Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько служит велосипед

Обоснованы ли мифы о велосипедах?

Большинство людей, которые хотят купить велосипед, не особенно разбираются в этом вопросе, испытывают вполне естественное желание проконсультироваться с кем-то перед покупкой и:

обращаются за помощью к своим друзьям, которые, как им кажется, являются бывалыми велосипедистами;
читают кучу велосипедных форумов, где собираются фанаты-байкеры;
вспоминают свою юность, прошедшую на велосипедах советского велостроения;

В результате рождаются велосипедные мифы, развенчать которые я сейчас и намерен. Хочу подчеркнуть, что высказываю в этой статье свое личное мнение.

Миф № 1.
Самой целесообразной покупкой является «горный велосипед», он универсален, удобен и является идеальным выбором для большинства людей.

На самом деле:
«Горный велосипед» является одним из типов велосипеда и относится скорее к специальным, чем универсальным. По причине того, что 80% велосипедистов 80% времени едут по дорогам (асфальтированным и грунтовым), неразумно покупать велосипед, предназначенный для оставшихся 20% бездорожья, тем самым ощутимо снижая эффективность езды по дорогам.

На мой взгляд, на универсальность может претендовать только велосипед типа «кросс», который и по дорогам хорошо катит и на бездорожье не беспомощен.

Хотя должен заметить, что выбор «горных велосипедов» несоизмеримо шире, чем выбор «кроссов», так как поставщики вкладывают в товар свои деньги и вынуждены следовать за рынком, поэтому подобрать подходящую кроссовую модель часто не удается.

Миф № 2.
По-настоящему эффективными являются только дисковые тормоза, поэтому, если уж покупать велосипед, то непременно с дисковыми тормозами.

На самом деле:
Дисковые тормоза действительно имеют преимущество над ободными, но это преимущество не настолько велико, чтобы переплачивать $ 70−80, а то и больше, за этот прибамбас.

Основные преимущества дисковых тормозов в том, что:

Рабочие поверхности меньше досягаемы для грязи, поэтому эффективность торможения в условиях, когда обод облеплен грязью, выше. Это, конечно, важное качество, но такие условия очень редки даже у меня, и имеют практическое значение только при соревновательных скоростях, при обычной скорости эффективности ободных тормозов даже в таких тяжелых условиях более чем достаточно.
Тормозные колодки в дисковых тормозах служат гораздо дольше, но колодки ободных тормозов тоже достаточно долговечны, их обычно хватает на 4−5 тыс. км, к тому же стоят они гораздо дешевле.
Дисковые тормоза позволяют точнее дозировать тормозное усилие, но это опять же имеет значение на соревновательных скоростях, но на таких скоростях ездят в основном гонщики, и на такие скорости рассчитаны велосипеды дороже 1000 у.е., а обычный человек на обычной скорости скорее всего даже разницы не заметит, если пользуется просто хорошими ободными тормозами.
Дисковые тормоза продолжают работать, даже если обод сильно изогнут (восьмерка), и это действительно одно из немногих преимуществ таких тормозов, которое важно для обычного любителя. Но должен сказать, что нужно ОЧЕНЬ постараться, чтобы так убить колесо, обычно такое происходит после падения, и вероятнее всего, до дома придется добираться на автобусе, и тормоза при этом не понадобятся. А в общем-то такие поломки — редкое явление.
Хочется добавить, что, покупая велосипед с задним дисковым тормозом, Вы получаете проблему с установкой багажника, так как суппорт дискового тормоза закрывает место крепления багажника. Поэтому Вам придется либо придумывать какой-то переходник, который, естественно, уменьшит грузоподъемность багажника, либо искать специальную дисковую модель багажника.

Вывод:
если лишние 70−80 у.е. для Вас не принципиальны, то покупайте велосипед с дисковыми тормозами, но финансово напрягаться ради этого не вижу смысла. И уж, во всяком случае, ни при каких обстоятельствах не покупайте велосипед с дисковыми тормозами дешевле 350−400 у.е., по крайней мере, на сегодняшний день.

МИФ № 3.
Переключатели скоростей на велосипеде обязательно должны быть высокого уровня. Это первое, на что нужно обращать внимание при покупке.

На самом деле:
Дело в том, что гонщик во время соревнований очень часто переключает передачи, количество переключений в течение двухчасовой гонки может достигать несколько сот, и, конечно же, в этом случае идеальная точность и скорость переключения имеет огромное значение. Опять же переключатели соревновательного класса немного легче обычных и это важно, ведь те килограммы, на которые гоночный велосипед легче обычного, скрупулёзно собираются по грамму с каждой детальки, наматывая при этом сотни и тысячи долларов к цене.

Обычному же человеку, который может переключиться несколько раз в день, незачем выбрасывать деньги на переключатели соревновательного класса, как, впрочем, и на другое оборудование такого же уровня. Для нормального человека важны, на мой взгляд, совсем другие вещи. Важно, как узлы велосипеда защищены от влаги, важно чувствовать себя удобно на велосипеде, важно, чтобы тип и класс велосипеда соответствовал вашим целям, в конце концов, важно, чтобы велосипед просто нравился. А переключатели — это дело десятое, в 95% случаев уровня Shimano Alivio бывает достаточно, хотя и более низкие уровни переключателей ведут себя нормально.

Миф № 4.
Пластиковые педали плохие и недолговечные, нужно покупать велосипед с металлическими педалями.

На самом деле:
Этому мифу положили начало наши советские велозаводы, которые в начале девяностых начали комплектовать жутко некачественные к тому времени велосипеды ужасными пластиковыми педалями, которые очень быстро разваливались. Эстафету подхватили предприимчивые коммерсанты, которые покупали в Китае самые дешевые велосипеды (вернее, макеты велосипедов) по 10 у.е. и продавали их дома по 200 у.е. Это все породило недоверие и к пластиковым педалям и к велосипедам ценовой категории 150−200 у.е. Современные же велосипеды хороших производителей комплектуются отличными пластиковыми педалями, которые прослужат Вам не один год без проблем.

Миф № 5.
Качественный велосипед не может стоить дешевле 200 у.е. (некоторые источники называют цифру 300 у.е.).

На самом деле:
Происхождение этого мифа в целом было объяснено в предыдущем мифе о педалях. Безусловно, среди недорогих моделей с гораздо большей вероятностью можно нарваться на халтуру, но я заявляю абсолютно ответственно, что можно купить отличный прогулочный велосипед за 150−200 у.е. Но это будет именно прогулочный велосипед, и его нельзя использовать для туризма, не говоря уже о каких-то попытках спортивной езды, то есть максимум 500 км за сезон, и никакого зимнего использования. Хотя некоторые энтузиасты наезжают на таких великах по нескольку тысяч км за год, но это уже на свой страх и риск, я лично такую эксплуатацию не одобряю.

Оптимальной ценой для прогулочного многоскоростного велосипеда является 250−350 у.е., при прогнозируемой нагрузке до 80 кг, и 300−400 у.е. при большей нагрузке.

Миф № 6.
Вес велосипеда имеет решающее значение при покупке.

На самом деле:
Безусловно, если приходится каждый день заносить велосипед на пятый этаж без лифта, то лишний килограмм с каждым этажом будет удваиваться, и Вы возненавидите свой велосипед довольно быстро. Но давайте рассмотрим нормальную ситуацию, когда лифт работает, а Вы сами достаточно питаетесь, чтобы быть в состоянии донести велосипед до лифта. Итак, подумайте, какое имеет значение лишний килограмм или даже полтора? Да никакого! Кто, в конце концов, на ком ездит? Нет, конечно, для гонщика, который едет 100 км и проигрывает в итоге полторы секунды на финише, 1 кг имеет большое значение! Но для Вас-то? Вы весите 80 кг + велосипед 14 кг, итого 94 кг, значит, один кг — это 1,06% от общего веса, так стоит ли переплачивать 200 у.е., чтобы велосипед весил на килограмм меньше? Решайте сами.

Читать еще:  Топ самых велосипедов

Миф № 7.
Ни в коем случае нельзя покупать велосипед китайского производства, они всегда плохого качества, покупать нужно велосипеды американского или европейского производства.

На самом деле:
Во-первых, Китай вообще, а Тайвань в частности, является одним из мировых центров высоких технологий, там сейчас выпускается огромное количество товаров высочайшего качества и практически все ведущие производители велосипедов разместили свои производства именно в Китае и других азиатских странах, 70% велосипедов производятся там, и практически все они очень высокого качества. Остальные 30% велосипедов собираются в Европе, но из комплектующих, произведенных в азиатских странах. И не могу сказать, что они качественнее их китайских собратьев, бывает, что даже и наоборот.

Думаю, что я даже несколько преувеличил количество велосипедов европейского происхождения, скорее всего, их еще меньше, и если продавец говорит, что велосипед произведен в Европе или Америке, то, скорее всего, он обманывает.

Я не хочу сказать, что из Китая не везут и некачественную продукцию, везут, конечно, но это обычно делается сознательно, просто у некоторых людей бизнес такой.

Вот те несколько мифов, которые нужно иметь в виду, когда будете покупать велосипед.

Сколько служит велосипед

Очень много жаргонных слов используется в велосипедной промышленности. В большинстве случаев это полезно для точного описания велосипеда или компонентов, в некоторых случаях они используются недобросовестными продавцами, чтобы ввести вас в заблуждение. В этом руководстве мы попытаемся объяснить некоторые из наиболее распространенных терминов и фраз, чтобы вы могли быть в курсе разговора и подробно разберем из чего состоит велосипед.

Быть в курсе! Везде, где вы можете купить велосипед, информация о продукте, как правило, выполняется в виде спецификации. Более дорогие велосипеды имеют точные, детализированные технические характеристики, в то время как более дешевые велосипеды (особенно ниже 300$) либо не будут иметь никаких спецификаций или будут завалены бессмысленными словами. Будьте разумным клиентом , знайте, что вы покупаете!

Это руководство содержит 2 раздела: детали велосипеда и описание компонентов велосипеда.

Составные части велосипеда.

1. Тормозные ручки
2. Манетки
3. Грипсы
4. Вынос руля
5. Руль
6. Рулевая колонка
7. Вилка
8. Обода
9. Покрышки
10. Спицы
11. Втулки
12. Тормоза
13. Седло
14. Подседельный штырь
15. Задний амортизатор
16. Кассета
17. Шатуны со звездами (система)
18. Места крепления педалей
19. Цепь
20. Задний переключатель
21. Передний переключатель
22. Тормозной диск
23. Рама: верхняя труба
24. Рама: нижняя труба
25. Шарниры подвески
26. Линки подвески
27. Рама: задний треугольник

Многие велосипедисты с опытом , а также новички порой даже не предполагают, из чего состоит их байк. Каждый год велосипедные компании внедряют все новые и новые технологии в производстве велосипеда, однако, у него всегда остается рама, два колеса, вилка, седло, руль, а также другие неизменные компоненты. При выборе велосипеда будьте, хоть немного технически грамотным покупателем. Давайте рассмотрим более детально компоненты велосипеда. Так из чего состоит велосипед?

Описание компонентов велосипеда

1. Тормозные ручки. Служат для управления тормозной системой велосипеда. Ручки располагаются справа и слева на руле. Как правило, левая ручка отвечает за передний тормоз, правая – за задний. Внимательно относитесь к тормозной ручке, управляющей передним тормозом, на большой скорости нажатие на ее может произойти перевертывание велосипеда. Старайтесь тормозить двумя ручками одновременно, так велосипед не потеряет устойчивость.

2. Манетки. Манетки (второе название грипшифты) — это механизм для удаленного переключения передач велосипеда, для удобства использования закрепляется на руле. В зависимости от ситуации вы можете переключить большую либо меньшую передачу. Манетки бывают рычажные (переключение передачи осуществляется двумя рычажками) и поворотные (переключение осуществляется поворотом вперед-назад специального кольца, закрепленного на руле).

3. Грипсы. Грипсы – это резиновые ручки, которые помогают велосипедисту более удобно и надежно держать руль. В шоссейных велосипедах роль грипс выполняет специальная обмоточная лента руля.

4. Вынос руля. Вынос руля служит для соединения руля и рамы. В большинстве случаев допускается его регулировка по высоте, благодаря чему велосипедист может подобрать для себя индивидуально высоту и угол наклона руля.

5. Руль. Руль – важный элемент управления велосипедом . К нему крепятся манетки, тормозные ручки, грипсы и другие велоаксессуары (звонок, велокомпьютер, велофара и т.д.).


В зависимости от стиля катания, он может быть нескольких типов, а также размеров по ширине : прямой с изгибом, короткий (для кросс-кантри, 540-620 мм), изогнутый с подъемом (для трейла, 620-670 мм), есть также широкий усиленный руль (предназначен для экстремального катания, 660-710 мм). Для шоссейных велосипедов рули выпускаются специальной изогнутой формы и имеют размер 380-460 мм.

6. Рулевая колонка. Рулевая колонка предназначена для соединения вилки и рамы велосипеда. Содержит верхнюю и нижнюю чашку запресованную в рулевом стакане, в которых находятся два усиленных промышленных подшипника с конусами.

7. Вилка. Вилка – это один из основных элементов велосипеда. Она крепиться к раме, а к ней соответственно крепится переднее колесо и вынос руля. Часто вилка снабжается амортизатором, который помогает комфортно преодолевать неровности на дороге.

8-11. Колеса. Обода, Покрышки, Камеры, Спицы и Втулки – из этих элементов состоят колеса велосипеда. Колесо должно отвечать двум критериям – быть легким и в то же время прочным. От качества колеса напрямую зависит скорость движения. Давайте подробнее рассмотрим каждый элемент колеса.

Втулка – это часть колеса, которая обеспечивает его вращение. На втулке заднего колеса крепится кассета со звездочками. для обеспечения привода колеса от системы посредством цепи. Втулки крепятся к передней и задней вилке велосипеда при помощи так называемых эксцентриковых стяжек (быстросъемных зажимов).

Обод – это часть колеса, которая служит каркасом для покрышки. Различаю обода велосипеда по диаметру и ширине. Основной материал для изготовления обода — алюминий. Обод может быть одно- двух- и даже трехслойным. Обод крепится к втулке с помощью спиц.

Спицы служат для соединения втулки и обода колес, они влияют на жесткость колеса велосипеда. Количество спиц разное в зависимости от типа велосипеда, в основном используется от 24 до 48 спиц. Чаще всего колеса содержат 32 либо 36 спиц.

Покрышки – это элемент колеса велосипеда, который служит для обеспечения комфортного и безопасного движения. Также является защитой камеры от повреждений. Покрышки отличаются друг от друга по диаметру и ширине так же, как и обода, а также в зависимости от характера катания и состояния дорожного покрытия — по рисунку протектора.

Камера — элемент колеса велосипеда, размещается внутри покрышки. Она накачивается до нужного рабочего давления. Камеры различают по диаметру, по ширине, а также материалу изготовления и его толщине. Есть бескамерные колеса, в таком случае роль камеры выполняет покрышка.

Ниппель – элемент камеры, в котором находится клапан. Клапан служит для подачи воздуха в камеру при накачивании. Ниппель бывает двух типов — велосипедный (Presta) и автомобильный (Shrader). Большее распространение в виду практичности получил автомобильный ниппель.

Читать еще:  Форма соглашения о конфиденциальности

12. Тормоза. Тормоза обеспечивают плавную остановку велосипеда благодаря замедлению движения колес. Тормоза бывают передние и задние, а также делятся на механические и гидравлически, ободные и дисковые.

13. Седло – обязательный индивидуальный компонент каждого велосипеда. Крепится седло к велосипеду с помощью подседельного штыря. Седло каждый велосипедист выбирает самостоятельно исходя из комфортной посадки, утомляемости и эффективности езды. Постарайтесь подобрать максимально удобное для вас седло. Помните, что седла различаются по ширине, степени мягкости, наличием/отсутствием элементов амортизации, материалу обшивки. Также обратите внимание, что седла бывают мужские и женские.

14. Подседельный штырь. Он служит для крепления седла к раме велосипеда. Благодаря возможности менять его высоту, можно легко отрегулировать велосипед под свой рост. Различаются по весу и способу крепления к раме и седлу.

15. Задний амортизатор. Задний амортизатор обеспечивает работу заднего треугольника рамы и служит для смягчения всех неровностей на дорожном покрытии. Он крепится между передним и задним треугольниками рамы. Амортизаторы различаются по типу конструктивного исполнения — бывают воздушные и пружинные амортизаторы. Современные воздушные амортизаторы прекрасно работают и имеют меньший по сравнению с пружинными вес.

16. Кассета. Кассетой называют задние звезды привода велосипеда. Это набор от 6 до 9 звезд разного диаметра и количества зубьев, которые крепятся к втулке заднего колеса. Кассета предназначена для уменьшения либо увеличения передаточного числа между системой и задним колесом, обеспечивается благодаря переброске цепи с меньшей звездочки на большую и наоборот, управляется при помощи манеток.

17. Шатуны со звездами. Шатуны со звездами образуют так называемую «систему» другое название — передние звезды привода велосипеда. Содержит максимально три звезды разного диаметра. Шатуны крепятся к раме при помощи каретки, которая вкручивается в специальное отверстие в раме. Большинство современных комплектов шатунов выпускается с уже интегрированной кареткой. На шатуны крепятся педали велосипеда.

18. Педали. Иногда велосипеды поставляются без педалей. Велосипедист уже самостоятельно определяется с тем типом педалей, который ему необходим. Различают два вида педалей — контактные и бесконтактные. Для использования контактных педалей нужна специальная велообувь с креплениями. Педали изготавливаются из стальных сплавов или алюминия.

19. Цепь. Цепь служит для передачи тягового усилия от системы (шатунов со звездами) к кассете, другими словами она соединяет ведущие передние звезды с ведомыми задними звездами.

20-21. Переключатели. Переключатели скоростей – это механизмы, которые служат для переброса цепи с большего диаметра звезд на меньший либо наоборот. Задний переключатель закрепляется на так называемом «петухе» и работает с кассетой (задними звездами), передний переключатель работает с системой (передними звездами).

22. Тормозной диск. Тормозной диск – часть дискового тормоза, это тот элемент, об который трутся тормозные колодки, что приводит к замедлению велосипеда при торможении.

23-24, 27. Рама. Рама велосипеда — это главный узел, с помощью которого в все компоненты велосипеда соединяются в одно целое. Рамы различаются по типу используемого материала при изготовлении , различают стальные, алюминиевые, титановые, карбоновые рамы. Еще рамы различаются по геометрии – есть рамы для шоссейных велосипедов, горных, гибридов. Рамы бывают двухподвесочные (на двух амортизаторах) и жесткие (без амортизаторов). Также различают мужские и женские рамы (с пониженной верхней трубой либо вообще без верхней трубы).

25-26. Подвеска. Подвеской называют уникальное расположение шарниров и линков подвески, которые обеспечивают отличную работу амортизационной системы велосипеда.

Надеемся после ознакомления со статьей вы нашли все ответы на вопрос «Состав велосипеда«.

Велосипедная цепь

Оказалось, что у меня собралось так много вопросов и ответов о цепи велосипеда (горного), что решил их выделить в отдельную статью. Говоря об износе и обслуживании цепи, я имею в виду цепь на восьмерик или девятерик (уже появился 10-к для горного велосипеда, но я не пользовался).

Сколько служит велосипедная цепь?
Для самого распространённого дорожного велосипеда, с одной зубчатой звездой впереди и сзади – почти вечность. Скорее всего – весь срок службы велосипеда. Однако, с увеличением количества передач используют более тонкие цепи, которые должны быть точнее подходить к звёздам. Система цепь-кассета становится менее живучей и более критичной к износу. Чем больше в кассете звёзд — тем менее живучая цепь. Ресурс цепи для велосипедов с 6-ю звёздами на трещотке – примерно 4,5 – 6,5 тыс км, после чего цепь лучше заменить и можно продолжать ездить на той же кассете и системе. Для велосипедов с 8-9 звёздами менять цепь нужно после 1,2 – 1,7 тыс км пробега. Что более важно, цепь для 8-10 звёдной кассеты можно полностью износить за несколько сот километров езды по жидкой грязи или мокрому песку. Берегите цепь, цепей берегитесь!

Нужно ли чистить и смазывать цепь?
Да. Начинать всегда следует с чистки цепи, а смазывать, по возможности, только чистую цепь.

Как часто нужно смазывать цепь?
Через каждые 50-150 км, в зависимости от условий. После дождя и/или при езде по грунту – чаще, на сухом асфальте – реже. После каждой грязевой покатушки или под дождём. Перед смазкой, цепь нужно очистить от старой смазки и грязи.

Чем и как лучше чистить цепь?
Самый простой способ – чистка обычной тряпкой пропитанной в керосине. Вместо керосина можно воспользоваться например, WD-40 или аналогом. Большего эффекта можно достичь, чистя цепь при помощи старой зубной щетки.

Довольно удобно чистить цепь при помощи специальных машинок для чистки цепи.

Лучше всего иметь замочек на цепи, снимать её для мойки в баклаге с керосином или подобным растворителем. Потрясти минуту, заменить растворитель (слить в другую баклажку), повторить два раза. Чистая цепь не должна трещать при поперечном изгибании (песок в цепи). Не стоит мыть водой — её потом трудно удалить из звеньев. Чтобы достать цепь из баклаги, бутылку можно разрезать, альтернатива — бутылки с широким горлом.

Алгоритм:

  • Снять цепь с велосипеда, для этого цепь должна быть с замочком. Если нету — купите, он дешёвый, но полезный.
  • Положите цепь в бутылку от Кока-Колы (или подобную)
  • Залете в бутылку 100 мл растворителя, идеально — бензин «калоша«. Идеально — без запаха и чтобы быстро испарялся.
  • Закройте её крышкой и трясите минуту.
  • Аккуратно вылейте грязный растворитель в другую бутылку
  • Залейте ещё 100 мл растворителя к цепи и повторите процедуру. Если цепь грязная — пару раз.
  • Никуда не выливайте грязный растворитель. Оставьте его стоять в закрытой бутылке. Грязь осядет на дно, его можно будет использовать десятки раз.

Многократно использованный для чистки цепи бензин: песок осел через день после последней мойки

  • Бутылку с цепью разрежьте. Достаньте цепь и вытрите её сухой тряпкой либо бумажным полотенцем. Лучше это делать на открытом балконе или на улице.
  • Чем чище растворитель — тем меньше воняет. Самый вонючий — вайтспирит. Уайтспирит > Дизельное топливо > Керосин > Низкооктановый бензин > бензин «Калоша».
  • Не пользуйтесь высокооктановым бензином — он более токсичен (ГОСТЫ и ТУ соблюдаются не всегда и это трудно контролировать).

Чем можно смазывать цепь?
Почти всё равно, чем, намного больше на её ресурс влияет качество мойки. Смазка в цепи должна быть внутри роликов и на осях, снаружи цепь должна быть сухой. Для того, чтобы смазка попала внутрь, она должна быть жидкой, а для того, чтобы там долго удерживалась – густой.

Читать еще:  Как омолодить заднюю часть автомобиля?

Лучше смазывать цепь двухкомпонентной смазкой: тефлоновой или керамической в легколетучем расворителе. Аэрозоли не рекомендую — попадает куда надо и куда не надо. На индустриальное масло сильно налипает пыль. Мне нравятся Finish Line (Dry или Wet — в зависимости от условий). Силиконовые смазки менее подвержены налипанию пыли.

Как смазывать цепь наиболее эффективно?
Перед смазкой необходимо очистить цепь. Саму цепь стоит смазывать по зазору между боковыми пластинами и роликами с обеих сторон.

Если вы используете аэрозольный баллончик – оденьте на распылитель насадку-трубку, и удерживая конец трубки вплотную к цепи на кассете, вращайте педали назад и распыляйте смазку. Достаточно одного полного оборота цепи. Подождите 3-5 минут пока испарится эфир и вытрите сухой чистой тряпкой смазку с поверхности цепи.

Если вы смазываете цепь обычным жидким маслом, удобно использовать одноразовый медицинский шприц – расход 0,5…1 куб. см. на одну смазку. Можно смазывает каждый пин отдельно или просто держать иглу около зазора, крутя цепь педалями. После смазки стоит прокрутить цепь полминуты и вытереть насухо. Многие дополнительно вытирают цепь после нескольких километров движения. Не стоит заливать цепь огромным количеством масла, не вытирая его – дольше цепь от этого работать не будет, но соберет на себе много грязи.

Как ржавчина на поверхности влияет на ресурс цепи?
Hикак (в разумных пределах). Это эстетическая проблема. Цепи уровня ХТ и ХТР не ржавеют.

Надо ли смазывать звёзды кассеты и системы?
Нет, не надо. При набегании цепи на звезды, ролики цепи обкатывают зубья звезд. Трение между ними минимальное, поэтому смазывать звезды нет никакого смысла, исключая случай консервационной смазки для длительного хранения.

Как определить, нужно ли смазывать цепь?
На слух. Если цепь начала «стрекотать» при вращении педалей под нагрузкой, значит, она нуждается в смазке (либо изношена), если идет мягко и тихо, смазка не нужна.

Почему цепь должна быть чистой и сухой сверху?
На замасленную цепь очень быстро налипает много пыли и грязи, которая смалывается и, перемешиваясь с маслом, превращается в хорошую притирочную пасту, быстро изнашивающую цепь. Сухая снаружи цепь вовсе не обязательно будет сухой изнутри.

Нужно ли смывать с новой цепи заводскую смазку?
Я бы не смывал. Только с поверхности, чтобы не налипала пыль.

Как просто и быстро узнать, не износилась ли цепь?
Ставим цепь впереди на 3-ю звезду (самую большую) и пытаемся оттянуть цепь от звезды, взявшись кончиками пальцев. Если полностью видно 2 зуба на звезде, то цепь изношена, видно 3 зуба – цепь убита.

Если смазанная цепь продолжает издавать «стрекотание» при движении, это является признаком изношенности цепи или кассеты. Если цепь смазанная издаёт такой звук даже без нагрузки, то она крайне изношена.

Более точный способ: натягиваем цепь легким давлением на педали, беpём линейкy и меpяем цепь от центpа любого пина до центpа 24-го пина после него. Если результат составляет:

304,8-306,4 мм – цепь в норме,
306,4-307,9 мм – цепь изношена и требует замены,
> 307,9 мм – цепь, кассета, а возможно и система изношены.

Линейка — слишком неудобно, лучше использовать специальный калибр или цепемер (не дискретный), например, Park Tool CC-2 или СС-3. Если не ездить в «три цепи», а менять последовательно, то самое время это делать при 50% износе. Если ездить дальше, цепь заметно износит кассету и новая цепь будет быстро «подогнана» к увеличившемуся шагу зубцов (изношена) или будет проскакивать при нагрузке.

Зачем менять цепи «по кругу»?
Если вы проезжаете в сезон больше 3-4 тыс.км, то вам приходится менять цепи. Ресурс кассеты в 2-3 раза больше ресурса цепи, но изношенная цепь очень быстро губит кассету. Достаточно проехать 300-500 км на изношенной цепи и, возможно, её придётся выкинуть вместе с кассетой.

Чтобы повысить ресурс кассеты и цепей, не дожидаются износа цепи, когда цепь начнёт «есть» кассету, а меняют цепь на новую раньше, потом ещё раз, а потом опять устанавливают первую цепь, и т.д. по кругу.

Как менять цепи «по кругу»?
Через 500-600 км цепь снимаем и откладываем до лучших времен. Ставим новую еще на столько же км. Потом так же третью. Потом выбираем самую короткую (при одинаковом количестве звеньев), проезжаем ещё 500-600 и т.д. Когда 3 цепи по 3 раза поменяли, выкидываем все 3 цепи вместе с кассетой (блоком задних звездочек).

Подбираем женский велосипед

Катание на велосипеде – это великолепная возможность поддерживать себя в форме и тонусе, снимать стресс, получать море удовольствия от спортивных рекордов и неспешных велопрогулок. Итак, Вы всерьез задумались о покупке велосипеда, но пока не знаете, какую именно модель выбрать. Ваше замешательство понятно: немудрено запутаться в разнообразии брендов, спортивных дисциплин и технических характеристик велосипедов, особенно начинающему. Попробуем разобраться, какой велосипед Вам нужен.

Однако если Вы выбираете спортивную модель, то от заниженной трубы придется отказаться, такая есть лишь у прогулочных комфортных велосипедов. Девушке, ценящей скорость и экстрим, больше подойдет спортивный женский велосипед с классической (или заниженной на пару дюймов) рамой, отличающийся от мужского только расцветкой.

Прежде чем выбирать конкретную модель, необходимо определиться со стилем Вашего катания. Подробнее о различных велосипедных дисциплинах можно прочитать здесь.

При выборе велосипеда очень важно обратить внимание на ростовку: она ни в коем случае не должна быть мала или велика! Получить представление о нужной ростовке можно, сверившись с таблицей:

Чтобы примерно представить, какой размер Вам подойдет, сверьтесь с ознакомительной таблицей:

Рост велосипедиста, см:Размер рамы велосипеда, дюймы:
150 — 16014-15
160 — 17016-17
170 — 18018-19
180 — 19020-21
190 — .22-24

Информацию о наличии размеров рамы можно найти в карточке товара под фотографией модели, в третьей вкладке «Наличие в магазинах». У моделей, которых нет в наличии, этой вкладки нет.

    После того, как Вы определились с размером рамы, пора распланировать ту сумму, которую Вы готовы потратить на велосипед. Цена ниже 15 000 рублей предполагает, что модель будет начального уровня с простейшим оборудованием. Выбирать такой велосипед целесообразно, если Вы не планируете совершать на велосипеде никаких нагрузок и ездить собираетесь нечасто, в тихом темпе и на небольшие расстояния. Любительский уровень байков варьируется от 15 000 до 30 000 рублей. За эту цену Вы найдете прочную, качественно собранную модель, которая при правильных уходе и обслуживании будет верно служить Вам долгие годы. Если же катание для Вас не просто развлечение и способ самовыражения, а то дело, которому Вы отдаете множество сил и времени, и в котором хотите добиться и добиваетесь профессиональных результатов – самое время обратить внимание на профессиональные модели за 45 000 – 150 000 рублей. Это поистине королевская техника, неубиваемая, потрясающе качественная и способная без всяких проблем выдерживать колоссальнейшие нагрузки.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×