Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена грм ниссан кашкай

Замена цепи ГРМ Ниссан Кашкай

Смотрите также

Какая цепь ГРМ на Кашкае и её цена?

    0 1 2k

Когда менять цепь ГРМ на Ниссан Кашкай?

    0 1 13k

Цепь ГРМ Ниссан Кашкай

    46 0 24k

Какой привод ГРМ Ниссан Кашкай?

    0 1 2k

Какой привод ГРМ в Ниссан Кашкай 2?

    0 1 1k

Nissan Qashqai оборудован бензиновыми двигателями HR16DE (1.6), MR20DE (2.0) и дизельными агрегатами M9R (2.0), K9K (1.5). На бензиновых двигателях независимо от типа мотора движение распредвала приводится в действие цепным приводом. На дизельных двигателях цепь ГРМ стоит только на M9R (2.0).

Согласно техническому паспорту Кашкай, процедура по замене цепи ГРМ предусмотрена на ТО 6. Как справиться с заменой цепи своими руками смотрите в фотоотчете.

Сколько стоит и какую цепь ставить

На Qashqai с мотором (1.6) устанавливают цепь ГРМ производственный артикул 130281KC0A. Ближайшими по тождественности цепями ГРМ будут от производителей Pullman 3120A80X10 и CGA 2CHA110RA.

Расценки на данную продукцию варьируются в пределах от 1500 до 1900 рублей. На Кашкай с двигателем объёмом 2.0 соответствовать будет цепь с каталожным номером Nissan 13028CK80A. Для альтернативной замены подойдут также цепи ГРМ ASParts ASP2253, цена 1490 рублей или Ruei RUEI2253, стоимостью 1480 рублей.

Инструкция по замене цепи ГРМ своими руками

Для работы по замене цепи ГРМ на Ниссан Кашкай понадобится:

  • трещотка с удлинителем;
  • торцевые головки «на 6», «на 8», «на 10», «на 13», «на 16», «на 19»;
  • отвертка плоская;
  • новая цепь ГРМ;
  • герметик;
  • приспособление KV10111100;
  • съёмник KV111030000;
  • домкрат
  • перчатки;
  • ёмкость для слива моторного масла;
  • спецсъёмник для шкива коленвала;
  • нож;
  • смотровая яма или подъёмник.

Как поменять:

  1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму.
  2. Снимаем правое колесо.
  3. Отвинчиваем и вынимаем кожух мотора.
  4. Демонтируем выпускной коллектор.
  5. Сливаем моторное масло из агрегата.
  6. Отвинчиваем и вынимаем крышку ГБЦ.
  7. Проворачиваем коленвал и выставляем поршень первого цилиндра в положение ВМТ при сжатии.
  8. Поддомкрачиваем двигатель и вынимаем и выкручиваем правую опору подвески двигателя.
  9. Демонтируем ремень генератора.
  10. С помощью специнструмента удерживаем шкив от проворачивания, отвинчиваем болты крепления шкива коленвала на 10-15 мм.
  11. Установив съёмник KV111030000, спрессовуем шкив с коленчатого вала.
  12. Полностью отвинчиваем болт крепления шкива и вынимаем ролик с коленвала.
  13. Отвинчиваем и извлекаем натяжитель навесного ремня.
  14. Отсоединяем коннектор жгута проводов от клапана системы изменения фаз газораспределения
  15. Выворачиваем болт крепления и извлекаем электромагнитный клапан.
  16. С помощью трещотки и головки под болты «на 22», «на 16»,«на 13», «на 10», «на 8».Выворачиваем болты крепления в последовательности указанной на фото 13.
  17. Ножом, разрезаем швы уплотнения и отсоединяем крышку.
  18. Вставив в отверстие стержень диаметром 1,5 мм, отжимаем натяжитель и фиксируем его.
  19. Откручиваем верхний болт со втулкой, верхнего крепления направляющей цепи и снимаем направляющую.
  20. Таким же образом демонтируем другую направляющую цепи.
  21. Извлекаем цепь ГРМ сначала со звёздочки коленвала, затем со шкивов впускных и выпускных клапанов.
  22. При необходимости демонтируем крепление натяжителя.
  23. Устанавливаем новую цепь ГРМ в порядке обратном снятию, совместив метки на цепи и на шкивах.
  24. Очищаем стыки на блоке цилиндра и крышку ГРМ от старого герметика.
  25. Наносим новый герметик толщиной 3,4-4,4 мм.
  26. Ставим на место крышку ГРМ и затягиваем болты, указанные на фото 20, с таким усилием (моментом затяжки):
    • болты крепления 2,4,6,8,12 — 75Н·м;
    • болты крепления 6,7,10,11,14 — 55 Н·м;
    • болты крепления 3,5,9,13,15,16,17,18,19,20,21,22 — 25,5 Н·м
  27. Оставшиеся детали собираем в порядке обратном снятию.

При замене цепи ГРМ на Кашкае могут также возникнуть такие вопросы:

Проводим замену цепи ГРМ на автомобиле Ниссан Кашкай. И чтобы получить доступ к шкиву коленвала снимаем переднее колесо. А также такая процедура требует слива моторного масла, поэтому заодно и открутить пробку сливного отверстия в картере двигателя (подставив тару подходящего объема).

Снимаем подкрылок переднего правого колеса.

Откручиваем болты крепления верхней подушки двигателя (предварительно поддомкратив или подвесив двигатель).

Снимаем подушку двигателя.

Откручиваем гайку на 13 ролика натяжителя приводного ремня навесных агрегатов…

… также откручиваем центральный болт натяжителя, он расположен с торца ролика под генератором. Затем снимаем ремень, находящийся на приводе натяжителя.

Снимаем впускной коллектор и клапанную крышку.

Затем снимаем шкив коленвала, для этого необходимо зафиксировать шкив держателем, далее ослабить болт шкива так, чтобы он отошел от исходного положения.

Снимаем генератор. Далее поднимаем двигатель на максимум.

Отворачиваем болты, чтобы снять помпу.

Далее внизу опускаем компрессор…

… отворачиваем нижний болт и вынимаем помпу. Такие долгие прелюдии позволяют получить доступ к болтам крепления боковой крышки двигателя, которая закрывает цепь ГРМ.

Выворачиваем болты крепления в последовательности указанной на рис. с помощью трещотки и головки под болты «на 22», «на 16»,«на 13», «на 10», «на 8».

Откручиваем боковую крышку и снимаем ее.

Читать еще:  Что делать после оформления дтп пострадавшему

Смотрим на метки, они расположены напротив темных звеньев.

Осматриваем метку на балансировочном вале.

Обращаем внимание, где находится метка коленвала.

Также осматриваем метку балансировочного вала. Приступаем к снятию цепи ГРМ, демонтируем натяжитель, для этого нужно вдавить рычаг и отпустить плунжер внутри самого натяжителя. Стопорный язычок плунжера можно отпустить, полностью вдавив рычаг. Затем снимаем успокоитель и саму цепь.

Берем новую цепь и начинаем ее устанавливать по меткам.

Ставим на место крышку ГРМ и затягиваем болты с усилием, указанным в описании к фотоотчету.

Ставим впускной коллектор и крышку на место.

Nissan Qashqai: три года — не возраст

В 2007 году «Кашкай» открыл для наших покупателей такое явление, как компактный городской кроссовер. С тех пор машина уверенно занимает верхние строчки продаж в своей категории. Популярность «Кашкая» нашла отражение и на вторичном рынке: выбор подержанных автомобилей весьма велик. А чем может обернуться покупка такой машины?

Nissan > Qashqai

DSC_8268

Львиную долю машин на «вторичке» составляют 5-местные «кошаки» — так ласково кличут своих питомцев участники интернет-форумов. А если как следует поискать, можно встретить даже «Кашкай+2», который за счет удлиненной базы и пары сидений в багажнике позволяет принять на борт дополнительных пассажиров (небольшого, правда, роста) или пару лишних чемоданов.

Выбор двигателей невелик: их всего два. Базовый «Кашкай» с мотором 1,6 литра обладает приводом на передние колеса и до недавнего времени оснащался исключительно механической коробкой. Двухлитровая же модификация со 140-сильным агрегатом выпускается как с передним, так и с подключаемым полным приводом. Кроме того, два литра предполагали выбор между «механикой» и вариатором.

«Ниссан-Кашкай»

Комплектации у «Кашкая», как и у всех прочих «Ниссанов», строго фиксированы. Кондиционер, электропакет, ABS и 6 подушек безопасности положены любой версии, а в топовой можно обнаружить даже такие прелести, как кожаный салон, панорамная крыша, ксеноновые фары и навигация.

Вилка цен на трехлетний автомобиль простирается в диапазоне от 550 до 850 тысяч рублей. Если соотнести эти цифры с ценами на новые машины в 2009 году, то выяснится, что «Кашкай» за три года подешевел всего на 15–20% — то есть «Ниссан» оказывается весьма ликвидным, что не может не радовать.

«Ниссан-Кашкай»

Кузов и электрооборудование

Мелкие неприятности

Покупая трехлетний «Кашкай», за качество кузова можно не беспокоиться. Даже на самых первых экземплярах, которые ступили на нашу землю пять лет назад, обнаружить ржавчину не удастся — исключением являются лишь машины, побывавшие в ДТП. Слой краски надежно укрывает металл от агрессивной внешней среды.

В некоторых случаях водители отмечают, что начинает постукивать крышка багажника. Такая неприятность наблюдается как на обычной, так и на удлиненной версии. Лечится сей недуг простой регулировкой, но мы советуем с этой процедурой не тянуть: если дверь вовремя не отрегулировать, она может повредить замок. Из прочих мелочей стоит отметить скрип педали тормоза, который решается простой смазкой — это вообще копеечная проблема.

По электрике особых хлопот у второго хозяина быть не должно. Все неприятности, как правило, провоцирует дополнительное оборудование, которое устанавливается на «серых» автосервисах не слишком квалифицированными мастерами.

«Ниссан-Кашкай»

Трансмиссия

Не буксовать!

При правильной и грамотной эксплуатации трансмиссия «Кашкая» не доставляет никаких проблем. Сцепление в целом надежно: средний срок службы на машинах с «механикой» обычно составляет 100 000–150 000 км. Убить его раньше можно, только если постоянно злоупотреблять пробуксовкой — это свойственно неопытным водителям. В теории менять сгоревшее сцепление можно и по отдельности — коробка, корзина и выжимной подшипник — но на практике дилеры меняют узел в сборе.

Вариатор также держится молодцом, и если его не испытывать на прочность, бороздя грязи, то он продержится 200 000 км и более. Но замена его, случись что, влетит в копеечку: новый агрегат стоит более 200 тысяч рублей. Так что берегите трансмиссию смолоду.

«Ниссан-Кашкай»

Двигатель

Долгожители

Про моторы представители фирменного сервиса ничего плохого сказать не могут. И 1,6-литровый силовой агрегат, и его более мощного коллегу можно смело назвать долгожителями. Самые первые «Кашкаи», проданные в нашей стране, уже успели пробежать более 200 000 км, избежав каких либо серьезных неполадок. Тут надо отдать должное дилерам, которые крайне трепетно относятся к прохождению технического обслуживания. Они не позволяют клиентам лить свое масло и привозить купленные на стороне запчасти — пусть даже оригинальные. Недавно ужесточили срок обязательной замены свеч. Если раньше их принудительно меняли каждые 30 000 км, то теперь срок сократили до 15 000 — то есть на каждом ТО вне зависимости от состояния.

«Ниссан-Кашкай»

Цепь ГРМ меняют не по регламенту, а по состоянию: необходимость замены случается к 150 000 км. Приводной ремень навесного оборудования требует замены в среднем раз в 100 000 км.

Читать еще:  Ваз 2112 не работает прикуриватель

Из мелких неприятностей, которые поджидают владельцев 1,6-литрового мотора, стоит отметить свист ремня генератора. Это происходит из-за попадания на него реагентов, которыми посыпают улицы зимой.

«Ниссан-Кашкай»

Рассматривая предложения при поиске подходящего «Кашкая», можно найти машины с дизельными двигателями объемом 1,5 либо 2 литра, и все — исключительно на «механике». Они попали к нам из Европы и в России официально никогда не продавались. Про надежность этих моторов механики ничего определенного сказать не могут, так как дизельные модификации крайне редко заезжают на официальный сервис. Многие из таких «Кашкаев» к тому же продаются со скрученным пробегом, поэтому мы советуем избегать подобных вариантов.

«Ниссан-Кашкай»

Шасси и рулевое управление

Менять — так полностью

Может показаться, что у «Кашкая» нет хронических болезней. Однако это, увы, не так: ложка дегтя в бочке меда все же присутствует.

Проблемным местом «Кашкая» оказалась подвеска. Амортизаторы редко живут дольше 30 000 км, причем их ходимость не слишком зависит от условий эксплуатации. Поэтому с 2009 года на «Кашкай» начали устанавливать детали от «Икс-Трейла». Теперь амортизаторы служат куда дольше и могут отходить без замены 75 000–100 000 км. Но только передние-задние по-прежнему приходится освежать каждые 35 000–50 000. Проблема заключается в слабых втулках, которые не меняют отдельно, только в сборе с амортизатором.

«Ниссан-Кашкай»

Надежностью не блещет и рулевая рейка. В первые годы была даже отзывная кампания. И хотя заявленный срок службы узла аж 350 000 км, на многих машинах рейка умирает уже на 100 000 км. Главная проблема — в рулевых тягах. Первый симптом скорой замены — стук в рулевом управлении. Технически поменять тяги отдельно от рейки возможно, но «Ниссан» предписывает менять весь узел в сборе.

Колодки спереди в среднем ходят 30 000 км, а задние — 45 000–60 000. Тормозные диски, как и многих других автомобилей, служат вдвое дольше колодок.

«Ниссан-Кашкай»

ПОКУПАЕМ?

Не считая отдельных неприятностей, которые могут доставить подвеска и вариатор, серьезных недостатков у машины нет. Но если вы хотите и дальше ездить не зная проблем, то рекомендуем обслуживать машину у официальных дилеров и после окончания гарантии. Да, придется мириться с не всегда обоснованными заменами расходников, но за спокойную жизнь, как известно, приходится платить. К тому же официальные дилеры предлагают 30%-ную скидку на работы по ремонту негарантийных машин.

Благодарим дилерский центр «Ниссан СТК ЦЕНТР» за помощь в подготовке материала

Замена цепи ГРМ Ниссан Кашкай

Виды услугЦенаПодать заявку
Замена цепи ГРМот 20000 руб.отправить
Замена ролика натяжителяот 1500 руб.отправить

Число приверженцев покупки автомобилей с приводом в виде цепи увеличивается с каждым годом, поскольку инженерами компании полностью исключена вероятность обрыва механизма, как и дорогостоящие работы, связанные с восстановлением клапанов двигателя.

При соблюдении рекомендаций производителя по сервисному обслуживанию силовой агрегат с таким типом привода демонстрирует отличные показатели надежности и имеет рабочий ресурс до 200 тыс. км пробега. Замена деталей газораспределительного механизма, как правило требуется при их износе.

Когда менять

По регламенту технического обслуживания устанавливать новую цепь по прохождении определенного километража необходимости нет. Производитель полагает надёжность оригинального аксессуара достаточной для всего гарантийного срока эксплуатации автомобиля Ниссан.

Проверку состояния приводной системы следует проводить при каждом ТО, обратившись к специалистам станции технического обслуживания можно получить рекомендации о профилактике оборудования. Своевременная замена масла и корректно, работающая система охлаждения способствуют увеличению эксплуатационного срока привода.

Важно! Промывка радиатора через каждые 10 тыс. км, если автомобиль эксплуатируется в агрессивных условиях, и после каждых 30 тысяч при соблюдении умеренного стиля вождения, необходима для поддержания многих систем Nissan, включая механизм ГРМ.

Признаки неполадок

Поскольку оборвать цепь невозможно даже при самых тяжёлых условиях эксплуатации, нужно внимательно следить за возможными проявлениями неисправностей, которые несложно отличить от любых иных поломок авто.

  • При визуальном осмотре натяжитель будет выдвинут на максимальную длину, более 1 см.
  • ДВС показывает нестабильные обороты, заметное снижение тяги, увеличенный расход топлива или масла.
  • На небольшой скорости заметны рывки, стук, посторонний шум в месте расположения силового агрегата.
  • Появление желтого индикатора неисправности двигателя на панели приборов.

Заметив любой из характерных симптомов, следует максимально быстро обратиться за проведением диагностики к проверенным, хорошим специалистам. Если обнаружится, что привод растянут, но на проведение ремонтных операций автовладелец не настроен, итогом промедления может стать поломка цилиндропоршневой группы двигателя. Удорожание стоимости ремонта, а также увеличение сроков ремонта неминуемо.

Переустановка привода – также не бюджетный вид работ и желание отложить его на максимально возможный срок понятно, но не логично. Покупка большого количества запчастей, сопутствующих основной поломке, не внушает оптимизма:

  • Натяжитель и успокоитель
  • сальник распредвала, коленвала
  • прокладки свечных колодцев клапанной крышки,
  • звёздочки, направляющие
  • масло и антифриз

Дополнительно нужно быть уверенными в качестве услуг, предоставляемом профессиональными сотрудниками и надежности всех заменяемых деталей.

В Тех.Центре «Гараж» разработана система скидок на диагностику и ремонт, работает собственный склад автозапчастей. Замена цепи ГРМ Ниссан Кашкай производится в каждом из филиалов, даем гарантию на обслуживание.

Замена ремня ГРМ Ниссан Кашкай дизель 1.5

Замена ГРМ на Нисан Кашкай дизель 1,5 – дело достаточно хлопотное, но все же проделать эту операцию вполне сможет механик-любитель, для этого совсем необязательно привлекать профессионалов. Замену рекомендуется производить после того, как машина прошла 90 000 километров. Причем здесь имеется в виду пробег именно по российскому “бездорожью”. Разумеется, в течение этого времени за состоянием ремня необходимо постоянно следить и проводить диагностику его состояния. Иначе из-за смещения ремень может попросту оборваться, и тогда уже придется вызывать эвакуатор и ремонтировать двигатель. Чтобы этого не произошло, просто проверяйте ваш автомобиль через 40 000 км. Будет лучше, если его проверку вы доверите специалистам.

Постоянная проверка состояния данного механизма особенно важна в условиях российского климата с постоянными температурными перепадами весной и осенью. Не обращайте внимания на заводской регламент техобслуживания Нисан Кашкай, ведь там имеются ввиду совершенно другие условия эксплуатации, а в результате механизм может выйти из строя за гораздо более короткий срок. Если ремень оборвется, его, разумеется, придется менять. Но это еще не все, ведь если это случится, придется ремонтировать и блок целиндров, вернее, его головку.

Если на Нисан Кашкай 1,5 вместо ремня установлена цепь, то можно с полной уверенность утверждать, что она прослужит дольше. Срок эксплуатации цепного привода может доходить до 300 000 километрового пробега. Цепь выполнена из металла, а это значит, что она гораздо прочнее ремня. Но все же и ее нужно постоянно диагностировать. Порваться она, конечно, не порвется, но может растянуться, что тоже может стать причиной неисправности двигательной системы. “На глазок” определить наличие растяжения очень трудно, поэтому это дело лучше поручить специалистам.

Но у ремня есть и свои неоспоримые преимущества перед цепью, среди которых – отсутствие характерного шума во время движения и экономичность в плане замены. Если вы не уверены, что сможете справиться с задачей по замене ремня самостоятельно, вам лучше обратиться к специалистам, так как непрофессиональная некачественная замена вполне может стать причиной других, более серьезных, неисправностей.

Замена ремня

Явным признаком того, что ремень нуждается в замене является характерный скрежет, который начинает появляться в процессе эксплуатации автомобиля. Обычно это происходит, когда электрическое оборудование подверглось чрезмерным нагрузкам. Для самостоятельной замены будет нужен следующий набор инструментов – накидной ключ на 14 и большая отвертка.

Итак, начинаем процесс замены. Производить его лучше на эстакаде, но можно для этой цели использовать и гаражную яму и обыкновенный подъемник. И все же рекомендуется выполнять замену именно на эстакаде.

Первым делом придется демонтировать правое колесо. Думается, сделать это сможет каждый автолюбитель. Передняя часть подкрылка также должна быть снята. Для этого сначала придется снять крепящие его пистоны. Для этого в пистоны вкручиваются саморезы (не до конца), затем они вынимаются при помощи плоскогубцев.

Затем ослабляем шкив коленвала. Здесь нам будет нужен помощник, который должен на пятой передаче резко нажать на тормоз до конца. Вам же нужно при помощи ключа ослабить болт. Скорее всего, придется приложить серьезное усилие, поэтому воспользуйтесь куском трубы как рычагом. Теперь демонтируется двигательная защита, сливается антифриз. Для этого сначала снимается хомут, а затем и шланг. Чтобы антифриз не разлился, под шланг следует подставить какую-то емкость.

Теперь необходимо извлечь ремень вспомогательных агрегатов, для этого необходимо ослабить роликовую натяжку.

Потом двигатель необходимо подпереть, подставив под него деревянный чурбак. Затем нужно будет открутить его верхние опоры и вынуть их.

Далее нам нужно демонтировать кожух ГРМ. Выполнен он из пластика и состоит из 2 частей. Снимается без особого труда. А потом придется открутить алюминиевую опору. Она крепится пятью болтами, которые и придется для этого открутить.

Теперь приподнимаем двигатель и вынимаем ремень, предварительно его отогнув. Задача эта достаточно трудоемкая.

При помощи маркера наносим метки на распределительном вале, шкиве и головке. Делается это для того, чтобы пометить направление функционирования. Вынимается ремень после ослабления натяжки ролика.

Затем устанавливается новый ремень и проверяется совместимость меток. После этого все демонтированные узлы устанавливаются в обратном порядке. Установив новый ремень, надо несколько раз провернуть коленвал. Это позволит ремню занять свое положение на звездочках.

Видео

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector