Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как удалить катализатор своими руками

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — что если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, поэтому сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Для чего нужен катализатор
  • Выбил катализатор, это плохо для машины?
  • Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?
  • Расход топлива
  • Плюсы и минусы удаления
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Читать еще:  Брызгает масло из заливной горловины двигателя

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

  • Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
  • С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
  • Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющейНе нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(196 голосов, средний: 4,69 из 5)

Как снять катализатор своими руками?

  • Как снять катализатор своими руками?
  • По каким причинам снимают катализатор?
  • Как правильно нужно снимать катализатор?
  • Удаляем нейтрализатор

Бытует мнение, что, удалив катализатор, можно существенно увеличить динамику разгона транспортного средства в силу снижения сопротивления выбросу отработанных газов. Но порой катализатор демонтируют (особенно в условиях наших «европейских» дорог) из-за того, что он со временем рассыпается от ударов о днище автомобиля, после чего он перестаёт заводиться. Цена вопроса замены катализатора исчисляется сотнями долларов. Очень дорого. Значит, будем снимать.

По каким причинам снимают катализатор?

При выходе из строя кислородного датчика или использовании горючего низкого качества может наблюдаться разрушение катализатора в результате нагрева, а также другие печальные последствия для всего двигателя. Катализатор отремонтировать нельзя, а его замена, как мы уже упоминали, стоит немало денег. Поэтому у рядового водителя остаётся только один выход – удаление катализатора. Благо, что у нас законодательно не прописаны токсичные нормы относительно отработанных газов, значит данный элемент можно смело демонтировать.

Как правильно нужно снимать катализатор?

Порой бытует такое мнение, что катализатор можно просто-напросто «выпотрошить» и позабыть о нём надолго. Но если решить проблему таким образом, отработанные газы начнут издавать очень громкие и неприятные звуки на выходе, как для водителя, так и для окружающих. Часто автовладельцы жалеют о своём безграмотном удалении катализатора, не понимая того, зачем вообще это было сделано. Давайте определим, как удалить катализатор максимально «безболезненно» и беспроблемно, дабы потом не сожалеть о своих необдуманных действиях. В том случае, если катализатор вмонтирован в глушитель без дополнительного оборудования, выполнение процедуры удаления достаточно простое:

— на освободившееся место монтируют обычную металлическую трубу (подобную операцию за вполне приемлемую стоимость предлагает любой современный автосервис, специализирующийся на работе с катализаторами).

При наличии датчиков, подсоединенных к катализатору двумя проводками, задача усложняется, но не намного. После демонтажа катализатора следует установить на эти самые проводки резистор сопротивления. Зачем это делают? Столь нехитрое действие приводит к тому, что сигнализатор «Check engine» на панели гаснет. Намного сложнее правильно вырезать каталитический нейтрализатор без негативных последствий в тех случаях, когда он оснащен лямбда-зондом.

Удаляем нейтрализатор

На некоторых станциях техобслуживания, после «выдергивания» катализатора, провода, ведущие к лямбда-зонду, банально обрезают. Делать этого нельзя, так как мотор машины в данном случае будет функционировать в аварийном режиме: расход горючего повысится, мощность двигателя снизится, температура газов повысится. При таких последствиях впору задуматься о том, нужно ли вырезать каталитический нейтрализатор.

Как правильно выйти из сложившейся ситуации с катализатором? Одним из трех далее указанных способов:

— изменить в программе ЭБУ допустимые значения датчика концентрации кислорода, который расположен за катализатором;

— перекодировать на «скромные» экологические стандарты блок управления (зачем это делать, думается, объяснять нет нужды);

— поставить между блоком управления и зондом контроллер, который будет корректировать работу датчика кислорода.

Теперь Вы знаете, по каким причинам требуется удалять катализатор, а главное – как правильно его вырезать без негативных последствий.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Читать еще:  Как натянуть цепь на ниве 21213 карбюратор

Замена катализатора на пламегаситель Киа Рио (Kia Rio) с обманкой в Москве: автосервис SVS

Марка авто

Марка авто

Замена катализатора на пламегаситель Киа Рио (как и на любой другой автомобиль марки Kia) — хорошо отлаженная процедура в нашем автосервисе. Установка катализатора вместо пламегасителя на Киа Рио займёт всего пару часов.

Чтобы вырезать катализатор на Киа Рио и установить вместо него пламегаситель с обманкой мы делаем следующее:

  1. Диагностика выхлопной системы Kia Rio на стенде (особенно гофры глушителя и катализаторов) (бесплатно)
  2. Составление перечня необходимых работ и списка запчастей (бесплатно)
  3. Удаление катализатора Киа Рио
  4. Подбор пламегасителя и обманки по необходимым параметрам вашего Киа Рио (бесплатно)
  5. Установка пламегасителя с обманкой и необходимых элементов выхлопной системы (крепления и наполнители)
  6. Тюнинг глушителя Киа (дополнительно)
  7. Прошивка или пере-прошивка ЭБУ под нормы евро-4 (EURO-4)
  8. Подготовка документов: сертификатов на запчасти и гарантийных талонов. Сдача работы.

За годы эксплуатации на дорогах Москвы и Подмосковья узлы выхлопной системы Киа сильно изнашиваются. Так, довольно быстро приходят в негодность (забиваются) катализаторы Kia Rio, оплавляются под воздействием высоких температур выходящих из ДВС продутов горения. Помимо этого, определенный ущерб внутренним конструкциям каталитического нейтрализатора (катализатора) наносит езда по ухабам, бордюрам и бездорожью, приводящая к разрушениям керамических сот детали.

Заниматься ремонтом катализатора на Киа Рио самостоятельно (своими руками) не имея специализированного оборудования и навыков, мы не рекомендуем.

Это может быть опасно как для автовладельца, так и для автомобиля.

Замена катализатора на пламегаситель Киа Рио: цена в Москве

  • Замена старого катализатора Киа Рио и установка нового — 2.000 ₽
  • Удалить катализатор Kia Rio и поставить пламегаситель с обманкой — 2.000 ₽
  • Пламегаситель — 2.000 ₽
  • Механическая обманка — 1.000 ₽
  • Электронный контроллер — 3.000 ₽
  • Прошивка и пере-прошивка (ЭБУ) блока управления двигателем — 3.000

8.000 ₽

  • Замена гофры Киа Рио с запчастями (либо ремонт) — от 3.000 ₽
  • Гарантия на наши работы и запчасти — 3 года. Время работ 2

    В автосервисе SVS мы можем профессионально и быстро удалить катализатор на Киа Рио любого пробега и года выпуска. Осуществляем комплексный ремонт, диагностику и обслуживание как седанов Kia:

    • Ceed — Сид: подробнее на странице — Установка пламегасителя на Киа Сид
    • Cerato — Церато
    • Magentis — Маджентис
    • Optima — Оптима
    • Rio — Рио

    Так и внедорожников и кроссоверов марки Киа:

    • Sorento — Соренто
    • Sportage — Спортейдж: подробности в материале Установка пламегасителя вместо катализатора на Киа Спортейдж

    И многих других. Полный список моделей Киа на странице Замена и ремонт катализаторов Киа (Kia)

    К Вашим услугам: опытные автомеханики и автослесари, современное оборудование и запчасти выхлопной системы, расходные материалы и прозрачное ценообразование!

    Удаление каталитического нейтрализатора и установка пламегасителя на Kia

    в нашем сервисе происходит за 2 – 3 часа.

    На все работы и запчасти мы даём гарантию – 3 года!

    Установка пламегасителя вместо катализатора Киа Рио от профессионалов техцентра SVS

    Хотите навсегда забыть про проблемы с динамикой и повышенным расходом топлива Вашего Киа Рио?

    Вы обратились в правильный автосервис!

    Основной профиль деятельности нашей компании — ремонт, установка, тюнинг и диагностика выхлопных систем импортных легковых машин (иномарок). Услугами нашего сервиса также могут воспользоваться и владельцы коммерческого автотранспорта – фургонов, микро – автобусов и небольших грузовиков. Главное – вписаться в габариты наших боксов! К примеру, микроавтобус Мерседес Спринтер (Mercedes Sprinter) легко проезжает в ворота нашего автосервиса.

    Главное отличие и преимущество сервисного центра SVS от аналогичных компаний в Москве – наша узкая специализация, позволяющая нам сосредоточить все усилия на повышение качества ремонта, изучить все нюансы и особенности выхлопных систем Киа и авто других марок.

    • Как правильно делается диагностика выхлопной системы Kia?
    • Какой пламегаситель на Рио лучше и как часто нужна его замена?
    • Как произвести замену каталитического нейтрализатора (катализатора) и избежать в будущем ошибок с ЭБУ?
    • Почему лучше не удалять катализатор на Киа своими руками, а заказать эту услугу в специализированном автосервисе?
    • Какие риски и расходы могут быть, если делать ремонт глушителя и перепрошивку блока управления самостоятельно?

    Мы ответим на эти вопросы!

    Готовы поделиться с Вами знаниями, пока Вы ожидаете машину в нашем автосервисе.

    Звоните и приезжайте на замену катализатора!

    Удаление катализатора Киа Рио: сложности и нюансы

    Большинство автомобилей, модели Kia приезжающих в наш техцентр, имеют двигатель, объем которого составляет 2 литра. Этот ДВС отличается наличием одновременно двух коллекторов, предназначенных для выпуска отработанных выхлопных газов. Это вносит в удаление катализатора Киа Рио определенные сложности, поскольку требует проведения работ по демонтажу и замене нескольких катализаторов.

    Кроме того, обладателям этого автомобиля важно помнить, что выход из строя даже одного катализатора приводит к изменению давления во всей выпускной системе глушителя. И, как следствие, последующему нарушению правильной работы мотора.

    Удаление катализатора Kia Rio, установка пламегасителя: схема работ для Киа.

    Удаление катализатора Киа Рио начинается с вывинчивания или срезания старых крепежных деталей фланцевого соединения, выпускных коллекторов и приемной трубы выхлопной системы машины. После этого наши специалисты производят демонтаж различных элементов, размещенных в моторном отсеке — кожухов, теплозащитного экрана и т.д.

    В этой модели катализатор и выпускной коллектор представляет собой единый узел, расположенный непосредственно у двигателя. После удаления мешающего демонтажу навесного оборудования производится вывинчивание болтов, крепящих коллекторы к корпусу двигателя и перемещение коллекторов к месту проведения работ.

    Удаление катализатора Киа Рио:

    На следующем этапе нужно разрезать корпус коллектора с помощью УШМ и удалить старый каталитический нейтрализатор (правильное название катализатора). Чтобы сохранить правильную геометрию этого узла глушителя и исключить тем самым проблемы с установкой, наши авто мастера производят предварительное приваривание специального элемента, помогающего зафиксировать разрезанные части коллектора.

    Установка пламегасителя вместо катализатора на Киа

    После зачистки краев осуществляется приваривание либо нового катализатора, либо пламегасителя с обманкой вместо удаленного элемента. Для защиты глушителя Рио от коррозии все сварные швы обязательно покрываются специальной краской, выдерживающей высокие температуры.

    Монтаж выхлопного коллектора на Киа Рио и подключение к выхлопной системе

    Удаление катализатора Киа Рио завершается установкой выпускных коллекторов и ранее снятых элементов на прежние места. Затем производится установка электронных обманок.

    Внимание: Многие компании, оказывающие аналогичные услуги предлагают произвести установку так называемых механических обманок. В этом случае подразумевается, что газы, подходящие ко второму датчику кислорода очищаются в дополнительной приставке с наполнителем. По нашему опыту, подобные технические решения часто приводят к появлению ошибок. Мы используем механические и электронные обманки катализатора, которые проверены и одобрены службой контроля качества и многими нашими постоянными клиентами!

    Читать еще:  Замена ступичного подшипника нива шевроле цена

    Сеть автосервисов SVS работает в Москве без выходных!

    Запишитесь на замену катализатора на пламегаситель на Киа Рио!

    Катализатор автомобильный — что это такое?

    С увеличением числа автомобилей все актуальней становилась необходимость снижения ядовитых выбросов в выхлопных газах. Переход с карбюратора на инжектор позволил немного улучшить ситуацию, но требовались более серьезные меры. В 1975 году появилось первое устройство, названное автомобильным катализатором (каталитическим нейтрализатором), которое позволяло преобразовывать угарный газ и различные оксиды азота в водяной пар, газообразный азот и двуокись углерода.

    Что такое автомобильный катализатор

    Катализатор – это деталь выхлопной системы, которая предназначенная для очистки отработавших газов от вредных примесей, в частности, от окислений углерода, углеводородов и продуктов сгорания азота. Катализатор, имея специальную структуру, вступает в реакцию с этими веществами и, в результате, получается дым, который соответствует экологическим нормам

    Как работает автомобильный катализатор

    Каталитический нейтрализатор (КН) выполняет две операции – разлагает оксиды азота на водяной пар, кислород и азот и дожигает остатки углеводородов, в том числе оксид углерода (угарный газ). Разложение азота происходит с помощью платины и родия. Катализатор разрушает структуру молекулы, отделяя от нее азот и кислород. После чего атомы азота связываются друг с другом, превращаясь в газообразный азот. Выделившийся кислород смешивается с выхлопными газами и проходит через второй элемент катализатора платиновые и палладиевые элементы. В результате химической реакции угарный газ превращается в безвредную двуокись углерода.

    Наиболее эффективно КН работает после того, как двигатель полностью согрелся. Поэтому эффективность традиционных КН на дизельных двигателях заметно ниже, чем на бензиновых. Ведь температура выхлопных газов дизельного мотора намного ниже, чем бензинового двигателя. Частично эту проблему удается решить, установив КН ближе к двигателю, но чрезмерное приближение к мотору снижает ресурс катализатора.

    Плюсы и минусы КН

    Единственный плюс – снижение токсичности автомобильного выхлопа. Машину без КН с большой долей вероятности не пустят в страны ЕС. Из минусов – снижение мощности и приемистости мотора, ведь катализатор по сути керамическая сетка (сота) с маленьким размером ячеек. Поэтому даже чистый и не забитый сажей КН оказывает существенное сопротивление движению газов, поэтому часть энергии двигателя расходуется на то, чтобы продавить выхлоп наружу. Еще один минус – небольшой срок службы (даже в ЕС редко превышает 80 тысяч километров, а в России чаще всего не больше 50 тысяч) при немалой цене (от 100 тысяч рублей). К тому же, автомобили, где КН предусмотрен, но не установлен, не смогут официально пройти техосмотр.

    Что влияет на состояние катализатора

    Любая неисправность двигателя, систем питания и зажигания, снижает ресурс КН. Если мотор хоть немного «ест масло», срок службы катализатора сразу же сокращается минимум на четверть. А при сильном потреблении масла (свыше 200 грамм на 1000 километров) срок службы сокращается минимум вдвое. Любое отклонение настроек зажигания приводит к неполному сгоранию топливовоздушной смеси, в результате чего в ней увеличивается содержание ядовитых веществ и сажи из недогоревших углеводородов. Сажа забивает соты фильтра, увеличивая сопротивление движению газов. Любое отклонение состава топливовоздушной смеси от идеального (14,7:1 для бензинового двигателя) приводит к неполному сгоранию топлива, понижению или наоборот, повышению температуры выхлопных газов. Поэтому любое отклонение от идеального соотношения снижает ресурс КН.

    Диагностика катализатора

    Первый признак неисправности КН – потеря мощности на высокой скорости. Причем скорость, на которой падает мощность двигателя, постоянно снижается. Причина этого в забитых каналах (сотах). Если такое произошло, необходимо снять катализатор с автомобиля, и проверить его на просвет. Для этого необходимо сквозь него посмотреть не солнце. Полностью исправный катализатор хоть чуть-чуть, но будет пропускать свет.

    Для более точной диагностики КН необходимо выкрутить датчик кислорода (лямбда-зонд) расположенный перед катализатором и вкрутить туда переходник манометра. После этого включить нейтральную передачу и разогнать двигатель до 2 тысяч оборотов в минуту. Если давление в трубе превышает 0,2 кг/см3, то катализатор забит и его необходимо прочистить или заменить.

    Если мотор не заводится, но все системы в порядке, выкрутите лямбда-зонд перед КН и попробуйте завести еще раз. Если получилось, катализатор полностью забит и его необходимо заменить. Осмотрите катализатор, если на его корпусе обнаружены вмятины или трещины, а также во время движения автомобиля в нем раздается треск или грохот, КН необходимо заменить, потому что керамическая начинка повреждена.

    Как прочистить забитый катализатор

    Единственный способ прочистки забитого катализатора – езда на максимальных оборотах и полной нагрузке. При таком режиме температура выхлопных газов максимальна, поэтому процесс дожига остатков углеводородов проходит более интенсивно. А сажа, которая забивает соты катализатора, состоит из остатков недогоревшего топлива. На максимальных оборотах двигателя возрастает давление в выхлопной системе, скорость движения газов через КН увеличивается. Благодаря этому происходит очистка, ведь газы срывают с внутренней поверхности КН сажу и очищают нейтрализатор.

    Что делать, если не удалось прочистить катализатор

    Если позволяют финансовые возможности, желательно установить новый катализатор. Не важно, оригинальный, импортный не оригинальный или российский, ведь устроены и работают они одинаково. В этом случае не возникнет проблем с прохождением техосмотра и выездом за границу. Если финансовые возможности не позволяют произвести такую замену, вместо КН можно установить пламегаситель. Для этого не придется переделывать выхлопную систему, ведь оба устройства устанавливаются в одинаковые крепления. Но, на таком автомобиле вас не впустят в страны ЕС.

    Как снять или заменить катализатор

    Работы по снятию или замене катализатора необходимо проводить на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Если у вас нет ни ямы, ни подъемника, обратитесь в ближайший автосервис. Потому что использовать для этих работ домкраты смертельно опасно, машину придется поднимать очень высоко.

    Закатите машину на эстакаду, смотровую яму или подъемник и дождитесь, когда выхлопная система остынет. В зависимости от типа крепления катализатора потребуется или раскрутить болты и гайки фланецев или открутить хомуты крепления КН к трубам выхлопной системы. После чего осторожно, не допуская ударов катализатора, снимите его и уберите в сторону. Если для замены вы используете катализатор с другим типом крепления, то потребуется изготовить переходники. На трубы выхлопной системы их крепят с помощью сварки или хомутов. Устанавливают новый катализатор в обратной последовательности – вставляют на место и закрепляют хомутами или болтами.

    Видео — Удаление катализатора

    Последствия удаления катализатора

    В результате удаления каталитического нейтрализатора повысится содержание оксидов азота и углерода в выхлопных газах. Оба вещества очень ядовиты. Из положительных последствий – снизится расход топлива, увеличится мощность и приемистость мотора. Поэтому каждый самостоятельно решает, устанавливать ли новый каталитический нейтрализатор или обойтись обычным пламегасителем.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector