Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Велосипед педальный тормоз

Как перебрать втулку с ножным тормозом

2. Разборка втулки

3. Очистка, смазка

4. Сборка втулки

Велосипеды с одной передачей и ножным тормозом до сих пор пользуются популярностью, ведь многим людям для их целей просто не нужен велосипед с передачами. Также односкоростные втулки ставятся на все детские велосипеды до 20 дюймов. Он надёжные, простые конструктивно, но проблема в том, что если во втулке используется некачественная смазка, она будет сильно сопротивляться вращению и ехать на велосипеде будет откровенно тяжело. И если взрослый сможет противостоять этому сопротивлению, то ребёнок через короткий промежуток времени просто не захочет больше садиться на велосипед. Поэтому озаботьтесь заменой смазки в задней втулке.

Мы рассмотрим переборку заднего колеса для взрослого велосипеда, но имейте ввиду, что на детских велосипедах конструкция точно такая же. Для чистоты эксперимента мы взяли новое колесо, ослабили конусы, чтобы оно легко крутилось, но и не люфтило. Вот так оно крутится

1. Инструменты

1. Гаечный ключ на 17 мм.

2. Конусный ключ на 15 мм.

3. Плоская отвёртка.

4. Смазка для подшипников. Мы будем использовать мультифункциональную смазку Mobil XHP 222. Можно обойтись более дешёвыми смазками, например, литолом.

!Важно. Смазка должна быть пластичной (не жидкой).

2. Разборка втулки

Работу начинаем с правой стороны (где находится звёздочка).

Снимаем отвёрткой стопорное кольцо, удерживающее звезду

Снимаем звезду и металлический пыльник, после чего захватываем конус на 15 мм конусным ключом и ослабляем контргайку гаечным ключом на 17 мм

Откручиваем контргайку и конус

Выкручиваем и достаём правую часть муфты вместе с подшипниками

Достаём левую часть муфты вместе с тормозным рычагом

Как видим, здесь не худший вариант смазки. Несмотря на свою чересчур вязкую консистенцию, судя по фото со вспышкой, смазка похожа на графитовую. Но это бывает на взрослых велосипедах. На детских, к сожалению, закладывается либо подсыхающий клейстер, либо клей «Момент», которые просто не дают колесу нормально крутиться. Хорошо, если производитель втулок пожалеет смазки – тогда ваш ребёнок сможет более менее нормально кататься. В противном случае катание на велосипеде будет происходить с большой долей страданий.

Разобранная левая часть выглядит так

3. Очистка, смазка

Сначала уберите по максимуму всю смазку с помощью тряпок или туалетной бумаги. Возьмите какой-нибудь очиститель (мы использовали очиститель карбюратора в баллоне под давлением) или растворитель и прочистите по максимуму внутренности втулки. Кстати, подойдёт и любимая многими WD-40

Вытрите начисто детали. Если у вас нет очистителя, можно просто более тщательно вытереть всё тряпками

Нанесите смазку внутрь корпуса втулки, в том числе и на поверхности, с которыми взаимодействует подшипник

Главная задача – собрать левую часть муфты и целиком установить её во втулку вместе с колодками.

В часть муфты устанавливаем шайбу, за ней пружинку так, чтобы усики были направлены наружу

Смазываем конус, находящийся рядом с тормозным рычагом, устанавливаем на него подшипник

!Подшипник должен упираться шариками в чашку втулки, а с другой стороны подпираться конусом.

4. Сборка втулки

Попадаем усиками в специальные отверстия, сделанные в конусе. Для наглядности фото без смазки

Смазываем часть муфты, кладём на неё колодки. Выступы на колодках должны лежать на конусе между его выступами

В таком виде устанавливаем получившуюся конструкцию в корпус втулки

Устанавливаем подшипник большего диаметра в корпус втулки шариками внутрь, а подшипник меньшего диаметра в правую часть муфты, предварительно смазав все поверхности

Закручиваем муфту, прикручиваем конус и контргайку, после чего захватываем конус и затягиваем контргайку. Важно выбрать такой момент, когда колесо крутится легко, но не имеет люфта

Устанавливаем пыльник, звёздочку, после чего ставим стопорное кольцо в специально предназначенную для него канавку

На видео наглядный итог замены смазки (сравните с роликом в начале статьи)

Часовое видео о переборке односкоростной втулки с ножным тормозом прекрасно дополнит нашу статью

Для читателей нашего блога действует скидка по 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

Тема: Велосипед: ручной или ножной тормоз?

Опции темы

Велосипед: ручной или ножной тормоз?

Многие из нас помнят те времена, когда, чтобы затормозить, нужно было крутить педали назад. Сейчас большинство велосипедов оборудованы ручными тормозами.
Я нашла довольно интересную статью по тормозам велосипеда:
Читать дальше.

Обычно такой тормоз встраивается в заднюю втулку. Тормозные колодки выполнены в виде барабана, который прижимается к внутренней поверхности втулки. Тормозной механизм приводится в действие обратным вращением педалей. Такие тормоза применяются в отечественных дорожных велосипедах (втулки типа «Торпедо» и «ГАЗ»). Похожие тормоза (они называются роллерными) используются и в некоторых современных импортных велосипедах, предназначенных для городской езды.

Главные преимущества тормозов этого типа – высокая износостойкость и простота обслуживания: они практически не требуют регулировки. Кроме того, работа этих тормозов не зависит от погодных условий.

Недостатки связаны с ножным приводом — если шатуны находятся в вертикальном положении, то эффективность торможения резко уменьшается. Часто это не дает возможность применить экстренное торможение. А если в движении цепь соскакивает со звездочек, то велосипед вообще остается без тормозов. При использовании барабанных тормозов в горной и сильнопересеченной местности надо учитывать, что на затяжных спусках тормозной барабан может сильно нагреваться, и смазка в нем быстро выгорает. Работа тормозного механизма при этом нарушается, происходит интенсивный износ внутренней поверхности втулки, а колесо может начать «закусывать». Поэтому задний барабанный тормоз часто дублируется ободным, установленным на переднем колесе.

Здесь тормозные колодки прижимаются непосредственно к ободу колеса. В настоящее время это – самый распространенный тип велосипедных тормозов.

Преимущества ободных тормозов — простота в установке и обслуживании, невысокая цена, достаточно высокая эффективность торможения. Ручной привод обеспечивает высокую оперативность.

Недостатки
— Серьезным недостатком ободных тормозов является то, что тормозные колодки обладают абразивными свойствами: они изнашивают обод и изнашиваются сами, поэтому тормоза приходится часто регулировать. Если интенсивно кататься в условиях горной или пересеченной местности, то можно достаточно быстро протереть алюминиевый обод буквально до дырки. Езда по грязным дорогам тоже приводит к повышенному износу боковых поверхностей обода.

Другой недостаток ободных тормозов — зависимость от погодных условий. В сырую погоду эффективность торможения несколько ухудшается, и это необходимо учитывать при езде. В зимнее время ободные тормоза работают значительно хуже, чем летом. Снег на ободе резко уменьшает эффективность торможения, а с обледеневшими ободьями тормоза работают очень плохо — торможение начинается не сразу, колесо должно сделать как минимум один оборот с прижатыми к ободу колодками.

Имеется несколько разновидностей ободных тормозов. На отечественных велосипедах применяются тормоза клещевого типа с боковой тягой. Такие тормоза устанавливаются на передние колеса дорожных велосипедов (в дополнение к барабанному заднему тормозу). Шоссейные велосипеды тоже часто оборудуются тормозами этого типа.

Кантилеверные тормоза с центральной тягой, распространенные в середине 90-х годов, сейчас почти повсеместно вышли из употребления. Потому что эффективность торможения оказывалась в ряде случаев недостаточной.

Современные горные и туристические велосипеды часто оборудуются векторными тормозами Они обеспечивают достаточно высокую эффективность торможения, но при этом весьма требовательны к качеству обода. Ход тормозных колодок у тормозов такого типа оказывается очень небольшим (порядка 2-3 мм), и даже небольшая «восьмерка» приводит к задеванию колодками обода.

Читать еще:  Слишком богатая смесь ваз 2114

Рекомендации покупателю – выбор тормозов.
Барабанные (и роллерные) тормоза лучше всего подходят для езды по городу. Для шоссе оптимальным выбором будут клещевые или векторные (V-BRAKE) тормоза.
Если вы планируете ездить не только по асфальтовым, и грунтовым дорогам, но и иногда преодолевать бездорожье, то следует выбирать между векторными и дисковыми тормозами.

Если вы покупаете подержанный велосипед.
Не рекомендуется покупать велосипед с кантилеверными тормозами.
Проверьте состояние тормозных тросов. Если трос имеет лопнувшие волокна, его необходимо заменить. Особенно внимательно надо осмотреть участки тросов, находящихся в тормозной рукоятке. Разрывы троса при экстренном торможении чаще всего происходят именно там.

Механические и гидравлические дисковые тормоза.

Этот тип тормозов изначально применялся в мотоциклах и автомобилях, но в последнее время начинает активно использоваться и в велосипедах. В тормозах этого типа тормозные колодки прижимаются к диску, который установлен на втулке колеса. Тормозной механизм приводится в действие с помощью тормозных рукояток, установленных на руле. Рукоятки могут быть соединены с тормозным механизмом (т.н. калипером) как стальными тросиками (Механические дисковые тормоза), так и гидролинией (Гидравлические дисковые тормоза).

Преимущества дисковых тормозов — практически полная независимость от погодных условий. Эффективность торможения зависит только от состояния тормозных колодок и диска. Важным преимуществом является также независимость от состояния обода — «восьмерки», загрязнения и замасливание обода никак не влияет на работу тормозов. Срок службы ободов возрастает многократно, потому что их не изнашивают тормозные колодки. Отпадает необходимость частой регулировки тормозов — их надо настроить один раз, а потом только менять тормозные колодки по мере их износа.

Недостатки — более высокая цена, по сравнению с ободными тормозами. (Впрочем, есть тенденция к ее уменьшению). Более сложная, чем у ободных тормозов, процедура установки и настройки. (Правда, настройку можно производить значительно реже) Дисковые тормоза требуют высокой жесткости рамы, передней вилки, и колес (то есть спиц и обода).

Существуют и другие типы тормозов – ободная гидравлика, иногда применяется одновременно трос и гидравлика (механико-гидравлические тормоза).

Рекомендации покупателю – выбор между векторными и дисковыми тормозами.
Дисковые тормоза обладают целым рядом важных преимуществ, но и цена таких тормозов остается пока достаточно высокой. Всегда ли оправдана покупка велосипеда с дисковыми тормозами?
Дисковые тормоза работают значительно лучше, чем векторные в следующих условиях:
• При интенсивном катании по бездорожью, и по пересеченной местности.
• В зимнее время, при катании по снегу и льду.
В остальных случаях тормоза V-BRAKE обеспечат приемлемое качество за значительно меньшие деньги.

Механические дисковые тормоза.

В тормозах этого типа тормозная рукоятка соединена с калипером с помощью стального троса. Такое решение имеет ряд преимуществ – простота конструкции, относительная дешевизна, высокая надежность и ремонтопригодность. Это особенно важно, если велосипед планируется использовать в дальних велосипедных походах по ненаселенной местности. К недостаткам механических тормозов относят то, что трос при торможении растягивается, из-за чего эффективность торможения получается несколько ниже, чем у гидравлических тормозов.

При выборе механического тормоза надо учесть, что во многих дешевых моделях с тормозной рукояткой соединена только одна тормозная колодка. Вторая колодка является неподвижной, хотя ее положение можно отрегулировать. При этом в процессе торможения тормозной диск деформируется, и эффективность торможения уменьшается.

В более дорогих моделях механических тормозов подвижными делаются обе колодки.

Дисковые механические тормоза – это дешевая альтернатива гидравлическим тормозам, оптимальная для дальних походов.
Гидравлические дисковые тормоза.

В тормозах этого типа тормозная рукоятка соединена с калипером с помощью гидролинии. Поскольку жидкость практически несжимаема, эффективность таких тормозов получается выше всяких похвал. Гидравлический привод обеспечивает очень хорошее качество управления тормозами (т.н. модуляцию). Если тормоза оборудованы расширительным бачком, то перепады температуры воздуха никак не сказываются на работе тормозов. Но у них есть особенность – велосипед с такими тормозами не рекомендуется надолго (дольше, чем на несколько часов) переворачивать вверх колесами. Потому что пузырьки воздуха из расширительного бачка могут попасть в гидролинию, и эффективность работы тормозов резко упадет. Некоторые модели гидравлических тормозов не имеют расширительного бачка, поэтому при сильных перепадах температур (например, на морозе) им потребуется регулировка.

Вместе с тем у таких тормозов имеется несколько недостатков. Самый существенный недостаток – значительно более высокая цена, по сравнению с тормозами других типов.

Обслуживание гидравлических тормозов имеет много тонкостей, которые могут отпугнуть начинающих.

В частности, если в гидролинию попадает воздух, то тормоза надо прокачивать, т.е. удалять оттуда пузырьки воздуха. Эта процедура сама по себе несложная, но требует определенного навыка.

Тормозную жидкость надо периодически (примерно раз два года) менять. Причем можно использовать только ту жидкость, которую рекомендует производитель тормозов. Некоторые производители (например, Hayes) рекомендуют применять автомобильную тормозную жидкость (типа DOT 4, которую можно купить в любом магазине автозапчастей), а некоторые (например, Shimano) требуют применения только оригинальной жидкости.

Если велосипед планируется использовать для дальних походов, то часто возникает вопрос о меньшей ремонтопригодности гидравлических тормозов, по сравнению с тормозами других типов.

Среди велотуристов распространено мнение, что дисковые гидравлические тормоза сложно ремонтировать в полевых условиях. Действительно, повреждение гидролинии невозможно устранить вне специализированной мастерской. Но современные гидролинии достаточно надежны, и повредить их можно только при весьма серьезной аварии. Кстати, поврежденный тормозной трос тоже невозможно ремонтировать, он точно так же подлежит замене, и запасной трос обязательно входит в комплект запчастей в дальнем походе. Поврежденную гидролинию надо просто заменить. Следовательно, отправляясь в дальний поход на велосипеде с гидравлическими тормозами, вам надо будет захватить с собой запасные гидролинии, немного тормозной жидкости, и приспособление для прокачки. Весит такой набор несколько больше, чем тормозной трос. Но при этом не нужно брать большое количество запасных тормозных колодок, и запасную рубашку троса. В результате набор для ремонта гидравлических тормозов весит примерно столько же, чем аналогичный набор для ободных тормозов.

Рекомендации покупателю — .Выбор между механическими и гидравлическими тормозами.
Если вы планируете ездить в дальние путешествия по ненаселенной местности, то лучшим выбором будут механические дисковые тормоза, но можно воспользоваться и гидравлическими.
Если велосипед будет эксплуатироваться зимой, то предпочтение следует отдать моделям гидравлических тормозов с расширительным бачком.

Если вы решили приобретать велосипед с дисковыми тормозами, (как механическими, так и гидравлическими), обязательно уточните, можно ли в вашем городе купить запасные колодки, гидролинии, тормозную жидкость для них.
Если вы не намерены самостоятельно выполнять регулировку и обслуживание велосипеда, то узнайте, есть ли в вашем городе мастерская, которая сможет квалифицированно обслуживать тормоза вашего велосипеда.

При покупке велосипеда с дисковыми тормозами
Новые тормозные колодки, как правило, не обеспечивают высокой эффективности торможения. Всегда требуется некоторое время, чтобы они приработались. Обычно дисковые тормоза начинают нормально работать только после 30-40 км пробега.

Если вы покупаете подержанный велосипед.
Проверьте состояние тормозных тросов (для механического тормоза). Если трос имеет лопнувшие волокна, его необходимо заменить.
Проверьте отсутствие подтеков тормозной жидкости (для гидравлического тормоза).
Срок службы тормозной жидкости – около двух лет. Уточните, когда она последний раз менялась.

И заодно предлагаю обсудить. Какие тормоза вы считаете удобными, почему, какие лучше и какие больше нравятся?
У меня стоят ободные — и устраивают гораздо больше, чем барабанные, не к ночи будут помянуты.

Читать еще:  Каким должен быть хороший велосипед

Тема: Велосипед: ручной или ножной тормоз?

Опции темы

Велосипед: ручной или ножной тормоз?

Многие из нас помнят те времена, когда, чтобы затормозить, нужно было крутить педали назад. Сейчас большинство велосипедов оборудованы ручными тормозами.
Я нашла довольно интересную статью по тормозам велосипеда:
Читать дальше.

Обычно такой тормоз встраивается в заднюю втулку. Тормозные колодки выполнены в виде барабана, который прижимается к внутренней поверхности втулки. Тормозной механизм приводится в действие обратным вращением педалей. Такие тормоза применяются в отечественных дорожных велосипедах (втулки типа «Торпедо» и «ГАЗ»). Похожие тормоза (они называются роллерными) используются и в некоторых современных импортных велосипедах, предназначенных для городской езды.

Главные преимущества тормозов этого типа – высокая износостойкость и простота обслуживания: они практически не требуют регулировки. Кроме того, работа этих тормозов не зависит от погодных условий.

Недостатки связаны с ножным приводом — если шатуны находятся в вертикальном положении, то эффективность торможения резко уменьшается. Часто это не дает возможность применить экстренное торможение. А если в движении цепь соскакивает со звездочек, то велосипед вообще остается без тормозов. При использовании барабанных тормозов в горной и сильнопересеченной местности надо учитывать, что на затяжных спусках тормозной барабан может сильно нагреваться, и смазка в нем быстро выгорает. Работа тормозного механизма при этом нарушается, происходит интенсивный износ внутренней поверхности втулки, а колесо может начать «закусывать». Поэтому задний барабанный тормоз часто дублируется ободным, установленным на переднем колесе.

Здесь тормозные колодки прижимаются непосредственно к ободу колеса. В настоящее время это – самый распространенный тип велосипедных тормозов.

Преимущества ободных тормозов — простота в установке и обслуживании, невысокая цена, достаточно высокая эффективность торможения. Ручной привод обеспечивает высокую оперативность.

Недостатки
— Серьезным недостатком ободных тормозов является то, что тормозные колодки обладают абразивными свойствами: они изнашивают обод и изнашиваются сами, поэтому тормоза приходится часто регулировать. Если интенсивно кататься в условиях горной или пересеченной местности, то можно достаточно быстро протереть алюминиевый обод буквально до дырки. Езда по грязным дорогам тоже приводит к повышенному износу боковых поверхностей обода.

Другой недостаток ободных тормозов — зависимость от погодных условий. В сырую погоду эффективность торможения несколько ухудшается, и это необходимо учитывать при езде. В зимнее время ободные тормоза работают значительно хуже, чем летом. Снег на ободе резко уменьшает эффективность торможения, а с обледеневшими ободьями тормоза работают очень плохо — торможение начинается не сразу, колесо должно сделать как минимум один оборот с прижатыми к ободу колодками.

Имеется несколько разновидностей ободных тормозов. На отечественных велосипедах применяются тормоза клещевого типа с боковой тягой. Такие тормоза устанавливаются на передние колеса дорожных велосипедов (в дополнение к барабанному заднему тормозу). Шоссейные велосипеды тоже часто оборудуются тормозами этого типа.

Кантилеверные тормоза с центральной тягой, распространенные в середине 90-х годов, сейчас почти повсеместно вышли из употребления. Потому что эффективность торможения оказывалась в ряде случаев недостаточной.

Современные горные и туристические велосипеды часто оборудуются векторными тормозами Они обеспечивают достаточно высокую эффективность торможения, но при этом весьма требовательны к качеству обода. Ход тормозных колодок у тормозов такого типа оказывается очень небольшим (порядка 2-3 мм), и даже небольшая «восьмерка» приводит к задеванию колодками обода.

Рекомендации покупателю – выбор тормозов.
Барабанные (и роллерные) тормоза лучше всего подходят для езды по городу. Для шоссе оптимальным выбором будут клещевые или векторные (V-BRAKE) тормоза.
Если вы планируете ездить не только по асфальтовым, и грунтовым дорогам, но и иногда преодолевать бездорожье, то следует выбирать между векторными и дисковыми тормозами.

Если вы покупаете подержанный велосипед.
Не рекомендуется покупать велосипед с кантилеверными тормозами.
Проверьте состояние тормозных тросов. Если трос имеет лопнувшие волокна, его необходимо заменить. Особенно внимательно надо осмотреть участки тросов, находящихся в тормозной рукоятке. Разрывы троса при экстренном торможении чаще всего происходят именно там.

Механические и гидравлические дисковые тормоза.

Этот тип тормозов изначально применялся в мотоциклах и автомобилях, но в последнее время начинает активно использоваться и в велосипедах. В тормозах этого типа тормозные колодки прижимаются к диску, который установлен на втулке колеса. Тормозной механизм приводится в действие с помощью тормозных рукояток, установленных на руле. Рукоятки могут быть соединены с тормозным механизмом (т.н. калипером) как стальными тросиками (Механические дисковые тормоза), так и гидролинией (Гидравлические дисковые тормоза).

Преимущества дисковых тормозов — практически полная независимость от погодных условий. Эффективность торможения зависит только от состояния тормозных колодок и диска. Важным преимуществом является также независимость от состояния обода — «восьмерки», загрязнения и замасливание обода никак не влияет на работу тормозов. Срок службы ободов возрастает многократно, потому что их не изнашивают тормозные колодки. Отпадает необходимость частой регулировки тормозов — их надо настроить один раз, а потом только менять тормозные колодки по мере их износа.

Недостатки — более высокая цена, по сравнению с ободными тормозами. (Впрочем, есть тенденция к ее уменьшению). Более сложная, чем у ободных тормозов, процедура установки и настройки. (Правда, настройку можно производить значительно реже) Дисковые тормоза требуют высокой жесткости рамы, передней вилки, и колес (то есть спиц и обода).

Существуют и другие типы тормозов – ободная гидравлика, иногда применяется одновременно трос и гидравлика (механико-гидравлические тормоза).

Рекомендации покупателю – выбор между векторными и дисковыми тормозами.
Дисковые тормоза обладают целым рядом важных преимуществ, но и цена таких тормозов остается пока достаточно высокой. Всегда ли оправдана покупка велосипеда с дисковыми тормозами?
Дисковые тормоза работают значительно лучше, чем векторные в следующих условиях:
• При интенсивном катании по бездорожью, и по пересеченной местности.
• В зимнее время, при катании по снегу и льду.
В остальных случаях тормоза V-BRAKE обеспечат приемлемое качество за значительно меньшие деньги.

Механические дисковые тормоза.

В тормозах этого типа тормозная рукоятка соединена с калипером с помощью стального троса. Такое решение имеет ряд преимуществ – простота конструкции, относительная дешевизна, высокая надежность и ремонтопригодность. Это особенно важно, если велосипед планируется использовать в дальних велосипедных походах по ненаселенной местности. К недостаткам механических тормозов относят то, что трос при торможении растягивается, из-за чего эффективность торможения получается несколько ниже, чем у гидравлических тормозов.

При выборе механического тормоза надо учесть, что во многих дешевых моделях с тормозной рукояткой соединена только одна тормозная колодка. Вторая колодка является неподвижной, хотя ее положение можно отрегулировать. При этом в процессе торможения тормозной диск деформируется, и эффективность торможения уменьшается.

В более дорогих моделях механических тормозов подвижными делаются обе колодки.

Дисковые механические тормоза – это дешевая альтернатива гидравлическим тормозам, оптимальная для дальних походов.
Гидравлические дисковые тормоза.

В тормозах этого типа тормозная рукоятка соединена с калипером с помощью гидролинии. Поскольку жидкость практически несжимаема, эффективность таких тормозов получается выше всяких похвал. Гидравлический привод обеспечивает очень хорошее качество управления тормозами (т.н. модуляцию). Если тормоза оборудованы расширительным бачком, то перепады температуры воздуха никак не сказываются на работе тормозов. Но у них есть особенность – велосипед с такими тормозами не рекомендуется надолго (дольше, чем на несколько часов) переворачивать вверх колесами. Потому что пузырьки воздуха из расширительного бачка могут попасть в гидролинию, и эффективность работы тормозов резко упадет. Некоторые модели гидравлических тормозов не имеют расширительного бачка, поэтому при сильных перепадах температур (например, на морозе) им потребуется регулировка.

Читать еще:  Как узнать о залоге автомобиля?

Вместе с тем у таких тормозов имеется несколько недостатков. Самый существенный недостаток – значительно более высокая цена, по сравнению с тормозами других типов.

Обслуживание гидравлических тормозов имеет много тонкостей, которые могут отпугнуть начинающих.

В частности, если в гидролинию попадает воздух, то тормоза надо прокачивать, т.е. удалять оттуда пузырьки воздуха. Эта процедура сама по себе несложная, но требует определенного навыка.

Тормозную жидкость надо периодически (примерно раз два года) менять. Причем можно использовать только ту жидкость, которую рекомендует производитель тормозов. Некоторые производители (например, Hayes) рекомендуют применять автомобильную тормозную жидкость (типа DOT 4, которую можно купить в любом магазине автозапчастей), а некоторые (например, Shimano) требуют применения только оригинальной жидкости.

Если велосипед планируется использовать для дальних походов, то часто возникает вопрос о меньшей ремонтопригодности гидравлических тормозов, по сравнению с тормозами других типов.

Среди велотуристов распространено мнение, что дисковые гидравлические тормоза сложно ремонтировать в полевых условиях. Действительно, повреждение гидролинии невозможно устранить вне специализированной мастерской. Но современные гидролинии достаточно надежны, и повредить их можно только при весьма серьезной аварии. Кстати, поврежденный тормозной трос тоже невозможно ремонтировать, он точно так же подлежит замене, и запасной трос обязательно входит в комплект запчастей в дальнем походе. Поврежденную гидролинию надо просто заменить. Следовательно, отправляясь в дальний поход на велосипеде с гидравлическими тормозами, вам надо будет захватить с собой запасные гидролинии, немного тормозной жидкости, и приспособление для прокачки. Весит такой набор несколько больше, чем тормозной трос. Но при этом не нужно брать большое количество запасных тормозных колодок, и запасную рубашку троса. В результате набор для ремонта гидравлических тормозов весит примерно столько же, чем аналогичный набор для ободных тормозов.

Рекомендации покупателю — .Выбор между механическими и гидравлическими тормозами.
Если вы планируете ездить в дальние путешествия по ненаселенной местности, то лучшим выбором будут механические дисковые тормоза, но можно воспользоваться и гидравлическими.
Если велосипед будет эксплуатироваться зимой, то предпочтение следует отдать моделям гидравлических тормозов с расширительным бачком.

Если вы решили приобретать велосипед с дисковыми тормозами, (как механическими, так и гидравлическими), обязательно уточните, можно ли в вашем городе купить запасные колодки, гидролинии, тормозную жидкость для них.
Если вы не намерены самостоятельно выполнять регулировку и обслуживание велосипеда, то узнайте, есть ли в вашем городе мастерская, которая сможет квалифицированно обслуживать тормоза вашего велосипеда.

При покупке велосипеда с дисковыми тормозами
Новые тормозные колодки, как правило, не обеспечивают высокой эффективности торможения. Всегда требуется некоторое время, чтобы они приработались. Обычно дисковые тормоза начинают нормально работать только после 30-40 км пробега.

Если вы покупаете подержанный велосипед.
Проверьте состояние тормозных тросов (для механического тормоза). Если трос имеет лопнувшие волокна, его необходимо заменить.
Проверьте отсутствие подтеков тормозной жидкости (для гидравлического тормоза).
Срок службы тормозной жидкости – около двух лет. Уточните, когда она последний раз менялась.

И заодно предлагаю обсудить. Какие тормоза вы считаете удобными, почему, какие лучше и какие больше нравятся?
У меня стоят ободные — и устраивают гораздо больше, чем барабанные, не к ночи будут помянуты.

Как перебрать втулку с ножным тормозом

2. Разборка втулки

3. Очистка, смазка

4. Сборка втулки

Велосипеды с одной передачей и ножным тормозом до сих пор пользуются популярностью, ведь многим людям для их целей просто не нужен велосипед с передачами. Также односкоростные втулки ставятся на все детские велосипеды до 20 дюймов. Он надёжные, простые конструктивно, но проблема в том, что если во втулке используется некачественная смазка, она будет сильно сопротивляться вращению и ехать на велосипеде будет откровенно тяжело. И если взрослый сможет противостоять этому сопротивлению, то ребёнок через короткий промежуток времени просто не захочет больше садиться на велосипед. Поэтому озаботьтесь заменой смазки в задней втулке.

Мы рассмотрим переборку заднего колеса для взрослого велосипеда, но имейте ввиду, что на детских велосипедах конструкция точно такая же. Для чистоты эксперимента мы взяли новое колесо, ослабили конусы, чтобы оно легко крутилось, но и не люфтило. Вот так оно крутится

1. Инструменты

1. Гаечный ключ на 17 мм.

2. Конусный ключ на 15 мм.

3. Плоская отвёртка.

4. Смазка для подшипников. Мы будем использовать мультифункциональную смазку Mobil XHP 222. Можно обойтись более дешёвыми смазками, например, литолом.

!Важно. Смазка должна быть пластичной (не жидкой).

2. Разборка втулки

Работу начинаем с правой стороны (где находится звёздочка).

Снимаем отвёрткой стопорное кольцо, удерживающее звезду

Снимаем звезду и металлический пыльник, после чего захватываем конус на 15 мм конусным ключом и ослабляем контргайку гаечным ключом на 17 мм

Откручиваем контргайку и конус

Выкручиваем и достаём правую часть муфты вместе с подшипниками

Достаём левую часть муфты вместе с тормозным рычагом

Как видим, здесь не худший вариант смазки. Несмотря на свою чересчур вязкую консистенцию, судя по фото со вспышкой, смазка похожа на графитовую. Но это бывает на взрослых велосипедах. На детских, к сожалению, закладывается либо подсыхающий клейстер, либо клей «Момент», которые просто не дают колесу нормально крутиться. Хорошо, если производитель втулок пожалеет смазки – тогда ваш ребёнок сможет более менее нормально кататься. В противном случае катание на велосипеде будет происходить с большой долей страданий.

Разобранная левая часть выглядит так

3. Очистка, смазка

Сначала уберите по максимуму всю смазку с помощью тряпок или туалетной бумаги. Возьмите какой-нибудь очиститель (мы использовали очиститель карбюратора в баллоне под давлением) или растворитель и прочистите по максимуму внутренности втулки. Кстати, подойдёт и любимая многими WD-40

Вытрите начисто детали. Если у вас нет очистителя, можно просто более тщательно вытереть всё тряпками

Нанесите смазку внутрь корпуса втулки, в том числе и на поверхности, с которыми взаимодействует подшипник

Главная задача – собрать левую часть муфты и целиком установить её во втулку вместе с колодками.

В часть муфты устанавливаем шайбу, за ней пружинку так, чтобы усики были направлены наружу

Смазываем конус, находящийся рядом с тормозным рычагом, устанавливаем на него подшипник

!Подшипник должен упираться шариками в чашку втулки, а с другой стороны подпираться конусом.

4. Сборка втулки

Попадаем усиками в специальные отверстия, сделанные в конусе. Для наглядности фото без смазки

Смазываем часть муфты, кладём на неё колодки. Выступы на колодках должны лежать на конусе между его выступами

В таком виде устанавливаем получившуюся конструкцию в корпус втулки

Устанавливаем подшипник большего диаметра в корпус втулки шариками внутрь, а подшипник меньшего диаметра в правую часть муфты, предварительно смазав все поверхности

Закручиваем муфту, прикручиваем конус и контргайку, после чего захватываем конус и затягиваем контргайку. Важно выбрать такой момент, когда колесо крутится легко, но не имеет люфта

Устанавливаем пыльник, звёздочку, после чего ставим стопорное кольцо в специально предназначенную для него канавку

На видео наглядный итог замены смазки (сравните с роликом в начале статьи)

Часовое видео о переборке односкоростной втулки с ножным тормозом прекрасно дополнит нашу статью

Для читателей нашего блога действует скидка по 10% по промокоду blog-BB30 на все товары , представленные в нашем магазине

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector