости. Вентилятор включался на 108 градусах. Самостоятельное обследование показало, что радиатор и патрубок от него на радиатор — холодные. Вывод — термостат работает по малому кругу. Доехал до дома с включенной на максимум печкой. Смущало, то, что никаких ошибок автомобиль не показывал (методом нажатия двух педалек, т. е. ЕСП показывало нули).

С другой стороны, кроме термостата мог забиться радиатор, но это событие было маловероятным — с чего бы это вдруг, он взял да и забился в один прекрасный день. У нас в Сочи два авторизованных сервиса по Опелю, два сапога — пара. То от одного ничего не добьешься, то от другого, то от обоих сразу. Диагностов ни у кого не было. Ладно все таки просканировали TECH2, ошибок не показало. Но машина то не работает, патрубок и радиатор холодный -, ну, нормальный чел сразу подумает, что термостат. Два дня до этого я читал тут всякую чушь про термостаты, про подпиленные штоки и прочую лабуду. Все это лажа. Просто в инете много всяких кодов и ни хрена не понятно. В общем дело обстоит так — весь термостат в сборе (с задней, на хрен не нужной частью) стоит от 14 до 18 тысяч рублей.

Далее имеется самый распространенный код, который находится в Экзисте проще всего — это 6338018, стоит он тысяч 8-9 румынских юаней, что и заставляет призадуматься, т. к. его аналог Wahler стоит 5 с чем то. Но есть и еще один код, который почему то хрен найдешь, если не знать 1338178 — это как раз, то что нужно. Стоит 3,5-3,7 тысяч. Он то и был поставлен в авторизованном сервисе, код я срисовал из заказ-наряда, сам я его в инете не нашел. Потом поиск по коду в экзисте его выдал, есть он там родной, тока знать нуна. Ну, в общем поставили, стоил он 3740 р, все заработало. Так, что мож кому и пригодится. Кстати Wahler на вид такой же, тока дороже.

Замена датчика температуры и термостата Opel

Термостат Opel Astra H / Zafira B 2004 — 2009 гг. — снятие, установка и проверка

Не открывайте крышку расширительного бачка и не снимайте термостат до полного остывания двигателя!

Общая информация
1. Термостат предназначен для ускорения процесса прогреаа двигателя и делит систему охлаждения на два контура: большой и малый. Пока температура охлаждающей жидкости не достигнет определенного значения (как правило, термостаты отрегулированы на температуру 80 — 90″С) клапан термостата закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, не попадая в радиатор. В результате двигатель быстро прогревается до нормальной рабочей температуры. При превышении некоторого порогового значения температуры охлаждающей жидкости наполнитель термостата начинает расширятся и открывает клапан — жидкость начинает циркулировать по большому контуру через радиатор.

2. Корпус термостат крепится к двигателю. Местоположение термостата может различаться в зависимости от компоновки силового агрегата, но его легко найти — он всегда соединен с верхним шлангом радиатора.

Читать еще:  Защита двигателя на приору цена

Снятие
Крепление корпуса (2) термостата двигателя Z14XEP

Корпус (4) термостата двигателя Z18XE

1. Верхний шланг радиатора
2. Соединительный шланг системы охлаждения
3. Разьем электропроводки

3. На бензиновых моделях корпус термостата расположен открыто и не требует специальных подготовительных работ перед снятием (за исключением двигателя Z22YH). Необходимо опорожнить систему охлаждения, отсоединить от корпуса термостата все шланги и электропроводку. Замечание: На двигателе Z18XE необходимо предварительно снять крышку двигателя. Затем выверните крепежные болты, снимите корпус термостата и извлеките рабочий элемент. На двигателе Z22YH корпус термостата установлен под выпускным коллектором, — кроме вышеописанных работ необходимо снять защиту коллектора. Выверните крепежные болты и шпильку и снимите корпус термостата вместе с патрубком системы охлаждения.
4. Компоновка силовых агрегатов дизельных моделей несколько сложнее и для снятия корпуса термостата может потребоваться демонтаж компонентов, закрывающих доступ к нему, например аккумуляторной батареи с поддоном, воздуховодов впускного тракта, в некоторых случаях — топливных линий. Перед выполнением работ установите местоположение корпуса термостата и определите, какие именно компоненты необходимо предварительно снять.

Проверка
5. Основной причиной выхода термостата из строя является старение наполнителя и потеря им способности значительно изменять свой обьем в зависимости от температуры. В процессе эксплуатации могут возникнуть и механические повреждения клапана термостата.

6. Предварительно работоспособность термостата можно проверить не снимая его с двигателя. При работающем двигателе откройте капот и дотроньтесь до верхнего шланга радиатора. Внимание: Соблюдайте осторожность — при высокой температуре охлаждающей жидкости можно обжечь руку! Если двигатель только запущен и не успел набрать рабочую температуру, а жидкость в верхнем шланге уже теплая, значит клапан термостата не закрыт. Если активировалась контрольная ламп, температуры охлаждающей жидкости на панели приборов, а верхний патрубок холодный — гарантированно можно сказать, что клапан не открывает большой контур. Замечание: Это лишь приблизительный способ проверки, при этом надо быть уверенным, что все остальные компоненты системы охлаждения и контроля температурного режима функционируют исправно, уровень охлаждающей жидкости в норме. Следуйте рекомендациям,приведенным в Разделе, посвященном диагностике неисправностей системы охлаждения.
7. Наиболее точные результаты дает проверка термостата на верстаке.
8. Снимите термостат с двигателя.
9. Подвяжите к сборке термостата отрезок проволоки и опустите ее в заполненную водой емкость. Туда же опустите термометр.

Проследите, чтобы термометр и термостат не соприкасались со стенками и дном емкости!

10. Начинайте медленно подогревать воду, следя за изменением показаний термометра. Начало открывания клапана не должно происходить, прежде чем температура воды достигнет 80’С. Термостат также подлежит замене, если клапан не начнет открываться при нагреве воды до 92’С и более.
11. Оцените величину полного открывания клапана, — номинальное значение составляет b — а — 8 мм. В случае выявления отклонений замените термостат.

Установка
5. Установка выполняется в обратной последовательности. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Сопрягаемые поверхности должны быть тщательно зачищены и и все уплотнительные элементы/герметик заменены;
b) При установке в кожух правильно сориентируйте термостат;
c) Крепежные болты крышки должны быть затянуты с требуемым усилием;
d) После подсоединения положение всех шлангов и патрубков должно соответсвовать первоначальному, без перегибов и скручивании.
6. Залейте в систему охлаждающую жидкость.
7. Запустите двигатель, прогрейте до рабочей температуры и убедитесь в отсутствии утечек.

Информация предназначена для автомобилей Опель Астра Н / Зафира Б 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска.

Opel Corsa Золотой пузырик › Бортжурнал › Операция «Ы»: Термостат.

Приветствую вас снова,

надеюсь, вы успели переварить мою предыдущую часть данного опуса.
Ну и в общем я рад представить вашему вниманию вторую часть мерлезонского балета.

В принципе данная часть посвящена непосредственному зачинщику, термостату.
Почему именно ему? Ну, просто других идей у меня просто больше нет. Началось всё с печки, а точнее с того что пассажиры жалуются на холод, так зародился очередной сверчок в моей голове. Спасибо всем за советы по диагностике неисправности. Постараюсь тут всё собрать для будущих поколений 8).

Начну с возможных причин холода.
— Первый же ответ был о замене термостата, вроде как он рано открывает большой контур для антифриза и как следствие двигатель не нагревается достаточно сильно, это же может быть причиной большого расхода топлива, так как компьютер может подавать обогащённую смесь для того что бы его прогреть.
— Воздушные пробки в системе охлаждения, решается достаточно легко, самый простой способ это поставить машинку на пригорок передом, открутить крышку расширительного бочка (пробку куда заливаем антифриз) и погазовать как следует. Дополнительно можно пожамкать руками патрубки идущие от/в салонного радиатора печки. Ещё можно немного открутить пробку на радиаторе охлаждения двигателя и датчик температуры двигателя (хотя для этого лучше иметь соответствующий ключик, так как обычным ключом подлезть будет трудно).

Что было сделано:
— Вынул салонный фильтр. Он оказался изрядно грязным, хоть и менялся в начале осени. Решил покататься без него. Дуть стало сильнее (что в принципе логично) но тепла от этого не прибавилось. Позже я купил новый фильтр и воткнул его на место, поток воздуха стал слабее (что опять же логично).
— Решил прокачать систему охлаждения, загнал машинку на пригорок, открыл пробку на расширительном бочке, и погазовал, раскручивая двиг до 4000. Периодически подходил и жамкал патрубки, что идут к салонному радиатору. При перегазовке из бочка выплёскивался антифриз. Двигатель разогревался до 100 градусов и из печки дул кипяток. Я долил антифриза до необходимого уровня (он указан стрелкой на бачке — это примерно половина бачка) и закрутил пробку. Но стоило выехать на трассу как температура двигателя упала до 85 и из сопел снова стал дуть еле тёплый воздух.
— Спускание воздуха через пробку на радиаторе охлаждения и через датчик температуры не принесли результатов. Точнее воздух не выходил из этих мест. Стоило только чуть чуть ослабить резьбу как тут же начинал сочиться антифриз.

Читать еще:  Замена задних тормозных колодок на фф 3

В общем как вы уже догадались оставался только термостат.
Я много дискутировал на эту тему в интернете и читал мануалы и если честно легче мне от этого не становилось.
По мануалу к моей машинке термостат должен начинать открываться примерно на 82 градусах температуры двигателя. Но в интернете ребята хором говорили что для бензинового двигателя стандарт это около 90 градусов. А мануал говорил, что если при 90 термостат всё ещё не открывается, то значит, его необходимо заменить. Я был в печали. Но другого решения мне всё же не приходило в голову, тут оставалось или картонку пихать перед радиатором охлаждения или менять термостат и смотреть что будет.
Решено было менять. На меня давила ещё и проблема возросшего не слабо расхода топлива.
Как же проверить работу термостата не снимая его?
Для начала нам надо узнать температуру двигателя. Это можно сделать на любой Corsa D. Но как показывает практика, не все об этом знают. У нашей корсы нет бортового компьютера и отдельной шкалы для мониторинга температуры двигателя.
Но есть скрытое тестовое меню — так называемое 3-4.

Попасть в это меню можно следующим образом:
— Заводим двигатель
— Нажимаем на кнопку сброса пробега (так что у спидометра и шкалы оборотов, она там вроде одна) быстро 3 раза и 4-й раз держим её не отпуская пока показания на жидкокристаллическом экранчике (там же у спидометра и шкалы оборотов) не изменятся.
— Далее нам надо нажать на эту же кнопку 5-ть раз. На нижней строке как раз и будет температура двигателя.

Теперь можно переходить к тесту работы термостата:
— Трубка идущая от термостата к радиатору охлаждения должна быть холодной всё время пока температура двигателя не достигнет определённой температуры.
— Щупать трубку, желательно, непосредственно у самого радиатора, так как около термостата она может нагреваться от металлических элементов (в частности самого термостата).

Основная проблема — какова же та самая определённая температура. Ну по мануалу это 82 градуса, по совету в интернете — 90.
На мой взгляд, температура двигателя в движении по трассе (в пробках это правило не действует) не должна опускаться далеко от 90 градусов, и особенно если вы любите покрутить двигатель.
До замены термостата температура двигателя на трассе у меня болталась где то в районе 85-87 и вообще не достигала отметки в 90 градусов. При этом термостат начинал открываться (трубка идущая от него к радиатору охлаждения начинала теплеть) на отметке в 80 градусов.
Ну что же, будем менять.
В exist был куплен термостат Wahler (4459.92D), он единственный был в наличии, за 690р.

На термостате было написано, что он открывается в пределах 92-107 градусов. Что это значит я не знаю, могу только предположить что начинает он открываться в 92 а заканчивает в 107. Но я нуб и могу ошибаться.

Что надо ещё для замены термостата:
— головка под звёздочку на 10
— плоскогубцы (лучше конечно специальный инструмент для разжатия хомутов, но у меня его не было)
— Тазик литров на 7
— кусочек шланга диаметром 1/2 или 13мм (стандартный садовый шланг)
— ключик на 13мм

Понеслось…
— Выключаем двигатель, если он, конечно, работал, и даём остынуть ему. Горячий антифриз нам как то ни к чему.
— Выкручиваем пробку на расширительном бачке
— Находим сосок для слива антифриза, он находится в самом низу на радиаторе охлаждения как раз под расширительным бачком

К моему удивлению на старом термостате было написано 92-107. Ну, будем надеяться, что перегрева летом не будет.
После замены температура двигателя в движении стала около 90 градусов ± 2 градуса. При стоянке в районе 95.
Что же до печки, сложно сказать, на улице у нас нынче +2 8)))).

Вот так вот, постарался рассказать очень подробно, надеюсь, будет полезно.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector