Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
16 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять стартер с маза

Не заводится МАЗ

Грузовой автомобиль МАЗ с двигателем евро-3 и евро-4 простой и неприхотливый в эксплуатации автомобиль. Неугомонный труженик, пашет день и ночь не зная устали. Современный МАЗ по оснащению компьтерными системами уже не совсем далеко от своих Европейских братьев. Но надежность этой техники немножко «хромает». Бывает очень неприятная ситуация, когда двигатель это автомобиля вдруг заглох и перестал заводится. Наша компания занимается устранением указанной неисправности на следующих моделях автомобилей:

  • МАЗ-5336
  • МАЗ-6303
  • МАЗ-6430
  • МАЗ-5337

Когда МАЗ перестает заводится на приборной панели горит лампа неисправности “чек энджин” (Check Engine). Но индикатор неисправности может и не загореться. Бывает два варианта развития событий:

  1. При повороте ключа зажигания, стартер вращает мотор
  2. Стартер не включается и не прокручивает двигатель

Давайте более подробно разберем каждый вариант неисправности грузовика.

Не крутит стартер МАЗ

Если система управления выше указанного автомобиля при повороте ключа в замке зажигание, не включает стартер, то причина неисправности заключается в электрооборудовании или электронных системах автомобиля. Причины могут быть следующие:

  • Неисправность стартера
  • Поломка блока реле и предохранителей
  • Неисправность замка зажигания
  • Обрыв или замыкание электропроводки
  • Обрыв или замыкание шины CAN
  • поломка втягивающего реле стартера
  • Нет напряжения питания на блоке управления двигателем
  • Отсутствие контактов в разъемах электрической проводки
  • Неисправность замка зажигания
  • Выход из строя главного реле автомобиля
  • Обрыв “массы”
  • Неисправность блока управления двигателем

Стартер крутит — не заводится

Если стартер грузового автомобиля КАМАЗ-Камминз при повороте ключа замка зажигания вращается, но при этом двигатель не подает никаких признаков “жизни”. Причина поломки может заключаться как в электрике грузового автомобиля, так и в механике. Причины неисправности электрики могут быть как описанные раньше, кроме причин связанных со стартером и его цепями, дополнительно следующие причины:

  • Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)
  • Механическая неисправность двигателя
  • “Завоздушивание“ топливной системы
  • Отсутствие топлива в баке
  • Засорение топливного фильтра
  • Засорение топливопроводов
  • Поломка обратного клапана
  • Механические поломки форсунок

Диагностика двигателя

Специалисты нашей компании производят диагностику системы управления двигателя когда грузовой автомобиль МАЗ не заводится и устраненят неисправности. Значительный опыт мастеров диагностов и наличие специализированного компьютерного диагностического оборудования, позволяет быстро найти и устранить поломку. Ремонт, если это необходимо, производится с заменой программированием, запчастей, параметрированием.

Запуск двигателя на выезде

Специалистами нашего предприятия накоплен огромный опыт оказания услуг грузовым авто Мерседес Актрос, когда автомобиль заглох при движении. У нас имеются автомобили технической помощи, опытные автоэлектрики готовые в любое время приехать на помощь. Специализированное диагностическое оборудование.

Истории из практики ремонта

МАЗ заглох в Реутове

Далее из практики, один из подобных случаев диагностики и ремонта. Позвонил наш многолетний клиент из города Реутов, у него МАЗ евро-3, 2012 года выпуска, с двигателем 8-ка V-образная. Автовладелец поведал, что автомобиль работал отлично, но резко, без каких либо предпосылок, заглох. Все попытки запуска оказались тщетными, стартер исправно крутил, но машина даже не схватывала. Прихватив с собой всё необходимое оборудование для диагностики и ремонта, мастер отправился на место неисправности грузовика. Как все-таки здорово перемещаться по городу в выходные и праздничные дни! Потратив минимальное количество времени на поездку, автоэлектрик прибыл к автомобилю. Компьютерная диагностика выдала кучу спорадических ошибок, которые впоследствии были безвозвратно удалены. Далее при диагностических исследованиях, в том числе топливной системы, выявилась механическая неисправность топливного насоса высокого давления. Но, увы, это уже не наша вахта. Нам оставалось передать данный автомобиль механикам и с чистой совестью отправиться на базу.

Оперативный запуск двигателя

Третьей бригаде достался практически выборочный конкурс по запуску автомобиля. Звонок поступил от владельца автомобиля МАЗ с предложением его запустить. Машина не заводилась. Приехав на место, мы увидели практически толпу вызванных электриков. Всех мастей и со всяким своим оборудованием — крутым и не очень. На своих автомобилях, пешком, на такси, разве что велосипедов не было. Картина похожа была на отборочный конкурс Евровидения в Армении или на конкурс отбора ведьм, шаманов и битвы экстрасенсов. Тихонечко дождавшись своей очереди, поскольку условием владельца было то, что тот, кто запустит автомобиль, тот и будет вознагражден денежной премией. Глядя почти целый день на все безобразие, которое проводили шарлатаны с автомобилем МАЗ, мы не могли сдержать улыбки — ведь не заведут все равно. Так и случилось. Последний «герой нашего времени» на крутом пикапе с крутым оборудованием и очень громким названием фирмы на дверях автомобиля, говорящее само за себя вроде бы, так и не справился с нанотехнологиями белорусского автопрома и сдался. Нам же хватило лишь 30 минут, как МАЗ весело урча под аплодисменты сочувствующих и сопереживающих прекрасно завелся. Так что премия, в данном случае все-таки досталась нам. Как ни крути, а красивый фарс не говорит ни о чем. Главное умение, опыт и знания спеца, который занимается вашим автомобилем.

МАЗ Евро-3 не заводится

Другая заявка это МАЗ евро 3, 2008 года выпуска, который находится в п. Дубки, Одинцовского района. Автомобиль отказывается заводиться, стартер при этом крутил. Компьютерная диагностика двигателя показала, открытое состояние топливной рейки на 80 % и рейка не проходила тест, она оставалась неподвижной. После снятия датчика положения топливной рейки выяснилось, что он загрязнен и замерз. Прочистив датчик и собрав его, была произведена калибровка привода топливной рейки, после чего автомобиль завёлся и смог продолжить дальнейшее движение.

Залипают контакты реле на МАЗе

Другая бригада отправилась на МАЗ 2013 года, с двигателем 6-ка рядная. Водитель рассказал, что машина периодически входит в аварийный режим, а когда выключаешь зажигание — двигатель всё равно работает. Вторая неисправность настолько очевидна для специалиста, что проблем с её поиском возникать не может. Всего лишь залипли контакты реле 15 клеммы. Реле поменяли, и автомобиль вновь стал глушиться. Далее была проведена компьютерная диагностика, которая показала неправильный баланс топливной системы. Немного обследовав топливную, мастером было предложено заменить редукционный клапан сброса давления. После замены клапана двигатель стал работать ровно, что означало финал работ на этом МАЗе. На сегодня это всё, до новых встреч.

Как снять стартер с маза

(097) 056-05-93, (099) 429-92-85, (093) 651-44-42

Магазин

Ремонт

Ремонт стартера МАЗ. Ремонт стартера ЯМЗ, Ремонт стартера СТ-2501.3708

Ремонт стартера МАЗ. Ремонт стартера СТ-2501.3708, Ремонт стартера ЯМЗ. (097)056-05-93

Стартер маз отвечает за быстрый запуск двигателя. Однако неисправности стартера обычно возникают в самый неподходящий момент: мотор не заводится, слышны лишь щелчки реле, жужжание стартера. Перечислять все поломки такой запчасти как стартер маз можно долго. Но без разборки и ремонта стартера маз не обойтись. Важно уделять внимание всем частям детали. Поэтому если хотите сделать ремонт стартера маз правильно, читайте рекомендации специалистов компании «Гидро-Спец-Торг» по замене запчасти.

В случае если у вас нет времени или возможности отремонтироватьстартер МАЗ (ЯМЗ) то предоставьте это нашим специалистам позвонив по номеру (097)056-05-93

С некоторых пор стал замечать , что при заводке двигателя МАЗ стартер стал крутить неохотно. И что самое странное крутил так с какой то непостоянной периодичностью. То есть день два крутит нормально, и в какой то момент переходит на ленивую заводку. Создавалось впечатление о последних днях жизни аккумуляторов.Но аккумуляторы были довольно свежие, свет даже с заглушенным мотором был яркий и вольтметр показывал приличное напряжение. А вот стартер до сих пор не приносил никаких сюрпризов, и я признаться сам уж забыл, когда он подводил меня и я им занимался.

Читать еще:  Как снять панель ваз 2110 своими руками

Рассудив все это, пришел к выводу о необходимости стартера в ремонте. Для того чтоб не затягивать процесс ремонта стартера 2501, купил предварительно 3 втулки якоря и новый комплект щеток. План был следующего свойства. Все ломается от старости и надо качественно отремонтировать стартер и опять забыть о нем на много лет.

Фото снятого с двигателя стартера МАЗ 2501.3708

Снять стартер с двигателя МАЗ не трудная задача, но и удобно легкой ее не назовешь. Весит он не мало, притянут к блоку на двух лентах. Если еще и самому расположиться лежа под ним, то операция по его съему становиться на вытянутых руках мало приятна.

Для того, чтоб облегчить ее, поступал следующим образом. Сначала отключал массу аккумулятора, затем отворачивал маленький болтик сбоку втягивающего реле и снимал проводок управления втягивающим реле. Затем головкой откручивал питающий кабель от втягивающего реле и снимал его вместе с проводом идущим в сеть автомобиля. Затем откручивал первую стяжку крепления стартера со стороны маховика и переходил к откручиванию следующей стяжки, но до конца ее не откручивал. Сам при этих действиях находился между рессорой и колесом. (Перед снятием стартера желательно повернуть передние колеса налево до отказа. Это позволит находиться вам в более свободном пространстве.) Затем правой рукой придерживал стартер, а левой откручивал до конца хомут. После откручивания последнего хомута всегда старался вытащить стартер и положить его на поперечную рулевую тягу и переднюю балку, а затем уж опустить его на землю. Если не уверены в своих силах, то можете воспользоваться доской положенной поперек правой рессоры под стартером. Это также позволит вам снять стартер в два этапа и не будет вас сильно напрягать.

Стартер снял почистил и приступил к разборке. Для этого открутил болтики и гайку на переднем торце стартера. Открутил также гайку для снятия шинопровода от втягивающего реле к стартеру и снял его. Открутил четыре болтика на крышке механизма вилки бендикса. Затем открутил две длинные шпильки стягивающие стартер и вытащил их из корпуса, а также снял для разборки втягивающее реле. После этого разобрал полностью стартер. На якоре коллектора стартера не было никаких рисок, потертостей неровностей. Якорь стартера имел люфт во втулках, но якорь не башмачил.

Решил заменить щетки и втулки разом. Для этого перепресовал медно графитовые втулки в корпусе стартера и у знакомого токаря развернул их. Последовательно прозвонил обмотку якоря и обмотки шунтовой обмотки статора. Все соответствовало норме. После этого установил якорь в задний корпус и собрал бендикс. Затем установил новые щетки на место и закрыл переднюю крышку стартера. После этого разобрал переднюю крышку втягивающего реле , перевернул чистой необгоревшей стороной контактную шайбу, и на камне вывел болты контакты в одну плоскость. Затем собрал втягивающее реле, установил его на корпус и проверил стартер от аккумулятора. В стартере легко срабатывало включение бендекса и стартер крутил на холостых оборотах.

Одним словом более никаких неисправностей не нашел и стал устанавливать стартер на место.

Установка стартера для меня не представляла трудностей. Обычно для этого подгибал первый верхний хомут, вставлял его под шинопровод стартера и в два этапа вставлял на место. То есть сначала ложил стартер на балку и поперечную рулевую тягу, а затем заталкивал стартер на место защелкивал верхний хомут крепления стартера и прихватывал на болт крепления. Затем и второй хомут заводил на место и также наживлял на болт крепления. Затем стартер проворачивал до зацепления стартера со штифтом на блоке и поочередно затягивал ленты крепления стартера и ставил снятые провода на место. Включил массу и попробовал завести двигатель. Двигатель завелся весело и я успокоил себя мыслью вовремя проведенным ремонтом.

Несколько дней ничего не предвещало беды и двигатель заводился как по сигналу тревоги у заботливого бойца. Но через некоторое время во время одной разгрузки автомобиля стартер лишь щелкал втягивающим реле и не мог прокрутить мотор. Ситуацию осложняло то, что автокран был приперт моей машиной, и ни чем не мог мне помочь. Проверив все клеммы на аккумуляторных батареях и стартере, попытался еще раз завести мотор. Но успеха это не принесло и стартер не смог даже сделать оборот. Ситуация явно выходила из под контроля и к тому же место было глухое. Дернуть машину было нечем. Водитель крана начинал явно нервничать. Однако, здраво порассудив вдвоем, решили попробовать идиотский способ. Попросту постучать по стартеру хорошенько молотком. По статору стартера стучал я хоть и сильно, но ни сколько не надеясь на приличный результат. Для гарантии подождали еще пяток минут для отдыха аккумуляторов. Забравшись в кабину попробовал завести двигатель, и он завелся как ни в чем не бывало. Однако, чудеса.

Приехав в гараж и поставив машину на место, решил еще раз завести мотор и понятно безрезультатно. Стартер наотрез отказывался крутить двигатель. Пришлось опять снимать стартер и разбирать его. Опять прозвонил якорь. Ни обрывов, ни замыканий обмоток на массу на якоре не было. Щетки уже успели притереться к коллектору и сам коллектор был ровный и гладкий . Сделав такой осмотр стало понятно что причина в статоре стартера.

Фото лопнувшей клемы шунтовой обмотки стартера МАЗ (ЯМЗ) 2501.3708

По моим рассуждениям выходило, что существует или обрыв в обмотке или замыкание обмотки на массу. Но для того чтоб наверняка прозвонить обмотку нужно отсоединить ее от массы статора. Для этого открутил болтик на 10 которым прикручивался второй конец обмотки. Осторожно отогнув клемму обмотки от массы, попробовал прозвонить ее. Обмотка была совершенно целая, и свет лампы пробника об этом сигнализировал. Электрического касания на массу обмотки также не было. Пришлось клемму обмотки прикрутить на место. Начал снимать клемму второй обмотки и оказалась слабо затянута. Открути болтик полностью и сняв шайбу увидел кончик клеммы упавшей с шайбы. Такого поворота событий не ожидал. Попробовал покачать обмотку на наличие шевеления. Обмотка сидела на полюсе жестко. Тогда прозвонил и эту шунтовую обмотку. Ни обрывов, ни замыкания на массу статора не было. Впопыхах хотел попросту припаять обломившийся конец клеммы, но поразмыслив пришел к выводу, что это будет ненадежно. Как выход из положения решил просто поставить шайбу увеличенного внешнего диаметра с тем расчетом, чтоб прижать остатки клеммы на большей площади. Подобрав шайбу увеличенного диаметра и зачистив конец клеммы прикрутил клемму на место, использовав новую шайбу гровера.

Сборка стартера МАЗ не заняла много времени, а установка его на место прошла на подъеме. Вот и пуск двигателя, с пол оборота он привычно рявкнул пустив дым из трубы. И о стартере я забыл надолго.

Как вывод. Ни до, ни после такой неисправности у меня больше никогда не наблюдалось. Но при ремонте стартера я взял для себя в правило проверять прочность крепления шунтовых обмоток к статору.

Фото отремонтированного стартера МАЗ (ЯМЗ) перед сборкой

Ремонт стартера МАЗ, как его делать и с чего начинать:

Стартер маз, как и любая деталь в современном автомобиле, требует особого ухода. Специалисты рекомендуют проводить тщательную проверку работы всех механизмов через 45-50 тыс. километров пробега. При каждом техническом осмотре детали не забывайте проверять крепление проводов к клеммам. Также следите и за чистотой, ведь если стартер маз содержит пыль, гряз, деталь не будет нормально работать.

Читать еще:  Какое масло лучше залить в ваз 2114

Далее стартер маз необходимо аккуратно снять с двигателя, предварительно отключив аккумулятор грузовика. После осмотрите состояние коллектора, как и стартер маз, коллектор должен быть гладким, без каких-либо подгаров.

Если обнаружили загрязнения – протрите тряпочкой поверхность, предварительно смочив ее в бензине. Помните, что белорусский стартер ЯМЗ не должен содержать даже самых незначительных следов подгара. Поэтому если подгорания не устраняются, попробуйте обработать стартер белорусский небольшой шкуркой.

Щеткодержатель электрощетки перемещаться в стартере свободно. Поэтому если вы слышите при заводе двигателя, что белорусский стартер щелкает или трещит — ремонт стартера маз проводится с замером высоты электрощеток. Также следует проверять и затяжку таких элементов как втулок, винтов. Если нужно, подтяните их. Естественно, если белорусский стартер не будет надежно закреплен, во время движения деталь может и отсоединится от корпуса.

Белорусские стартеры требуют исправного состояния контактов реле. При обнаружении падгаров также удалите их. Ремонт стартера маз требует и профилактики. Так некоторые специалисты заливают в масленки моторное масло. Не переборщите с дозой – добавляйте в белорусский стартер 7-10 капель масла. Если ремонт стартера маз закончен, установите его, затем проверьте регулировку тягового реле.

Ремонт стартеров грузовиков МАЗ следует проводить своевременно. Иначе придется купить стартер маз . Поэтому советуем следить за состоянием стартера. Купить стартер маз вы можете в нашем каталоге. В ассортименте самые качественные модели деталей. Белорусские стартеры МАЗ хорошо себя зарекомендовали в различных условиях. Выбирайте лучшее – и ремонт стартера маз вам не потребуется!

Таблица применяемости стартеров МАЗ

Двигатели ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236: Ремонт стартера своими руками

С некоторых пор стал замечать, что при старте двигателя на моем МАЗе, стартер стал крутить маховик как то неохотно. И что самое странное, крутил он так только периодами. День или два крутит нормально, а потом переходит на ленивый режим работы.

Создавалось впечатление, что аккумуляторы доживают свои последние дни. Однако, они были довольно свежие: свет с заглушенным мотором был яркий, а вольтметр показывал приличное напряжение. Стартер тоже, до этого момента, работал на отлично и я, признаться, сам уже забыл, когда он подводил меня в последний раз.

Подумав, пришел к выводу, что необходимо заняться ремонтом стартера, а для того, чтобы не затягивать весь процесс, предварительно приобрел в магазине 3 втулки якоря и новый комплект щеток. Решил произвести качественный ремонт, чтобы опять забыть о стартере на пару лет.

1. Как снять стартер?

Снять стартер с двигателя МАЗ — задача не трудная, но и слишком уж легкой ее не назовешь, т.к. весит он не мало. Стартер притянут к блоку двумя лентами и если снимать его из положения лежа под двигателем, то делать это на вытянутых руках очень не удобно.

Перед снятием стартера, желательно повернуть передние колеса налево до отказа — это позволит вам иметь больше свободного пространства для маневра.

Далее, чтобы облегчить себе задачу, я сначала отключал массу аккумулятора, а потом отворачивал маленький болтик сбоку втягивающего реле и снимал проводок его управления. Затем, головкой откручивал питающий кабель от втягивающего реле и снимал его вместе с проводом идущим в сеть автомобиля.

Следующим шагом, откручивал 1-ую стяжку крепления стартера со стороны маховика и переходил к откручиванию 2-ой стяжки, но до конца ее не отпускал. Сам в этот момент находился между рессорой и колесом.

Потом, правой рукой придерживал стартер, а левой отпускал до конца хомут. После откручивания последнего хомута, старался вытащить стартер, чтобы положить его на поперечную рулевую тягу и переднюю балку, после чего опускал его на землю.

Если вы не уверены в своих силах, то можете подстраховать себя доской, положенной поперек правой рессоры под стартером — это позволит снять стартер в два этапа и не будет вас сильно напрягать.

2. Разборка стартера

После снятия стартера, я почистил его и приступил к разборке. Открутил болтики и гайку на переднем торце, а также гайку для снятия шинопровода от втягивающего реле к стартеру и снял его.

Далее, открутил четыре болтика на крышке механизма вилки бендикса. Затем, две длинные шпильки стягивающие стартер и вытащил их из корпуса, а также снял для разборки втягивающее реле. После этого, полностью разобрал стартер и осмотрел его внутренности.

Визуальный осмотр показал, что на якоре коллектора не было никаких рисок, потертостей или неровностей. Якорь стартера имел люфт во втулках, но сам якорь не башмачил.

3. Ремонт стартера

Решил заменить щетки и втулки разом и для этого, перепрессовал медно графитовые втулки в корпусе стартера, а у знакомого токаря развернул их. Последовательно прозвонил обмотку якоря и обмотки шунтовой обмотки статора — все было в норме.

После этого, установил якорь в задний корпус и собрал бендикс. Затем, установил новые щетки на место и закрыл переднюю крышку стартера.

Далее, разобрал переднюю крышку втягивающего реле, перевернул чистой необгоревшей стороной контактную шайбу и на камне вывел болты контакты в одну плоскость.

Потом, собрал втягивающее реле, установил его на корпус и проверил стартер от аккумулятора — включение бендикса срабатывало легко и стартер крутил на холостых оборотах. Больше никаких неисправностей не нашел и стал устанавливать стартер на место.

4. Установка стартера

Установка стартера, дело не хитрое и особых сложностей не представляет. Обычно, подгибал для этого первый верхний хомут, вставлял его под шинопровод стартера и в два этапа устанавливал стартер на место.

Сначала, ложил стартер на балку и поперечную рулевую тягу, а затем, заталкивал его на место, одновременно защелкивая верхний хомут крепления и прихватывая на болт. Далее, заводил на место 2-ой хомут и также наживлял его на болт крепления.

Следующим шагом, проворачивал стартер до зацепления со штифтом на блоке и поочередно затягивал ленты крепления стартера, а также ставил снятые провода на место.

Когда установка была завершена, я включил массу и попробовал завести двигатель. Мотор завелся весело и я успокоил себя мыслью о вовремя проведенном ремонте.

5. Ремонт не помог?

Несколько дней все было замечательно и двигатель заводился с пол пинка. Однако, во время одной из разгрузок автомобиля, стартер вдруг начал щелкать втягивающим реле и не смог прокрутить мотор. Ситуация осложнялась тем, что автокран был заблокирован моей машиной и ничем не мог мне помочь.

Проверил все клеммы на аккумуляторных батареях и стартере, а потом, попытался еще раз завести мотор. К сожалению, это ничем не помогло и стартер не смог даже прокрутить двигатель на один оборот.

Ситуация явно выходила из под контроля и как назло, места вокруг были глухие. Дернуть машину было нечем, а водитель крана начинал нервничать.

Обдумав ситуацию вдвоем, решили просто постучать по стартеру хорошим молотком. Парочку раз я хорошенько стукнул по статору, но на результат особо не надеялся.

На всякий случай, еще сделал небольшой перерыв и дал отдохнуть аккумуляторам. Попробовал завести двигатель и был приятно удивлен, т.к. он завелся как ни в чем не бывало.

Вернулся с рейса в гараж и поставил машину на место. Когда заглушил двигатель, решил еще раз попробовать завести мотор, но безрезультатно — стартер наотрез отказывался крутить маховик.

6. Лопнувшая клемма шунтовой обмотки

Опять демонтировал стартер и разобрал его. Прозвонил якорь, но ни обрывов, ни замыканий обмоток на массу на якоре не было. Щетки уже успели притереться к коллектору и сам коллектор был ровный и гладкий.

Читать еще:  Вода в бензобаке что делать

После осмотра, стало ясно, что причина неполадки кроется в статоре. Выходило, что существует либо обрыв в обмотке, либо замыкание обмотки на массу.

Чтобы наверняка прозвонить обмотку, нужно было отсоединить ее от массы статора и для этого, я открутил болтик на 10, которым прикручивался второй конец обмотки.

Осторожно отогнув клемму обмотки от массы, попробовал прозвонить ее. Обмотка была совершенно целая и свет лампы пробника об этом убедительно сигнализировал. Электрического касания на массу обмотки также не было. Поэтому, пришлось клемму обмотки прикрутить на место.

Начал снимать клемму второй обмотки и оказалось, что она слабо затянута. Полностью открутил болтик и сняв шайбу, увидел кончик клеммы упавшей с шайбы. Такого поворота событий, я не ожидал.

Попробовал покачать обмотку и проверить шевеления, но она сидела на полюсе жестко. Тогда, прозвонил и эту шунтовую обмотку, но ни обрывов, ни замыкания на массу статора не обнаружил.

Впопыхах, хотел попросту припаять обломившийся конец клеммы, но поразмыслив, пришел к выводу, что надежность такого решения будет оставлять желать лучшего.

Решил просто поставить шайбу увеличенного внешнего диаметра с тем расчетом, чтобы прижать остатки клеммы на большей площади. Нашел подходящую шайбу и зачистив конец клеммы, прикрутил ее на место, использовав при этом новую шайбу Гровера.

Много времени процесс не занял и монтаж стартера на место также прошел быстро. Окончательно протянув все болты и включив зажигание двигателя, я осуществил пуск мотора. Он завелся с пол оборота и привычно рявкнув, пустил дым из трубы.

Этот ремонт оказался удачным и с неисправностью стартера, мне еще долго не приходилось сталкиваться. Да и такой поломки у меня больше никогда не было.

Однако, благодаря этому опыту, взял для себя за правило при каждом ремонте стартера, проверять прочность крепления шунтовых обмоток к статору.

Ремонт стартера МАЗ

Для проведения ремонта стартер снимают с двигателя, отвернув болты стяжных хомутов.

Разборку стартера следует производить в следующем порядке:

— снять защитную ленту 1 (см. рис. 1);

— отвернуть винты 26 крепления щеточных канатиков и, приподняв щеточные пружины 25, вынуть щетки из щеткодержателей;

— расшплинтовать соединение рычага 12 с тягами 11 якоря тягового реле и вынуть палец 35;

— отвернуть и вынуть две стяжные шпильки 33;

— снять крышку 14;

— снять корпус вместе с тяговым реле;

— вывернуть четыре болта крепления держателя 22 промежуточного подшипника;

— вынуть якорь 2 из крышки 14 вместе с приводом;

— снять два сухаря, установленные в шлицах под упорным кольцом 17;

— снять привод в сборе с вала якоря.

Детали и узлы стартера нужно внимательно осмотреть на предмет обнаружения неисправностей и поломок.

Крышки со стороны привода и коллектора не должны иметь трещин и повреждений;

— зубья шестерни и электрощетки не должны иметь сколов; ведущий палец, установленный в рычаге 12, должен быть надежно закреплен в рычаге и не иметь выработки;

— пружины электрощеток не должны иметь поломок. Изношенные и поврежденные детали подлежат замене.

Электрощетки при высоте менее 14 мм также необходимо заменить (высота щеток измеряется от места касания пружины до притертой рабочей поверхности).

Контактные болты 5 и контактный диск 6 тягового реле не должны иметь на рабочей поверхности подгаров.

При подгорании контакты восстанавливаются методами, приведенными в описании технического обслуживания стартера.

Тяговое реле проверяется на целостность втягивающей и удерживающей обмоток и на витковые замыкания.

Проверку выполняют ампервольтметрами Ц437, Ц20 или любыми другими, позволяющими измерять сопротивления с точностью до 0,1 Ом.

Измеряется сопротивление втягивающей обмотки. Оно должно быть 0,9 ± 0,2 Ом. Сопротивление удерживающей обмотки должно быть 5 ± 0,8 Ом.

Следует помнить, что величины сопротивлений указаны для холодных (непрогретых) катушек (температура, окружающей среды 20 ± 5˚С).

Если сопротивление катушек отличается от приведенных выше значений, то в катушках имеются витковые замыкания и реле подлежит замене.

У якоря стартера необходимо осмотреть коллектор, проверить обмотку на витковое замыкание и на корпус. Особое внимание надо обратить на состояние двух овальных лунок, расположенных на шлицах вала.

Лунки не должны иметь выработки в виде прямоугольных выступов. Такая выработка приводит к заеданию механизма привода при пуске, и якорь необходимо заменить.

Поверхность коллектора якоря протирается или зачищается, как показано в описании технического обслуживания.

В случае необходимости проточки коллектора его после шлифуют мелкой шкуркой. Размер коллектора после шлифовки должен быть не менее 56,05 мм.

Проверка якоря производится с помощью приборов ППЯ-5, ППЯ-533, на стендах «Эмет-54», «Электротестер» или других, имеющих призму и трансформаторное устройство для проверки якорей.

Статор стартера после протирки и очистки от пыли и скопившейся грязи проверяется на замыкание обмоток на корпус.

Предварительно отвинчивают два болта внутри статора, крепящие шины к корпусу.

Проверка выполняется контрольной лампой на 110 или 127 В, входящей в комплект приборов или стендов.

Неисправные катушки нужно снять, изолировать поврежденное место и снова установить в корпус.

После закрепления полюсных наконечников с катушками надо расчеканить корпус стартера, чтобы предотвратить винты крепления катушек от самоотвинчивания.

Необходимо также проверить опорные втулки вала якоря стартера, установленные в крышках 14 и 31 (см. рис. 1).

Втулка в крышке 14 со стороны привода может быть изношена до размера не более 19,615 мм. Размер втулки в крышке 31 со стороны коллектора не должен быть более 18,105 мм.

Если размеры втулок более указанных, втулки необходимо заменить. Внутренний диаметр втулок после их запрессовки и расточки должен быть:

— в крышке со стороны привода 19,5+0,045 мм;

— в крышке со стороны коллектора 18,0+0,035 мм.

После замены деталей и ремонта стартер собирается в порядке, обратном разборке. При этом болты 21 (см. рис. 1) крепления держателя промежуточного подшипника 22 нужно поставить на клей БФ-4.

В отверстия для смазки, находящиеся под резьбовыми заглушками 10, 16 и 27, надо залить по 10 капель турбинного или моторного масла.

Шлицы вала якоря перед сборкой смазываются смазкой ЦИЛТИМ-203. В собранном и смазанном стартере якорь должен легко, от руки проворачиваться при приложении усилия к шестерне 15.

Собранный стартер должен быть отрегулирован, для этого стартер необходимо зажать в тиски или приспособление, обеспечивающее его неподвижность.

Собирается схема, показанная на рис. 2. Подсоединяется контрольная лампа на 24 В, и между шестерней и упорным кольцом устанавливается регулировочная прокладка толщиной 16 мм.

Включается выключатель 3. После срабатывания тягового реле стартера лампа загореться не должна.

При установке прокладки толщиной 11,7 мм лампа при срабатывании реле должна загореться.

Если эти условия не соблюдаются, тяговое реле регулируют: при загорающейся лампе и прокладке 16 мм необходимо ввернуть винт в якорь 9 реле (см. рис. 1); незагорающаяся лампа при прокладке 11,7 мм требует выворачивания винта из якоря.

Конструкция регулировочных прокладок показана на рис. 3.

Отрегулированный стартер проверяется на ток холостого хода от батарей на 24 В или от источника постоянного тока такого же напряжения.

Рабочий ток стартера не должен превышать 110 А. Если ток значительно выше, значит якорь стартера туго вращается и необходимы доводочные работы.

Проверенный и отрегулированный стартер можно устанавливать на двигатель. При этом необходимо помнить, что крепление установленного на двигателе стартера после нескольких попыток запуска может ослабнуть. Поэтому рекомендуется после установки стартера на двигатель сделать 3 — 5 пробных коротких пуска и окончательно затянуть болты хомутов крепления стартера. Момент затяжки должен быть 3 кгсм.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector