Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

1zz fe после очистки дроселя работает как дизель

Тойота Авенсис 2006 — отзыв владельца

Год выпуска:2006
Тип кузова:Седан
Трансмиссия:механическая
Привод:передний
Двигатель:бензин, 1800 куб.см, 1129 л.с.
Расход топлива по трассе:8,5л./100км. л/100км
Руль:Левый
Внешний вид:8
Салон:8
Двигатель:7
Цвет кузова:черный
Цвет салона:черный
Двигатель:1ZZ-FE, 129 л.с.

Итак, выбор автомобиля:
Пришла идея смены авто, на руках была сумма в 530 тыс.руб. и начались поиски.

Не знаю почему, но мне сразу приглянулась Вольво S40 в «максималке» — 2,4л., автомат, кожа-климат и все остальное. Как раз в пределах существующей суммы можно было подобрать вариант 2006-2007г.в. Но тут вмешалась супруга — машина не понравилась ей. )))) Поиски продолжились!

Тупо вбивая в параметры поиска на карс.авто.ру:
— от 450 тыс.руб. до 560.тыс.руб. (чтоб, если что, поторговавшись сбить «тридцатку»)
— год от 2006
— климат-контроль
— 1 хозяин

Выскакивают следующие варианты (экзотику не рассматриваю, выбор только из ширпотреба):
— Фокусы 2ые, в различных модификациях — не мое, даже не смотрел!
— Джетты — 2007-2008г.в., неплохой авто, но както не приглянулся;
— Пассаты в кузове Б6, — машинка класс!;
— были даже Форды Мондео в последнем кузове;
— Авенсисы, от 2004 г.в. до 2007г.в.;
— Цивикы;
— Короллы;
и т.д.

Посовещавшись в узком семейном кругу, решили брать Авика!
Посмотрев варианты у себя в регионе — не сошлись по цене, за 2008 г. просили — 850 тыс.руб. (максималка), 2007 г.в. — 600 тыс.руб. (2литра на механике).
Созванивался с продавцами по всей России — Москва, Питер, Сыктывкар, Калуга, Ижевск, Чебоксары и т.д.
Ограничивали выбор узкие рамки бюджета — всего 530 тыс.руб.!

И както вечером, супруга скидывает на мой рабочий ящик ссылку на «него»:
— 2006 г.в., август;
— 1,8л.;
— 71 тыс.пробег;
— механика;
— климат;
— 2 хозяина по ПТС;
— черный;

Созвонившись в продавцом, выяснилось следующее, из минусов:
— меняли передний бампер, в следствие незначительного удара;
— не работает правый ПТФ, при замене бампера не установили штекер с разъемами (сам разъем, новый, уже заказан и в машине — надо установить);
— отсутствие сервисной книжки;

из допов:
— комплект зимней резины на штамповках с колпаками;
— ксенон в ближнем свете;
— оригинальные кожанные чехлы на сиденьях, одетые еще на новую машину;
— сигнализация «Блек Баг»;
— полный комплект ключей;

Цена — 500 000 руб.

Собрав чемоданы, с товарищем рванули в Калугу.
Осмотрев машину, скинув еще 5 тыс. руб. для приличия, поехали оформлять договор купли-продажи.
Машину решено было брать на номерах «чужого» региона, т.к. поставновление о снятии-поставновки на учет по местурегистрации вступило в силу (это, как оказалось, был единственный мой прокол).

Теперь сообственно о самой машине:
Все, что описано выше — абсолютно актуально и имеет место быть.
Порадовала машинка своим умеренным аппетитом, всего 8,5л./город и 7,5л./трасса.
Уверенное движение по трассе, хотя динамика слабовата — сказывается небольшой объем двигателя.
Максимальная скорость, которую смогли выжать, заправившись на «BP» 95ым — 235 км./час (по спидометру).
Доехав до Чебоксар, залили 92ой на «Татнефти», больше 210 машина уже не ехала.
Очень и очень хорошая работа подвески автомобиля — в меру упругая, комфортная, абсолютно всеядная.

Не очень обрадовала работа штатной аудиосистемы, в дальнейшем буду ее модернизироваь, оставив внешний вид — максимально оригинальным. Заменены будут штатные динамики на более производительные, также хотелось бы установить усилитель, но не знаю, как вывести две пары линеек из родной магнитолы. Придется лопатить интернет.
Также хотелось бы обшумить моторный отсек, но не знаю, как снять переднюю панель, видимо придется учиться.
В остальном вроде все ок.
Также в планах и в самых ближайших — полная полировка автомобиля. Хоу вернуть цвет авто в первозданное состояние. Все-таки черный цвет!

Вопрос к владельцам «авиков» с аналогичным движком.
Толи мне кажется и у меня паранойя, а может на самом деле дела плохи — но мне кажется, что движок шумноват, чувствуется тарахтение на ХХ. Слесари с СТО сказали, что это нормальная работа форсунок и на всех 1,8 они так «тарахтят». Я скорее всего посещу другой сервис, для более объективного ответа.

По мере накопления опыта буду пополнять отзыв фотографиями и отчетами о проделанной работе.

Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

Обычно этот эффект возникает у двигателей с электронным впрыском топлива и связан, как уже говорилось, с нештатным подсосом воздуха. Дело в том, что двигатели с впрыском имеют блок управления, или как его еще называют, компьютер. Этот компьютер обсчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры и, учитывая состояние еще ряда датчиков, открывает на то или иное время электромагнитные клапаны инжекторов (или одного инжектора, если система Ci). И вот, когда поступает «лишний» воздух, а датчик положения дроссельной заслонки «говорит», что его не должно быть, датчик температуры — что двигатель уже вышел из режима прогрева и топлива надо лить поменьше, в результате у «того компьютера» «крыша едет», он не знает, что ему с этим «лишним» воздухом делать.

Вся эта ситуация приводит к тому, что обороты двигателя периодически начинают изменятся: то 800 об/мин, то 1200 об/мин, и так с периодом около 3-х секунд. Можно также сказать, что в этом случае нарушается автоматическое регулирование системы питания.

Поступаем мы в этой ситуации просто. Сначала пытаемся закрутить винт регулировки оборотов. Этим мы перекрываем отверстие, через которое поступает воздух для работы на нестабильном режиме. Тогда может так совпасть, что «лишний» воздух как раз и обеспечит работу на этом режиме. Если эта операция не даст желаемого результата, то с помощью пассатижей по очереди пережимаем все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки обороты двигателя выровняются и станут стабильными, значит, надо разъединить эту трубку (снять с патрубка) и определить, затыкая отверстие пальцами, откуда, с какой стороны, происходит поступление «лишнего» воздуха. После этого по трубке «подходим» к какому-нибудь устройству. Здесь надо будет разобраться, что это за устройство и почему оно пропускает воздух. Скорее всего это будет пусковое устройство, устройство для поддержания оборотов или какой-нибудь клапан, чаще всего клапан вентиляции картера двигателя. Первые два устройства сделаны для того, чтобы через них в тех или иных случаях во впускной коллектор поступал воздух в обход дроссельной заслонки. По количеству этого воздуха блок управления должен добавить топлива, если это количество согласуется с показаниями других датчиков. Но если, например, двигатель уже перегрелся, а сильфон в прогревном устройстве не закрыл свой клапан, и через него по-прежнему поступает воздух в коллектор в обход дроссельной заслонки, то этот воздух становится «лишним». У некоторых двигателей (Toyota 1G) прогревное устройство сделано как одно целое с блоком дроссельной заслонки (на двигателе 10 оно расположено снизу, под блоком дроссельной заслонки) и тогда никаких резиновых трубок нет.

Читать еще:  Замена переднего ремня безопасности ваз 2110

Если при «плавающих оборотах» вы пережали по очереди все резиновые трубки, а результата никакого, смело можно снимать воздуховод перед блоком дроссельной заслонки. В трубе, перед дроссельной заслонкой вы увидите отверстие диаметром около 1 см, через которое и поступает воздух в обход дроссельной заслонки. Заведите двигатель и заткните это отверстие пальцем. Тут есть один момент. Двигатели с впрыском обязательно содержат устройство для измерения количества всасываемого воздуха. Это может быть расходомер на впускном трубопроводе после воздушного фильтра (механический у фирмы Toyota и др. и тепловой у Nissan и др.) или датчик вакуума после дроссельной заслонки. Если на впускном воздуховоде после воздушного фильтра есть какие-нибудь «штуковины», к которым подходит более трех проводов, значит, у вас стоит датчик воздуха или расходомер, и, сняв трубопровод, по которому воздух подается к дроссельной заслонке, вы этот датчик выключите из работы всей системы впрыска, что может сделать (и, скорее всего, сделает) невозможной работу двигателя. Если обороты двигателя сразу станут нормальными, то можно попытаться брызнуть в это отверстие каким-нибудь аэрозолем для чистки карбюраторов и тут же заглушить двигатель. Затем еще раз в отверстие залить очиститель и, дав двигателю постоять минут 15, завести его. Иногда это помогает, и клапан прогревного устройства опять начинает нормально работать. Если же ничего не меняется, то надо или заглушить отверстие (например, деревянным «чопиком») и тогда у двигателя не будет прогревных оборотов, или покупать новый блок дроссельной заслонки. Хотя попытаться отремонтировать заевший шток сильфона, наверное, можно.

Вторая «штуковина» на двигателе с впрыском, которая может пропускать нештатный воздух, — это устройство принудительного повышения оборотов холостого хода. Оно на двигателе Toyota 1G-GEU установлено сверху и сразу бросается в глаза: эдакий моторчик, к которому подходят три или более проводов. На некоторых двигателях могут подходить только два провода. Это устройство вы всегда «вычислите», если проследите по трубке, пережимание которой нормализует работу двигателя. В момент запуска это устройство открывает клапан, и, после того как двигатель заведется, закрывает. Оно используется для принудительного повышения оборотов, например, при включении кондиционера, при запуске двигателя, при повышении нагрузки на двигатель. Когда клапан «не держит», а это легко выяснить, пережав подходящую к нему трубку, то можно попытаться разобрать его и почистить, может быть установить прокладку, заменить торик. Но на многих двигателях эти устройства могут быть неразборными, тогда выход один — менять.

Третья причина «плавания» оборотов, которая встречалась на двигателях с впрыском, это заедание клапана вентиляции картера двигателя. Можно не мудрствуя снять трубку вентиляции и заткнуть ее, а на патрубок, находящийся на клапанной крышке, просто надеть резиновую трубку и опустить ее вниз. Ездят же русские грузовики с такой вентиляцией. Но если есть желание, можно попытаться почистить этот клапан: замочить его в растворителе и продуть воздухом. Иногда это помогает.

У карбюраторных двигателей причиной «плавания» оборотов двигателя может быть неправильная регулировка какого-нибудь серводвигателя, который приоткрывает дроссельную заслонку в тех или иных случаях. Отвинтите регулировочные винты серводвигателя, привод которого дергается в такт с «плаванием» оборотов, и все сразу успокоится. Эта поломка встречалась только в тех двигателях, где пытались что-то регулировать, например, многие «умельцы», чтобы найти винт регулировки холостого хода на карбюраторе (упорный винт дроссельной заслонки), крутят понемножку все винты подряд. Ради бога. Но надо же их, если двигатель на них никак не реагирует, вернуть в первоначальное состояние. А то потом окажется, что в каком-то режиме работы появляются «провалы» в газе, обороты «плавают», большой расход топлива и так далее.

В дизельных двигателях этот дефект («плавают» обороты) может проявляться не только на холостом ходу, но и при 1000 об/мин, и при 1500 об/мин. Причина этого до сих пор была одна — заело подвижные лопасти в питающем насосе. Заедание происходит только из-за ржавчины, а она — из-за воды в топливе. Обычно это случается с машинами, которые долго стояли. Вообще-то существуют рекомендации на тот случай, когда вы собираетесь поставить свой автомобиль с дизельным двигателем на длительную стоянку. Допустим, вам надо уезжать на месяц в командировку. Накануне отъезда залейте в топливный бак примерно литр моторного масла и последний день ездите на этом топливе. Двигатель при этом будет дымить, но зато все детали в ТНВД покроются тонкой масляной пленкой.

Читать еще:  Изготовление обвеса своими руками

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

Сообщества › Toyota Club › Блог › Проблема с прогревочными оборотами. Corolla Verso e12 1,8л 1ZZ-fe АКПП.

Привет всем!
Нужен совет, может кто сталкивался…
Вообщем на моей машине Corolla Verso e12 1,8л 1ZZ-fe АКПП 2003г.в. при температуре примерно ниже +10 прогревочные обороты равны 2тысячам! 2тыс. держатся около минуты, затем падают до 1,8тыс. держатся около 1,5мин, затем до 1,6тыс. держатся минуту. за это время двигатель прогревается где то до 50 градусов, и обороты падают до 1,4тыс. 1,4тыс. держутся пока двигатель не прогреется где-то до 80 градусов, а дальше 1тыс об. и пока полностью не прогреется.
НАрод, на что можно грешить? не хочется заводить машину в -20 с густым маслом и обороты сразу до 2к, … сами понимаете… и так долго прогревать машину и ждать пока обороты упадут, чтобы без рывка включить АКПП, ибо включать АКПП привысоких оборотах очень вредно…
помогите, пожалуйста…

Комментарии 40

Если решили то в чем была проблема

Решили проблему или нет. А то у меня тоже самое

А я вот в поиске забил свою проблему а оказалась противоположна твоей. При запуске -20 обороты 1300 — 14000, держатся минуту, потом рывками начинают подниматься до 1800 и потом уже с прогревом падают…

Необходима промывка дроссельной заслонки со снятием и разборкой. Как минимум сними гофру с впускного коллектора. — В нижней части заслонки есть видимое отверстие. Заведи авто и постепенно прибавляя обороты попшикай спец жижей из балончика в виде аэрозоля — держи небольшие обороты, чтобы двигатель не заглох . Жидкость для промывки топливной системы продаётся в каждом автомагазине.

Нормально это, было 4зз на палке, 1зз на автомате, 2аз на автомате. Нексия, Ситроен, хендай, Лексус 4грфсе. Масло везде 5-30(40)
Через 2-3 минуты спадает, главное не вваливать поначалу. Вы очень заморочен, не мешайте машине работать)

замени прокладку впускного коллектора, проблема уйдет, у меня в бж почитай, двигун как и у тебя

Какое масло залито?

оригинальное Toyota 5w30

В такой двигатель только 0w-20 или 5w-20

а печь не включена?у как печь включаешь обороты поднимаются…

печь включена, на режиме HOT. но вентилятор на очень маленький оборотах, 2 палочки ставлю

а завтра попробуй без печки)обороты поднимутся и опустятся намного быстрее

Съезди к диагносту нормальному, пусть он посмотрит, там разные есть штуки…а про масло вы конечно «газанули»…густое…синтетика для того и нужна что свою вязкость сохраняет не зависимо от мороза…так что это вы зря)Я думаю что может это нормальный алгоритм, только во может есть регулировка какая еще.чтоб чуть уранить эти обороты.на горрячую прогретую машину после тет драйва обороты сколкьо?не повышены?

на полностью прогретом двигателе обороты 700-800.

на Японских авто, например мазда того же года, в независимости от того холостой ход регулируется электрическим регулятором.все ровно есть байпас перепускной.с помощью которого можно выставить диапозон этой самой регулировки(как Я это вижу).Поэтому Я и пишу чтоб съездил к кому кто шарит…может тосольник стойит(который ак раз на холодную открывает доп канал для воздуха…может он уже не правильно работает…фотки бы лучше вылажил дроссельного узла.может просто нужно промыть и адаптировать…

не читал что писали ниже, но скажу так, что у меня на селике когда была акпп, было тоже самое! акпп долго проработает, единственное не жги на ней т е не перегревай коробку) удачи

а насчет коробки…
Наслышен надежностью «тогдашней» 4х ступ. АКПП. Но когда же включаешь передачу на АКПП и обороты при этом пусть 1700, то эти обороты скидываются до нормальных при помощи подключения, задействования механической роботы АКПП+ двигатель. И при этом происходит предательский и довольно сильный толчок, который по описанию многих очень сильно влияет на срок службы акпп.
Если я, что-то не так понимаю или не правильно считаю, исправьте, пожалуйста

Толчки как правило на холодной будут, плюс ко всему коробка старая ! Короче если хочешь сберечь коробку грей машину и на месте потом селектор двигай что бы масло быстрее прогрелось

Ну хз, у меня движок такой же, но машина другая правда, прогревочные тоже бывают до 2000, потом опускаются, постепенно, все зависит от температуры воздуха на улице, комп сам выстраивает обороты, еще может быть из-за подсевшего аккума, из-за нагрузки на его подзарядку.

за обороты отвечает датчик температуры и от его показаний комп даёт команду на холостой и прогрев, масло нужно залить синтетику — которая держит -45г, когда заведёшь- подгазни до 2800 об, как она будет себя вести( сбросит обороты или поднимет?) открой капот и потяни за трос газа в сторону уменьшения, может заслонка станет в своё место?

датчик температуры двигателя?
с маслом не хочется эксперементировать всю жизнь в нее заливали тойотовское масло 5w30
а насчет подгазовки…
газовал и выше 3к. обороты падают на 2к все равно

Читать еще:  Какой смазкой смазывать подшипники генератора

ЭБУ сам устанавливает нужные обороты при которых считает работу двигателя стабильной. у вас стоит механический дроссель или электро? ДМРВ может запылился и неправильно выдает температуру и количество поступающего воздуха, фильтр воздушный давно менялся?

не знаю, электро или мех. дроссельная заслонка. как можно определить?
за машиной в целом слежу. расходники все вовремя меняю. воздушный фильтр менялся в октябре.

если к заслонке идет тросик от педали газа то это мех., а если заслонка открывается сервоприводом то это электро.
на мех. обороты выставляет регулятор ХХ и его частенько забывают промыть при ревизии ДУ в следствии чего бывают завышенные или низкие обороты, на электродросселе ХХ выставляется открытием заслоки. у меня электро и при зимнем запуске обороты подпрыгивают до 2-х и потихоньку падают, если зимой при -20 ХХ холодного двигателя будет 1000 то ты его полчаса будешь греть чтоб стрелка температуры хоть немного шевельнулась. Ничего страшного нет в том что на холодную 2000 Об, давление масла все равно ограничит редукционный клапан и передоза не будет)))

Тросик там должен быть и гидроусилитель.

если к заслонке идет тросик от педали газа то это мех., а если заслонка открывается сервоприводом то это электро.
на мех. обороты выставляет регулятор ХХ и его частенько забывают промыть при ревизии ДУ в следствии чего бывают завышенные или низкие обороты, на электродросселе ХХ выставляется открытием заслоки. у меня электро и при зимнем запуске обороты подпрыгивают до 2-х и потихоньку падают, если зимой при -20 ХХ холодного двигателя будет 1000 то ты его полчаса будешь греть чтоб стрелка температуры хоть немного шевельнулась. Ничего страшного нет в том что на холодную 2000 Об, давление масла все равно ограничит редукционный клапан и передоза не будет)))

тогда у меня однозначно механическая дроссельная заслонка.
да дело даже не в давлении… просто по сути… в -20, после простоя, все масло в картере, густое, и сразу же в двигатели обороты становятся 2к., двигатель не сразу смазывается. разве это не вредно?
ну и не комфортно, конечно… например вышел в магазин на 20 мин, вернулся, двиг остыл до 70, и обороты 1400, и ждешь пока хотя бы до 1100 упадут

на масленном фильтре стоит клапан который не дает маслу спуститься обратно в картер и каналы никогда пустыми не остаются, как только насос качнул немного то сразу идет смазка всех узлов. может ты не обращал внимание или просто на твоем моторе гидриков нет, но после смены масла при первом запуске мотор работает как дизель и через пару секунд замолкает это из-за того что при смене масла откручивался фильтр и масло из каналов стекает в картер.
я никогда не жду, завел с автозапуска через пару минут сел и потихоньку поехал. даже если двиг нагреть до рабочей температуры то все равно трансмиссия и другие агрегаты прогреются только во время движения и сразу пулять не стоит.

Диагностику делали? ошибок нет? тоже после чистки заслонки обороты поднялись… проблема ушла после поездки на диагностику и скидыванию ошибки какой то…

дело в том что, такие же обороты были и перед чисткой дроссельной…
диагностику делал месяца 4 назад в автосалоне ТОЙОТА. ПРоверял систему зажигания, дроссельную и еще чего-то. ошибок никаки не выдало.

Регулятор холостого хода давно чистился?

регулятор холостого хода, это случаем не дроссельная заслонка?
если, да, то чистили. месяц назад, грешил на нее. Но ничего не изменилось. только расход топлива в городе с 16 литров упал до 15литров. датчик холостого хода не менял.

Расход очень большой. Масло не ест?

У меня ярис двигатель 1,3 бензин и тоже самое проблема, чистили дросель вместе с регулятором холостого хода проблема осталось, диагностику сделал ошибок нету, все мастера говорят наверное так и должно быть, но я так не думаю…
правда у меня не так долго как у тебя около 2-х минут пока падают до 1000…ладно зимой а летом кагда +30 стоиш и ждёшь…
если найдёш в чём была проблема напиши пожалуйста…

у меня была королла е11, с таким же двиглом как у тебя. обороты прогревочные были терпимые 1500-1700.
но у меня то на нынешней в том то и дело, что такие обороты настойчиво стоят, пока двиг не прогреется.
А в теплую погоду обороты в норме 1200 где-то

У меня ярис двигатель 1,3 бензин и тоже самое проблема, чистили дросель вместе с регулятором холостого хода проблема осталось, диагностику сделал ошибок нету, все мастера говорят наверное так и должно быть, но я так не думаю…
правда у меня не так долго как у тебя около 2-х минут пока падают до 1000…ладно зимой а летом кагда +30 стоиш и ждёшь…
если найдёш в чём была проблема напиши пожалуйста…

Да я тоже считаю, что это не проблема, это нормально

Расход очень большой. Масло не ест?

Сам считаю, что большой, но…
купил машину с пробегом в 165тыс. км. В моих руках 2,5 года. Щас на одометре 190тыс км.
ДО меня была в одних руках. СЛедили на 3+. у меня она на 1тыс км жрет 200мл масла.
Большой расход списываю на.
1) кузов микровэн(большая парусность)
2) все-таки уже пробег не малый
3) долгие прогревы из-за скачков оборотов
4) АКПП

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×