Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как возбудить генератор без аккумулятора

Генератор авто. Устройство и как работает

Как работает

При пуске двигателя автомобиля основным потребителем электроэнергии является стартер, сила тока достигает сотен ампер, что вызывает значительное падение напряжения аккумулятора. В этом режиме потребители питаются только от аккумулятора, который интенсивно разряжается. Сразу после пуска двигателя генератор становится основным источником электроснабжения.

Генератор авто является источником постоянной подзарядки аккумуляторной батареи во время работы двигателя. Если он не будет работать, аккумулятор быстро разрядиться. Он обеспечивает требуемый ток для заряда АКБ и работы электроприборов. После подзарядки аккумулятора, генератор снижает зарядный ток и работает в штатном режиме.

Привод и крепление

Привод осуществляется от шкива коленчатого вала ременной передачей. Чем больше диаметр шкива на коленчатом валу и меньше диаметр шкива, тем выше обороты генератора, соответственно, он способен отдать потребителям больший ток.

На современных машинах привод осуществляется поликлиновым ремнем. Благодаря большей гибкости он позволяет устанавливать на генераторе шкив малого диаметра и, следовательно, получать высокие передаточные отношения. Натяжение поликлинового ремня осуществляется натяжными роликами при неподвижном генераторе.

Устройство и из чего состоит

Любой генератор автомобиля содержит статор с обмоткой, зажатый между двумя крышками — передней, со стороны привода, и задней, со стороны контактных колец. Генераторы крепятся в передней части двигателя болтами на специальных кронштейнах. Крепежные лапы и натяжная проушина находятся на крышках.

Крышки, отлитые из алюминиевых сплавов, имеют вентиляционные окна, через которые воздух продувается вентилятором. Генераторы традиционной конструкции снабжены вентиляционными окнами только в торцевой части, а «компактной» конструкции — еще на цилиндрической части над лобовыми сторонами обмотки статора.

На крышке со стороны контактных колец крепятся щеточный узел, который объединен с регулятором напряжения, и выпрямительный узел. Крышки обычно стянуты между собой тремя или четырьмя винтами, причем статор оказывается зажат между крышками, посадочные поверхности которых охватывают статор по наружной поверхности.

Статор генератора: 1 — сердечник, 2 — обмотка, 3 — пазовый клин, 4 — паз, 5 — вывод для соединения с выпрямителем

Статор набирается из стальных листов толщиной 0.8. 1 мм, но чаще выполняется навивкой «на ребро». При выполнении пакета статора навивкой ярмо статора над пазами обычно имеет выступы, по которым при навивке фиксируется положение слоев друг относительно друга. Эти выступы улучшают охлаждение статора за счет более развитой наружной поверхности.

Необходимость экономии металла привела к созданию конструкции пакета статора, набранного из отдельных подковообразных сегментов. Скрепление между собой отдельных листов пакета статора в монолитную конструкцию осуществляется сваркой или заклепками. Практически все генераторы автомобилей массовых выпусков имеют 36 пазов, в которых располагается обмотка статора. Пазы изолированы пленочной изоляцией или напылением эпоксидного компаунда.

Ротор автомобильного генератора: а — в сборе; б — полюсная система в разобранном виде; 1,3- полюсные половины; 2 — обмотка возбуждения; 4 — контактные кольца; 5 — вал

Особенностью автомобильных генераторов является вид полюсной системы ротора. Она содержит две полюсные половины с выступами — полюсами клювообразной формы по шесть на каждой половине. Полюсные половины выполняются штамповкой и могут иметь выступы. В случае отсутствия выступов при напрессовке на вал между полюсными половинами устанавливается втулка с обмоткой возбуждения, намотанной на каркас, при этом намотка осуществляется после установки втулки внутрь каркаса.

Валы роторов выполняются из мягкой автоматной стали. Но при применении роликового подшипника, ролики которого работают непосредственно по концу вала со стороны контактных колец, вал выполняется из легированной стали, а цапфа вала закаливается. На конце вала, снабженном резьбой, прорезается паз под шпонку для крепления шкива.

Во многих современных конструкциях шпонка отсутствует. В этом случае торцевая часть вала имеет углубление или выступ под ключ в виде шестигранника. Это позволяет удерживать вал от поворота при затяжке гайки крепления шкива, или при разборке генератора, когда необходимо снять шкив и вентилятор.

Щеточный узел — это конструкция, в которой размещаются щетки т.е. скользящие контакты. В автомобильных генераторах применяются щетки двух типов — меднографитные и электрографитные. Последние имеют повышенное падение напряжения в контакте с кольцом по сравнению с меднографитными. Они обеспечивают значительно меньший износ контактных колец. Щетки прижимаются к кольцам усилием пружин.

Выпрямительные узлы применяются двух типов. Это либо пластины-теплоотводы, в которые запрессовываются диоды силового выпрямителя, либо конструкции с сильно развитым оребрением и диоды припаиваются к теплоотводам. Диоды дополнительного выпрямителя имеют обычно пластмассовый корпус цилиндрической формы или в виде горошины или выполняются в виде отдельного герметизированного блока, включение в схему которого осуществляется шинками.

Подшипниковые узлы генераторов это, как правило, радиальные шариковые подшипники с одноразовой закладкой пластичной смазки на весь срок службы и одно или двухсторонними уплотнениями, встроенными в подшипник. Роликовые подшипники применяются только со стороны контактных колец и достаточно редко, в основном, американскими фирмами. Посадка шариковых подшипников на вал со стороны контактных колец — обычно плотная, со стороны привода — скользящая, в посадочное место крышки наоборот — со стороны контактных колец — скользящая, со стороны привода — плотная.

Охлаждение генератора авто осуществляется одним или двумя вентиляторами, закрепленными на его валу. При этом у традиционной конструкции генераторов воздух засасывается центробежным вентилятором в крышку со стороны контактных колец. У генераторов, имеющих щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямитель вне внутренней полости и защищенных кожухом, воздух засасывается через прорези этого кожуха, направляющие воздух в наиболее нагретые места — к выпрямителю и регулятору напряжения.

Система охлаждения: а — устройства обычной конструкции; б — для повышенной температуры в подкапотном пространстве; в — устройства компактной конструкции. Стрелками показано направление воздушных потоков
На автомобилях с плотной компоновкой подкапотного пространства применяют генераторы со специальным кожухом, через который в него поступает холодный забортный воздух. У генераторов «компактной» конструкции охлаждающий воздух забирается со стороны как задней, так и передней крышек.

Для чего нужен регулятор напряжения

Регуляторы поддерживают напряжение генератора в определенных пределах для оптимальной работы электроприборов, включенных в бортовую сеть автомобиля. Генераторы оснащаются полупроводниковыми электронными регуляторами напряжения, встроенными внутрь корпуса. Схемы их исполнения и конструктивное оформление могут различаться, но принцип работы одинаков.

Автомобильный генератор на мотоблоке

А в чем она, суть темы?
Установка автогены на мотоблок возможна.
Мудрить схему для возбуждения гены без аккума можно, но это тупиковый путь, позже захочется установить вкусняшки (стартер, лебедку, освещение при заглушенном двигателе, подъем сцепки на адаптере и Т. Д. и Т. П.), поэтому лучше сразу предусмотреть место для аккумулятора.
Кстати, насчет проверки правописания — почему слово мотоблок всегда подчеркивается красным? Что в нем неправильного?

Tima62 написал:
Мудрить схему для возбуждения гены без аккума можно, но это тупиковый путь

ничего тупикового нет, гена 2108 ставится просто и тупо без обвеса, в гене есть 3 доп диода, они подают ток на возбуждение генератора.
гену ГАЗ-53 Москвич тоже можно, и тоже без схемы, у меня тупо отвстроенной релюхи провод на + кинут, всё работает самовозбуждается.
гену 2101 надо с релюшкой ставить, то там тоже всего 2 провода, + и на возбуждение от релюхи назад к гене.

если какой старый постоянного тока, то тоже, вся схема 3 провода, причём 2 на генератор (+ с якоря и Ш-шунт от реле на гену) провод + тупо на выход. от реле.

Tima62 написал:
почему слово мотоблок всегда подчеркивается красным? Что в нем неправильного?

всё в нём правильно просто проверка правописания, это сравнение написанного с имеющимися в базе образцами, программа несколько мульонов, а может тысч операций проверки проводит за секунду, нашла соответствующий вариант, всё норм, не нашла, подчёркивает. в ворде и проч офисных ништяках, есть свой словарь, грузится вместе с офисом.

Читать еще:  Жидкость для гур зеленая

МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот

Tima62 написал:
Мудрить схему для возбуждения гены без аккума можно, но это тупиковый путь

ничего тупикового нет, гена 2108 ставится просто и тупо без обвеса, в гене есть 3 доп диода, они подают ток на возбуждение генератора.
гену ГАЗ-53 Москвич тоже можно, и тоже без схемы, у меня тупо отвстроенной релюхи провод на + кинут, всё работает самовозбуждается.
гену 2101 надо с релюшкой ставить, то там тоже всего 2 провода, + и на возбуждение от релюхи назад к гене.

если какой старый постоянного тока, то тоже, вся схема 3 провода, причём 2 на генератор (+ с якоря и Ш-шунт от реле на гену) провод + тупо на выход. от реле.

СаняТ3 ,
Самый безгеморойный вариант-это поставить тракторный безщеточный генератор 46.3701 и ему подобные, которые имеют встроенный регулятор,самовозбуждаются и могут работать без аккумулятора.

СаняТ3 написал:
ничего тупикового нет, гена 2108 ставится просто и тупо без обвеса, в гене есть 3 доп диода, они подают ток на возбуждение генератора.
гену ГАЗ-53 Москвич тоже можно, и тоже без схемы, у меня тупо отвстроенной релюхи провод на + кинут, всё работает самовозбуждается.
гену 2101 надо с релюшкой ставить, то там тоже всего 2 провода, + и на возбуждение от релюхи назад к гене.
если какой старый постоянного тока, то тоже, вся схема 3 провода, причём 2 на генератор (+ с якоря и Ш-шунт от реле на гену) провод + тупо на выход. от реле.

Всё так, нужно только добавить, что вращать генератор нужно с частотой более 2000 оборотов в минуту. Если передача 1:1 на холостых будет мерцать , а если 1:3 то даже на ХХ будет приемлемое значение по напряжению.
При этом я просто не понимаю почему у людей такая боязнь АКБ при использовании всяческих догрузов — противовесов. Любой АКБ , даже с остаточными 6В на клемах достаточен чтоб дать автогенератору ток в обмотке возбуждения и быть при этом не только источником тока, но и пудовым пригрузом.

AVSh написал:
Всё так, нужно только добавить, что вращать генератор нужно с частотой более 2000 оборотов в минуту. Если передача 1:1 на холостых будет мерцать , а если 1:3 то даже на ХХ будет приемлемое значение по напряжению.

Не стоит вообще то людей пугать. Если и будет (а будет ли) мерцать на ХХ, то это не долго и особо не будет мешать.
Я свой гену (от УАЗа вроде) с приличным шкивом и со шкивом на двиге в 95мм, проверяю отключением АКБ на ХХ. Две фары — и не мерцают !
А ХХ у меня — много менее чем рекомендовано мануалом — по мануалу 1200 !

ppp53 , я не пугаю, а просто стараюсь, чтоб народ понял, что гену желательно крутить побыстрее.

anatoliy.54 написал:
Самый безгеморойный вариант-это поставить тракторный безщеточный генератор 46.3701 и ему подобные, которые имеют встроенный регулятор,самовозбуждаются и могут работать без аккумулятора.

Да, но его надо с начала купить.
по мощности врать не буду, но вроде они даже до киловата есть.

AVSh написал:
нужно только добавить, что вращать генератор нужно с частотой более 2000 оборотов в минуту. Если передача 1:1 на холостых будет мерцать , а если 1:3 то даже на ХХ будет приемлемое значение по напряжению

На Неве есть большой диаметр шкива, но в идеале лучше поставить шкив с КВ ВАЗ, тогда и на ХХ будет свет.
проверял на ВАЗ двигателе, пропадать свет начинает около 800 об КВ, самовозбуждение где то за 2-3 т. об.
для мотоблока любой старый автомобильный акум, а можно и маленький мото 12В на 6 Ач прикупить, ценник там смешной.

МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот

СаняТ3 написал:
На Неве есть большой диаметр шкива, но в идеале лучше поставить шкив с КВ ВАЗ

На моём МБ-1 нет нормального шкива для генератора. И именно шкив с КВ ВАЗ самый удобный для установки дополнительным для привода генератора.
Про АКБ поделюсь своим опытом: любой будет полезен на МБ лишь бы уровень электролита был в норме. И пусть от этой батареи стартер уже не крутится, а есть только 6В или более этого будет вполне достаточно, чтобы и генератор возбуждался и лампочки не мерцали. Если есть высохшая АКБ от бесперебойника или охранной системы, то достаточно вскрыть крышку и влить шприцем в каждую банку по 5-7мл дистиллированной воды.

Реально АКБ после такой операции работает 3 месяца. Потом на утилизацию. У меня так было — в мае восстанавливал, в сентябре уже всё.

anatoliy.54 написал:
Самый безгеморойный вариант-это поставить тракторный безщеточный генератор 46.3701 и ему подобные, которые имеют встроенный регулятор,самовозбуждаются и могут работать без аккумулятора.

Да, но его надо с начала купить.
по мощности врать не буду, но вроде они даже до киловата есть.

СаняТ3 ,
Предложение на АВИТО генератор 15.3701-500 руб.:

anatoliy.54 написал:
Предложение на АВИТО генератор

Мне они не нужны, у мена стандартных 3-х фазных куча

МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот

anatoliy.54 написал:
Предложение на АВИТО генератор

Так повнимательнее, по Вашей ссылке цена тракторного и автомобильного в 4 раза. Оттого и тем жива. А этого=

СаняТ3 написал:
Tima62 написал:
Мудрить схему для возбуждения гены без аккума можно, но это тупиковый путь

ничего тупикового нет, гена 2108 ставится просто и тупо без обвеса, в гене есть 3 доп диода, они подают ток на возбуждение генератора.
гену ГАЗ-53 Москвич тоже можно, и тоже без схемы, у меня тупо отвстроенной релюхи провод на + кинут, всё работает самовозбуждается.
гену 2101 надо с релюшкой ставить, то там тоже всего 2 провода, + и на возбуждение от релюхи назад к гене.
если какой старый постоянного тока, то тоже, вся схема 3 провода, причём 2 на генератор (+ с якоря и Ш-шунт от реле на гену) провод + тупо на выход. от реле.

Про тупиковый путь, тупиковость не в сложности подсоединения, а в том, что аппетит приходит во время еды. Стартер и свет при заглушенном двигателе без аккумулятора неосуществимы. Лебедка?

Там сила потребляемого тока не указана, но по моим прикидкам не менее 50 ампер, хотя и кратковременно. Даст генератор без аккумулятора на холостых оборотах сотню ампер в течение 5 секунд?

Эк загнул !
При 12В — это 1200Вт гена должен быть !

СаняТ3 написал:
у меня тупо отвстроенной релюхи провод на + кинут, всё работает самовозбуждается

Это свидетельствует о большой остаточной намагниченности, которая не у многих ген. У подавляющего числа ген, для самовозбуждения при менее остаточной намагниченности, надо всего лишь кратковременно соединить проводком от ОВ к «+» (второй вывод ОВ как правило на массе) !

Tima62 написал:
Там сила потребляемого тока не указана, но по моим прикидкам не менее 50 ампер, хотя и кратковременно. Даст генератор без аккумулятора на холостых оборотах сотню ампер в течение 5 секунд?

0,8 кВт самый слабый двигатель, это при 12 В. не меньше 60-70 А, а пусковой ток на много больше, акум 55 Ач это минимальный буфер.
киловатные генераторы вменяемо работают только с поликлиновым ремнём, есть опыт, на бусе киловатный стоял с простым клиновым, так при нагрузке ремень постоянно проскальзывал, с поликлиновым норм.

Tima62 написал:
Про тупиковый путь, тупиковость не в сложности подсоединения, а в том, что аппетит приходит во время еды. Стартер и свет при заглушенном двигателе без аккумулятора неосуществимы. Лебедка?

Это не тупик, а расширение МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ агрегата имунеемого МОТОБЛОК, ТО ЕСТЬ МОТОРИЗИРОВАННЫЙ БЛОК- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ МОДУЛЬ, ИМЕЮЩИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.

ppp53 написал:
Это свидетельствует о большой остаточной намагниченности, которая не у многих ген. У подавляющего числа ген, для самовозбуждения при менее остаточной намагниченности, надо всего лишь кратковременно соединить проводком от ОВ к «+» (второй вывод ОВ как правило на массе) !

вопервых, не надо путать гену постоянного тока и переменного.
постоянного тока могли размагничиваться, но это скорее исключение, причём очень редкое.
в переменках в якоре ток проходит в одном направлении и он всегда остаётся намагниченным, посмотри схему подключения генератора.

Читать еще:  Как происходит циркуляция жидкости в системе охлаждения

во вторых, автомобильные переменки тупо делятся на два типа, первый, это аналог 2108, где в самом генераторе кроме диодного моста из 6-ти диодов, работающих на выход, стоят ещё 3 диода, которые дают ток на возбуждение генератора в режиме самовозбуждения, или когда вырабатываемое генератором напряжение выше напряжения, получаемого через приборную панель от аккумулятора. в этих генераторах при включении зажигания напряжение от акума, через приборную панель и доп сопротивления поступает на реле и далее на якорь, в этом режиме получаем напряжение на выходе уже примерно выше 1000 об генератора. достоинство этого гены в том, что токи возбуждения в режиме работы, не нуждаются в подпитке обмотки возбуждения извне.
второй тип, это генераторы 2101, ГАЗ-53 Волга, там нет дополнительных диодов в генераторе и напряжение на реле-регулятор подаётся только через замок зажигания (разгрузочное реле) не буду утверждать, что первая схема не применяется на Волгах или где то ещё.
суть в том, что генератор тоже может самовозбудиться, примерно при тех же условиях что и гена типа 2108, только для этого надо, чтобы выход диодного моста был соединён с входом реле регулятора.

ppp53 написал:
кратковременно соединить проводком от ОВ к «+» (второй вывод ОВ как правило на массе) !

как прикажете это сделать на генераторе 2108.

В общем если у кого есть вопросы спрашивайте, легче дать конкретный ответ на конкретный вопрос, чем обсасывать общие ситуации, для этого толстые книжки есть.

Генератор авто. Устройство и как работает

Как работает

При пуске двигателя автомобиля основным потребителем электроэнергии является стартер, сила тока достигает сотен ампер, что вызывает значительное падение напряжения аккумулятора. В этом режиме потребители питаются только от аккумулятора, который интенсивно разряжается. Сразу после пуска двигателя генератор становится основным источником электроснабжения.

Генератор авто является источником постоянной подзарядки аккумуляторной батареи во время работы двигателя. Если он не будет работать, аккумулятор быстро разрядиться. Он обеспечивает требуемый ток для заряда АКБ и работы электроприборов. После подзарядки аккумулятора, генератор снижает зарядный ток и работает в штатном режиме.

Привод и крепление

Привод осуществляется от шкива коленчатого вала ременной передачей. Чем больше диаметр шкива на коленчатом валу и меньше диаметр шкива, тем выше обороты генератора, соответственно, он способен отдать потребителям больший ток.

На современных машинах привод осуществляется поликлиновым ремнем. Благодаря большей гибкости он позволяет устанавливать на генераторе шкив малого диаметра и, следовательно, получать высокие передаточные отношения. Натяжение поликлинового ремня осуществляется натяжными роликами при неподвижном генераторе.

Устройство и из чего состоит

Любой генератор автомобиля содержит статор с обмоткой, зажатый между двумя крышками — передней, со стороны привода, и задней, со стороны контактных колец. Генераторы крепятся в передней части двигателя болтами на специальных кронштейнах. Крепежные лапы и натяжная проушина находятся на крышках.

Крышки, отлитые из алюминиевых сплавов, имеют вентиляционные окна, через которые воздух продувается вентилятором. Генераторы традиционной конструкции снабжены вентиляционными окнами только в торцевой части, а «компактной» конструкции — еще на цилиндрической части над лобовыми сторонами обмотки статора.

На крышке со стороны контактных колец крепятся щеточный узел, который объединен с регулятором напряжения, и выпрямительный узел. Крышки обычно стянуты между собой тремя или четырьмя винтами, причем статор оказывается зажат между крышками, посадочные поверхности которых охватывают статор по наружной поверхности.

Статор генератора: 1 — сердечник, 2 — обмотка, 3 — пазовый клин, 4 — паз, 5 — вывод для соединения с выпрямителем

Статор набирается из стальных листов толщиной 0.8. 1 мм, но чаще выполняется навивкой «на ребро». При выполнении пакета статора навивкой ярмо статора над пазами обычно имеет выступы, по которым при навивке фиксируется положение слоев друг относительно друга. Эти выступы улучшают охлаждение статора за счет более развитой наружной поверхности.

Необходимость экономии металла привела к созданию конструкции пакета статора, набранного из отдельных подковообразных сегментов. Скрепление между собой отдельных листов пакета статора в монолитную конструкцию осуществляется сваркой или заклепками. Практически все генераторы автомобилей массовых выпусков имеют 36 пазов, в которых располагается обмотка статора. Пазы изолированы пленочной изоляцией или напылением эпоксидного компаунда.

Ротор автомобильного генератора: а — в сборе; б — полюсная система в разобранном виде; 1,3- полюсные половины; 2 — обмотка возбуждения; 4 — контактные кольца; 5 — вал

Особенностью автомобильных генераторов является вид полюсной системы ротора. Она содержит две полюсные половины с выступами — полюсами клювообразной формы по шесть на каждой половине. Полюсные половины выполняются штамповкой и могут иметь выступы. В случае отсутствия выступов при напрессовке на вал между полюсными половинами устанавливается втулка с обмоткой возбуждения, намотанной на каркас, при этом намотка осуществляется после установки втулки внутрь каркаса.

Валы роторов выполняются из мягкой автоматной стали. Но при применении роликового подшипника, ролики которого работают непосредственно по концу вала со стороны контактных колец, вал выполняется из легированной стали, а цапфа вала закаливается. На конце вала, снабженном резьбой, прорезается паз под шпонку для крепления шкива.

Во многих современных конструкциях шпонка отсутствует. В этом случае торцевая часть вала имеет углубление или выступ под ключ в виде шестигранника. Это позволяет удерживать вал от поворота при затяжке гайки крепления шкива, или при разборке генератора, когда необходимо снять шкив и вентилятор.

Щеточный узел — это конструкция, в которой размещаются щетки т.е. скользящие контакты. В автомобильных генераторах применяются щетки двух типов — меднографитные и электрографитные. Последние имеют повышенное падение напряжения в контакте с кольцом по сравнению с меднографитными. Они обеспечивают значительно меньший износ контактных колец. Щетки прижимаются к кольцам усилием пружин.

Выпрямительные узлы применяются двух типов. Это либо пластины-теплоотводы, в которые запрессовываются диоды силового выпрямителя, либо конструкции с сильно развитым оребрением и диоды припаиваются к теплоотводам. Диоды дополнительного выпрямителя имеют обычно пластмассовый корпус цилиндрической формы или в виде горошины или выполняются в виде отдельного герметизированного блока, включение в схему которого осуществляется шинками.

Читать еще:  Гидравлический ручник на ваз 2109 своими руками

Подшипниковые узлы генераторов это, как правило, радиальные шариковые подшипники с одноразовой закладкой пластичной смазки на весь срок службы и одно или двухсторонними уплотнениями, встроенными в подшипник. Роликовые подшипники применяются только со стороны контактных колец и достаточно редко, в основном, американскими фирмами. Посадка шариковых подшипников на вал со стороны контактных колец — обычно плотная, со стороны привода — скользящая, в посадочное место крышки наоборот — со стороны контактных колец — скользящая, со стороны привода — плотная.

Охлаждение генератора авто осуществляется одним или двумя вентиляторами, закрепленными на его валу. При этом у традиционной конструкции генераторов воздух засасывается центробежным вентилятором в крышку со стороны контактных колец. У генераторов, имеющих щеточный узел, регулятор напряжения и выпрямитель вне внутренней полости и защищенных кожухом, воздух засасывается через прорези этого кожуха, направляющие воздух в наиболее нагретые места — к выпрямителю и регулятору напряжения.

Система охлаждения: а — устройства обычной конструкции; б — для повышенной температуры в подкапотном пространстве; в — устройства компактной конструкции. Стрелками показано направление воздушных потоков
На автомобилях с плотной компоновкой подкапотного пространства применяют генераторы со специальным кожухом, через который в него поступает холодный забортный воздух. У генераторов «компактной» конструкции охлаждающий воздух забирается со стороны как задней, так и передней крышек.

Для чего нужен регулятор напряжения

Регуляторы поддерживают напряжение генератора в определенных пределах для оптимальной работы электроприборов, включенных в бортовую сеть автомобиля. Генераторы оснащаются полупроводниковыми электронными регуляторами напряжения, встроенными внутрь корпуса. Схемы их исполнения и конструктивное оформление могут различаться, но принцип работы одинаков.

Лада 2108 Чароит › Бортжурнал › Возбуждаем генератор

Вчера поспорил с одним человеком на «Драйве», можно ли подключать обмотку возбуждения непосредственно к аккумулятору. Человек утверждал, что так оно и вообще всегда подключено, всего лишь через замок зажигания. И что вообще через диод или как, неважно, «не к 220 же». Увы, часто люди утверждают, не вдаваясь в подробности устройства.
Поэтому расскажу, как работает возбуждение генератора на ВАЗ-2108 и подобных. Не буду полностью расписывать как сие устроено, а только расскажу, что можно, что нельзя и почему.
Отмечу, что речь идёт о семействе LADA Samara, но это же применимо и к 110, и с некоторыми оговорками к Priora, Kalina и Granta.

Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.

Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.

Теперь совсем подробно.
Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — «дать пинка», и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.

Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— «газануть», и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.

Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: нахрена козе баян зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:

Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим «+» аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.

Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.

Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что «похрен через диод, через лампу или предохранитель«. Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой «классики», «камазовские» и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на «переднем приводе»!

И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или «прогазовка».
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!

Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить «левые» провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.

Надеюсь, объяснил понятно. Если есть вопросы, буду рад ответить.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector