Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заднее колесо дорожного велосипеда

Как устроено колесо велосипеда: полезно знать каждому гонщику

Главная » Устройство велосипеда » Как устроено колесо велосипеда: полезно знать каждому гонщику

Для того, чтобы механизм работал без перебоев, важна каждая его деталь. Но есть среди них те, на которые приходятся самые большие нагрузки при эксплуатации. Из всех составных частей велосипеда больше всего достается, разумеется, колесам – им приходится принимать на себя и основную часть веса велосипедиста, и ударные воздействия, без которых не обойтись на неровной дороге.

Какие бывают колеса?

Прежде чем узнать, что включает в себя стандартная схема колеса велосипеда, стоит ознакомиться с общей информацией об этой важнейшей детали.

Колеса различаются по диаметру:

  • 14 дюймов – размер для самых маленьких велосипедистов, тех, кому еще не исполнилось четырех лет.
  • 16 дюймов – для гонщиков постарше: от 4,5 до 6,5 лет.
  • 20 дюймов выбирают дети 8-11 лет.
  • 24 дюйма – вариант для подростков и тех, кто практикует прыжки на велосипеде.
  • 26 дюймов – “стандарт” для взрослого горного велосипеда.
  • 28 дюймов в диаметре чаще всего имеют взрослые шоссейные и гибридные велосипеды.

Устройство велосипедного колеса: о каждой детали в подробностях

Велосипедные прогулки, особенно по бездорожью, сопряжены с опасностью поломки. Поэтому для того, чтобы разобраться с причиной неисправности, не лишним будет знать, из чего состоит велосипедное колесо. Оно включает в себя не слишком много деталей, перечень которых легко запомнит даже новичок: втулка, обод, спицы и шина. В этой статье вы сможете найти развернутое описание каждой детали колеса велосипеда.

Втулка – небольшая составная часть, выполняющая очень важную миссию. Крепеж колеса велосипеда к раме выполняется именно с ее помощью. Втулка состоит из оси и пары подшипников, соединяется с ободом благодаря спицам.

Втулки бывают самые разнообразные в зависимости от положения, крепления, материала, из которого они изготовлены и особенностей строения самого велосипеда.

  • Положение втулки напрямую влияет на ее функции. Передняя втулка лишь крепит одноименное колесо и обеспечивает его вращение. Устройство заднего колеса велосипеда предусматривает дополнительную работу для соответствующей втулки – нести кассету или трещотку (а что это такое, можно прочитать здесь). Кстати говоря, втулка под кассету по прочности превосходит ту, которая предназначена под трещотку.
  • Крепление втулки может обеспечиваться как двумя гайками, так и эксцентриком. И если в первом случае не обойтись без гаечного ключа, то во втором колеса снимаются легко и быстро без использования дополнительных инструментов.
  • В зависимости от типа тормозной системы (V-brake или дисковые) втулка либо предусматривает наличие специальных креплений для дискового тормоза, либо нет.
  • В зависимости от используемого для изготовления материала, эта часть велосипедного колеса тоже может быть двух видов: алюминиевая или стальная. Первый вариант предпочтительнее – легче по весу и менее подвержен коррозии, но и по стоимости обойдется дороже.
  • Количество спиц тоже влияет на тип втулки: существуют варианты на 32 или 36 спиц. Ориентируясь на это число, необходимо выбирать подходящий обод.

Устройство колеса велосипеда не обходится без такой важной детали, как обод.

Именно его форма определяет то, как выглядит колесо в целом. Обод – это наружная часть колеса, защищенная с внешней стороны шиной.

Ободы делают из стали, алюминия, магния. Самый предпочтительный вариант – обод из алюминия: этот материал легкий, прочный и устойчивый к коррозии. Сталь более ей подвержена, а магний не такой прочный.

В зависимости от того, какие тормоза предусматривает конструкция велосипедного колеса, на ободе может наличествовать или отсутствовать плоскость для прижима тормозных колодок. Она нужна в том случае, если используется тормозная система V-brake.

Высокий обод лучше защищен от искривления наружу или внутрь от центра (такая неисправность называется “яйцо”), а широкий – от искривления вправо или влево от направления движения (неполадка с названием “восьмерка”).

По прочности обод может быть одинарный, двойной, тройной, усиленный. Если позволяет бюджет – выбирайте как минимум двойной обод!

Для того, чтобы при ударе спица не воткнулась в камеру, существует специальная защита – ободная лента. Деталь стоимостью всего двести-триста рублей поможет избежать более существенных затрат на ремонт.

Спицы – важный элемент механизма как заднего, так и переднего колеса велосипеда. Они выполняют сразу несколько функций: обеспечивают крепление втулки на ободе, центрируют колесо, равномерно распределяя нагрузки, и влияют на амортизацию. Спицы бывают стальные, алюминиевые, бронзовые, титановые.

По разновидностям делятся на катаные, тянутые и плоские. Первый вариант – самый простой и дешевый, оптимальный для новичков, второй обойдется дороже по причине превосходства в легкости, а третий – самый дорогой благодаря отличным аэродинамическим характеристикам.

Устройство переднего колеса велосипеда, так же, как и заднего, обязательно включает в себя шину. Она состоит из камеры и покрышки.

Камера необходима для того, чтобы мелкие неровности на дороге стали незаметны. Она состоит из резиновой трубки в форме кольца и ниппеля, через который ее наполняют воздухом.

Покрышка нужна для защиты камеры от острых предметов, которые могут встретиться на дороге, и сцепления колеса с ее поверхностью.

Выбирая рисунок протектора покрышки, ориентируйтесь на условия, в которых предстоит кататься: для грязи, песка, снега подходит “зубастый” протектор, для ровной дороги предпочтительнее гладкий.

втулка, обод, ободная лента, спицы, шина

Вот основные детали, наличие которых предусматривает схема заднего и переднего колес велосипеда. Хоть в целом она одинакова для каждого из них, различия между колесами все-таки существуют. Какие же?

Как устроено заднее колесо скоростного велосипеда: сравниваем с передним

Переднее велосипедное колесо и заднее отличаются друг от друга не только особенностями конструкции, но и нагрузкой, которую каждое из них принимает. Большая часть – свыше половины веса велосипедиста – приходится на заднее колесо. Поэтому конструкция заднего колеса велосипеда предусматривает все эти нюансы: например, втулка, которая крепит его к раме, намного прочнее своей напарницы спереди.

Функции у этих одинаковых, на первый взгляд, деталей тоже разные: устойчивость обеспечивается благодаря переднему колесу, а тяга – заднему.

А отличается ли устройство заднего колеса скоростного велосипеда (дорожного, горного, детского, Стелс) от обычного? Основные детали (шина, спицы, втулка и обод) в наличии у любой из этих разновидностей нашего железного друга, поэтому общая схема заднего колеса скоростного велосипеда ничем не отличается от остальных. А вот каждый конкретный узел уже может иметь какие-то различия в зависимости от выбранного вида.

Вариантов всех этих деталей существует множество, и рассказать о каждом из них в одной статье невозможно. Поэтому, приобретая те или иные запасные детали заднего колеса велосипеда, ориентируйтесь на его модель и характеристики.

Сборка колеса, переспицовка колеса велосипеда

Самой важной частью велосипеда являются колеса. Если взять два велосипеда — один экстра-класса, другой дешевый десятискоростной — и поменять на них колеса, то дешевый окажется быстрее. Однако, добыть хорошие колеса не так-то легко. Тот факт, что колесо отбалансировано в момент покупки, отнюдь не гарантирует, что оно будет оставаться таким во время эксплуатации.

Читать еще:  Расход топлива тойота секвойя

Большинство веломехаников не умеют собирать колеса, на которых можно долго ездить без подстройки. Но даже квалифицированные механики не имеют достаточно времени для тщательной работы и пропускают некоторые операции, вследствие чего снижается качество и надежность. Поэтому лучше всего собирать колеса самому. Делается это следующим образом:

  • А. Набор
    • 1. Смажьте маслом резьбу спиц и обод в местах соприкосновения с ниппелями. Без этого невозможно натянуть спицы достаточно жестко.
    • 2. Если отверстия на фланцах втулки имеют зенковку только с одной стороны, то головки спиц должны находиться на незенкованной стороне, т.к. зенковка предназначена для изгиба спицы.
    • 3. Вставьте девять спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному отверстию и чтобы головки были с внешней стороны. Если это заднее колесо, начинайте с правой (резьбовой) части втулки.
    • 4. Возьмите обод, найдите среди отверстий, смещенных вправо, ближайшее справа от вентильного отверстия.
    • 5. Вставьте в это отверстие первую спицу и заверните ниппель на два оборота. Эта спица называется ключевой.
    • 6. Отсчитайте от ключевой спицы четыре отверстия по часовой стрелке, вставьте следующую спицу и заверните ниппель.
    • 7. Проверьте сделанное на выполнение следующих условий:
      • а. Нарезная часть втулки обращена к работающему;
      • b. Самая близкая к вентильному отверстию спица находится справа от него;
      • с. Обе спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:
      • d. Между спицами три свободных отверстия.
    • 8. Если все эти условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, используя для этого каждое четвертое отверстие в ободе.
    • 9. Переверните колесо. Теперь оно обращено к вам своей левой стороной. Далее нужно соединить с ободом девять спиц, вставленных снаружи в левый фланец.
    • 10. Найдите ключевую спицу. Она расположена слева от вентильного отверстия или через одно ниппельное отверстие. Десятая спица должна быть рядом с ключевой справа (слева — в оригинале) от вентильного отверстия. При этом десятая спица не должна пересекать ключевую спицу.
    • 11. После установки десятой спицы остальные восемь спиц левого фланца набираются в указанной выше последовательности.
    • 12. Теперь набрана уже половина спиц. В случае заднего колеса эти спицы называются приводными. Их головки должны находиться с внешней стороны 2 фланца. Если посмотреть на обод, то по всей окружности должны перемежаться пары свободных отверстий и пары отверстий с ниппелями. Ниппеля должны быть завернуты только на несколько оборотов.
    • 13. Переходим к натяжным спицам, головки которых должны находиться с внутренней стороны фланца. Продеваем одну натяжную спицу в отверстие фланца и закручиваем втулку так, чтобы уже набранные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев. В случае заднего колеса возьмите втулку за нарезную часть и поверните ее по часовой стрелке. Первая натяжная спица пересекает три уже набранных приводных спицы (считая только те которые относятся к одному фланцу). Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых двух пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую. При наборе первых девяти натяжных спиц следите за тем, чтобы вставлять их в соответствующие отверстия обода, т.е. в те, которые смещены к их фланцу.
    • 14. Остальные натяжные спицы набираются точно так же. При этом может оказаться, что концы некоторых спиц не доходят до ниппельных отверстий. Обычно это вызывается тем, что один или несколько ниппелей зацепились носиками за обод и не проходят в отверстия. Если же причина не в этом, значит вы слишком далеко завернули ниппеля, которые, пока не набраны все спицы, должны заворачиваться не более, чем на два оборота.
  • В. Предварительное натяжение
    • 15. Прежде чем натягивать спицы, нужно завернуть все ниппеля на одинаковую глубину. Например, при длинных спицах так, чтобы их концы выходили вровень со шлицами ниппелей. Если спицы коротки для этого, достаточно, чтобы на всех спицах было видно одинаковое число резьбовых витков. Равномерное заворачивание ниппелей очень важно, т.к. существенно облегчает весь дальнейший процесс. При этом спицы еще не должны быть натянуты.
    • 16. В случае заднего колеса, теперь пора заняться зонтиком. Правые спицы должны иметь большее натяжение, чем левые. Для большинства втулок достаточно в качестве первого приближения завернуть все правые ниппеля еще на 3,5 оборота.
    • 17. Приступаем к равномерному натяжению спиц. Начиная от вентильного отверстия, заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается большая слабина, добавляем по одному обороту. При этом, пройдя три четверти обода, может оказаться, что становится трудно проворачивать ниппеля. Значит, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в исходное положение, т.е. отвернуть на один оборот. После этого снова начинаем от вентильного отверстия и ввоliачиваем все ниппеля на полоборота.
    • 18. Устанавливаем колесо на станок и смотрим, какая неровность обода больше — вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Всегда нужно править большую из них.
  • С. Правка восьмерки
    • 19. Предположим, что начинаем с «восьмерки», и самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две из них идут к правому фланцу и две к левому. Заверните левые ниппеля на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок обода сместится влево. Однако натяжение спиц не меняется, поскольку было ослаблено столько же спиц, сколько и подтянуто, и притом на одинаковую величину. Если участок обода более короткий, например, из трех спиц — одной левой и двух правых, можно натянуть левую спицу на пол-оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Таков принцип балансировки колес, благодаря которому можно устранить горизонтальные биения, не ухудшая вертикального.
    • 20. Сделанного может оказаться недостаточно для полного выправления этой неровности, но если есть улучшение, не следует стараться сразу достичь окончательного результата. Теперь находим наихудшее отклонение обода влево и подтягиваем его. Таким образом переходим с одной стороны на другую, мы сохраняем предварительно заданный зонтик. Не пытайтесь на этом этапе выправить восьмерку лучше, чем на 3 мм. Это делается при окончательной юстировке после правки зонтика и эллипса.
  • D. Правка эллипса
    • 21. Найдите участок обода, наиболее удаленный от втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к ней. При этом увеличивается жесткость всего колес. Принцип баланса, описанный выше, действует и здесь. Предположим, что найденный участок имеет три ниппеля — два левых и один правый. Если подтянуть две левых спицы на пол-оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не ухудшая з а м е т н о восьмерку.
    • 22. Найдите следующий участок обода, наиболее уходящий от концентричности, и вытягивайте его описанным способом. Затем следующий участок, и так далее. С каждым разом колесо будет становиться ближе к кругу, спица натягиваться туже.
    • 23. До какой степени следует подтягивать спицы? Самое лучшее — как можно жестче, пока не начинают съедаться грани ниппелей — натяжение спиц дает колесу прочность. Во время езды в каждый данный момент различные силы, прилагаемые к одним спицам, складываются, прилагаемые к другим — вычитаются. Спицы должны иметь достаточный натяг, чтобы в том случае, если прилагаемые силы ослабляются, спица никогда не теряла бы натяжения. Последовательные циклы натяжения и провисания приводят к излому.
    • 24. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все ниппеля на одинаковую величину (например, на пол-оборота) и снова проверьте колесо на концентричность.
    • 25. Выправка эллипса требует большей подтяжки, чем восьмерка, и в этом случае можно за один раз подтягивать спицы на пол-оборота и даже на целый оборот. Для предварительной правки восьмерки — четверть и пол-оборота, для точной правки — 1/8 и 1/4 оборота.
  • Е. Зонтик
    • 26. Зонтик заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей через середину расстояния между наконечниками задней втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону.
    • 27. Проще всего проверить правильность зонтика по расстоянию от обода до тормозных колодок. Это расстояние измеряют при нормальном положении колеса и при таком положении, когда правый конец оси вставляется в левый наконечник (т.е. колесо перевернуто). В обоих случаях расстояние должно быть одинаковым. Однако, такой способ годится лишь в том случае, если не погнута ось.
    • 28. Для настройки зонтика нужно при полностью натянутых спицах на одну и ту же величину отпустить ниппеля одной стороны и подтянуть ниппеля другой стороны (обычно 1/4 оборота). Если спицы натянуты не очень туго, можно только подтянуть ниппеля той стороны, куда вы хотите пододвинуть обод. При этом одновременно увеличится и жесткость всего колеса.
  • F. Окончательная настройка
    • 29. Окончательная настройка заключается в последовательном повторении всех трех процессов, выправки эллипса, восьмерки и зонтика. Подстройка одного может влиять на остальные, поэтому в каждый данный момент нужно работать над тем, что более всего отличается от нормы.
  • G. Окончательное натяжение
    • 30. Теперь у вас должно получиться колесо, ничем не отличающееся от серийного заводского: все три параметра в пределах нормы, спицы достаточно натянуты. Многие механики посчитали бы работу законченной. Однако при езде такое колесо довольно быстро выйдет из нормы. Дело в том, что головки спиц еще не полностью вошли в отверстия фланцев, а ниппеля в отверстия обода. При езде они начинают «усаживаться» плотнее и нарушают баланс колеса.
    • 31. Есть несколько способов усадки спиц. Например: взять колесо в обе руки, сильно надавить на спицы в местах их пересечения, повернуть колесо и проделать то же со следующими четырьмя спицами, и так по всей окружности колеса. При этом будут слышны скрипы и потрескивания, то есть звук усаживающихся спиц. После этой процедуры колесо может несколько выйти из нормы. Снова подстройте его и повторите выжимание спиц. Продолжайте весь процесс до тех пор, пока он не перестанет влиять на обод и не прекратится звук.
    • 32. Есть и другая причина, из-за которой колесо быстро выходит из нормы. Это скручивание спиц. При тугом натягивании поворот ниппеля может вначале скручивать, т.е. поворачивать спицу вместо того, чтобы тянуть ее вверх по резьбе. Например, вы хотите натянуть спицу на четверть оборота. При этом не так уж редко происходит следующее: сначала на одной восьмой оборота вместе с ниппелем вращается и сама спица, потом резьба подается и тянет спицу на оставшиеся 1/8 оборота. Через некоторое время скрученная спица отдает назад и раскручивает при этом затяжку в ниппеле. Самый простой способ избавится от этого состоит в том, чтобы затягивать ниппель на 3/8 оборота, а затем ослаблять на 1/8, так что получается чистая подтяжка на 1/4 оборота без скручивания. При некотором опыте вы будете чувствовать, когда спица начинает скручиваться. Начинающий может перед натяжкой нанести на все спицы метки фломастером, которые при скручивании будут поворачиваться.
    • 33. После того как колесо полностью отбалансировано, убедитесь в том, что концы спиц не выступают над ободом. В противном случае их надо спилить.
    • 34. Удалите оставшуюся смазку, которая будет портить однотрубки или камеры!
    • 35. При настройке колеса ни в коем случае не торопитесь. Если вы устали, отложите работу и возвращайтесь к ней только на свежую голову.
Читать еще:  Какие льготы имеет инвалид 2 группы при проезде на ржд

Обращайтесь для сборки велоколеса в нашу веломастерскую!

Колеса для велосипеда

Колеса для велосипеда Shimano R501 переднее и заднее, 28″, цвет черный EWHR501PCBY

Код товара: 00-00018507

Колесо переднее KELLY’S KLS DRAFT, 27.5″, двойной обод 32Н, с эксцентриком, черное

Код товара: УТ-00039093

Колесо VELOOLIMP 26″, переднее, алюминиевый двойной обод, стальная втулка, эксцентрик, черное

Код товара: УТ-00024882

Колесо 20″ заднее, обод одинарный алюминий, б/пист. втулка стальная, на гайках, серебро

Код товара: УТ-00073711

Колесо 28″ заднее, обод двойной алюминиевый, с эксцентриком, под кассету 8-10 скоростей, цвет черная

Код товара: УТ-00129472

Колесо велосипедное заднее Trix 12″, стальной обод, тормозная втулка, камера, покрышка, 12″ steel (заднее)

Код товара: УТ-00137154

Колесо велосипедное заднее Trix 16″, алюминевый обод, тормозная втулка, камера, покрышка, 16″ alloy (заднее)

Код товара: УТ-00137157

Колесо велосипедное TRIX 20″, алюминий, двойной обод, переднее, алюминиевая втулка на гайке, D-23 (20)

Код товара: УТ-00137184

Комплект колес Mavic XMAX ST, 29″, барабан стандарта Shimano, ось передняя 15/100мм, ось задняя 9/135 мм, MAV_32791114

Код товара: УТ-00178348

Колесо велосипедное 26″ TRIX, задний, AL, двойной, Disk, 8-10 скоростей, QR, промподшипник, D-17 (26) black/об.лента

Код товара: УТ-00180484

Колесо велосипедное TBS, 26″, переднее, обод двойной, втулка алюминий, под дисковый тормоз, 6 отверстий, с QR, черный

Код товара: УТ-00182593

Колесо для ТРЮКОВОГО самоката, фрезер. алюм, с подш. ABEC7 100мм SUB черное, 00-180100

Код товара: УТ-00079534

Колесо для ТРЮКОВОГО самоката, фрезер.алюм, с подш. ABEC9 110мм SUB черное, 00-180120

Код товара: УТ-00079544

Колесо для ТРЮКОВОГО самоката HORST, алюминиевый с подшипником ABEC9 100мм SUB золотисто-черное

Код товара: УТ-00079536

Колесо для ТРЮКОВОГО самоката HORST, алюминиевый с подшипником ABEC9 100мм SUB серебристо-черное

Код товара: УТ-00079538

Колесо велосипедное заднее, 26″, 36спиц CNSPOKE, двойной обод, втулка под трещотку 135мм, ось с гайками, 00-190117

Код товара: УТ-00189104

Колеса RITCHEY MTN WCS VANTAGE 27,5 TUBELESS, переднее 15мм, заднее 142×12

Код товара: УТ-00021279

Колесо VELOOLIMP 26″, заднее, алюминиевый одинарный обод, тормозная втулка, эксцентрик, серебристое

Код товара: УТ-00031904

Колесо VELOOLIMP 20″, заднее, алюминиевый одинарный обод, тормозная втулка, серое

Код товара: УТ-00031905

Колесо VELOOLIMP 26″, переднее, алюминиевый одинарный обод, стальная втулка, эксцентрик, серое

Код товара: УТ-00031906

Колесо VELOOLIMP 24″, заднее, алюминиевый одинарный обод, тормозная втулка, серое

Код товара: УТ-00031907

Читать еще:  Рено логан заправка кондиционера

Конструкция велосипедного колеса в сборе состоит из обода, втулки и конечно же спиц. На ободе колеса принято устанавливать резиновую камеру, которая уменьшает во время езды удары от неровности дороги. Сверху резиновой камеры находится покрышка, которая обеспечивает эффективную защиту камеры от механических повреждений. Очень важно, чтобы велосипедное колесо оставалось достаточно жестким и прочным. Для этого в процессе его производства принято использовать разнообразные прочные металлы и сплавы, обладающие достаточно высоким запасом упругости и, одновременном с этим, несущественным весом.

Диаметр колеса для взрослых велосипедистов, как правило, составляет 704 мм, в то время, как для детей данное значение равно 611 мм. В последние годы активно развивается производство колес, полностью соответствующих городской эксплуатации, а также имеющих диаметр 18,20 и 24 дюйма, обеспечивающий оптимальные условия для процесса хранения или транспортировки спортивного инвентаря. Велосипедные колеса с большим диаметром обладают неоспоримыми преимуществами, среди которых стоит отметить меньшую пробуксовку и занос. Кроме того, на них легче ездить в условиях полного бездорожья, а также есть возможность развить высокую скорость. В то же время маленькие колеса отличаются своими оптимальными показателями компактности.

Именно в зависимости от планируемого вида езды зависит выбор велосипедного колеса в ободе. Если Вы планируете совершать быстрые велосипедные прогулки либо участвовать в спортивных соревнованиях, лучше всего отдавать свое предпочтение 28-ми дюймовые колесам. А вот для езды в условиях полного бездорожья оптимальным вариантом станут колеса с диаметром 26 дюймов. /noindex>

Самые частые неисправности в велосипеде

Если вы регулярно ездите на велосипеде, то рано или поздно столкнетесь с его поломкой или необходимостью регулировки. Давайте разберемся к чему вам нужно быть готовым. Несложные неисправностей вы, скорее всего, сможете починить самостоятельно. Остальные потребуют визита в сервис.

Колесо спускает воздух

Наверно, самая частая проблема. Возникает в двух случаях: неисправен ниппель, либо, камера имеет прокол. Для диагностики необходимо снять камеру с велосипеда и накачать ее как следует. Если отверстие большое, то вы на слух поймете, где оно. Мелкие проколы легко обнаружить, погрузив камеру в воду. Вы увидите из места прокола или от ниппеля тонкую струйку пузырьков. Если проблема в ниппеле, то камеру придется поменять, а если речь идет о проколах, то в большинстве случаев камеру можно просто заклеить при помощи велоаптечки.

Если проколы повторяются регулярно, то самая частая причина – это оставшийся после первого прокола острый предмет в покрышке. Снимите колесо с велосипеда, демонтируйте покрышку и, проводя пальцами по ее внутренней стороне, попробуйте найти осколок или проволоку.

Если прокол выглядит как две параллельные прорези вдоль камеры, то такой дефект возникает в случае удара на высокой скорости о препятствие: асфальтовую выбоину, рельсы, бордюр. Камера при ударе рассекается ободом о промявшуюся покрышку. Проблема в определенных пределах решается выбором более широких покрышек и большим давлением в них.

Если прокол оказывается со стороны обода, то проблема может заключаться в отсутствии или плохом состоянии ободной ленты, защищающей камеру от головок спиц или острых краев рассверловки обода под спицы. Вылезающие за пределы головок спицы необходимо обкусить и сточить напильником.

Ободные тормоза перестали работать при большом усилии на ручках

Если ручка при торможении просто упирается в руль, то необходимо заменить изношенные тормозные колодки или, если они еще в удовлетворительном состоянии, просто подтянуть трос.

В случае, когда торможение плохое, но ручка до руля не доходит, то причин может быть две: тормозные рычаги упираются, например, в крыло или на колодки и обод попало масло. Последнее актуально и для дисковых тормозов – масло на роторе. Нередко возникает из-за подтекания масла с самого тормоза.

Тормозные колодки задевают за диск или обод

Сначала про ободные тормоза . Если при вращении колеса, одна колодка постоянно затирает обод, то возможные варианты: колесо установлено в раму криво или неправильно настроен баланс тормозных рычагов. Первое решается отпусканием эксцентрика, четкой установкой колеса в раме и затяжкой эксцентрика. Второе – регулировкой тормоза. Такой дефект на новом велосипеде или колесе может говорить о неправильно собранном колесе.

Если же колесо задевает колодку лишь на части оборота, то проблема заключается в кривом ободе – восьмерке. Правка восьмерки требует некоторого опыта, поэтому лучше обратиться в мастерскую.

Аналогично и с дисковыми тормозами . Если при вращении диск задевает колодку по ходу всего оборота колеса, вам нужно ослабить эксцентрик втулки и переустановить колесо. Если это не помогло, то отрегулировать тормоз. Если же вы наблюдаете «биение» ротора о колодку только в определенных местах, то он погнут. В принципе, диск можно выправить деревянной или резиновой киянкой на ровной поверхности или специальным инструментом для правки, не снимая его с колеса. Но однажды согнутый, он более подвержен дальнейшей деформации, поэтому, вам стоит задуматься о замене диска (они продаются отдельно).

Колесо при свободном вращении быстро останавливается

Возможно, колесо неправильно установлено или не отрегулированы тормоза. Поэтому тормоз постоянно притормаживает. Как исправить смотрите выше.

Еще одна возможная причина – перетянутые подшипники втулки. Для устранения этой проблемы потребуется регулировка и, возможно, переборка втулки.

Цепь слетает с выбранной передачи

Неправильная настройка переключателей скоростей (при хорошем состоянии цепи и звезд системы и кассеты) способна вызывать такой эффект. Велосипед необходимо правильно настроить и цепь перестанет слетать.

При сильном износе цепи, кассеты или системы цепь может слетать или дергать. Обычно это сильнее проявляется под нагрузкой. Для решения проблемы потребуется замена изношенных деталей.

Переключение скоростей происходит не сразу или не происходит вообще

Обычно проблема кроется в сбившейся настройке переключателей передач. В этом случае достаточно обычной регулировки. Но нередко заржавевшие тросы или забитые грязью рубашки не позволяют переключателям работать полноценно. В зависимости от их состояния бывает достаточно смазки тросов или требуется замена тросов и рубашек с последующей настройкой.

Если плоскость заднего переключателя не параллельна плоскости колеса, то проблема в погнутом кронштейне – петухе – и, соответственно, сбившихся настройках. Минимальный изгиб поправим в полевых условиях. Иначе требуется замена кронштейна.

Колесные втулки или каретка издают стук или скрежет

Попробуйте подвигать колесо или шатуны в поперечном направлении относительно плоскости рамы. Если вы наблюдаете даже небольшой люфт, подшипники требуют замены, переборки или, как минимум, регулировки.

Расплетенные тросы, растрескавшиеся рубашки

Если расплелся свободный конец троса, то его достаточно аккуратно подрезать и обжать специальным наконечником или термоусадочной трубкой. Иначе требуется замена.

Руль при проезде кочек стучит

Скорее всего, проблема кроется или в разрегулированной рулевой колонке, или изношенной амортизационной вилке. Первое несложно поправить дома при наличии ключей и понимания, какие болты отвечают за регулировку. Люфт в ногах вилки можно исправить только в мастерской, и то лишь в ряде случаев.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×