Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

С какой передачи трогается рено дастер

Мой Duster

С какой передачи трогаться на рено дастер верно, почему?

1.Как правильно тормозить.Виды и способы торможения на механической коробке передач.

Вождение для начинающих водителей/первый раз за рулём ( Практика)

Присматриваем себе с мужем Рено Дастер на вторичном рынке. Сегодня ездили смотреть первый автомобиль, владелец когда нам его показывал, начинал движение со второй передачи. Мотивируя это тем, что так удобнее.

Я почему хочу знать, нам понравился сегодняшний автомобиль, но мы боимся, что владелец трогается только со второй передачи, как бы не было проблем с трансмиссией на этом Дастере.

Основной аргумент любителей трогаться с второй передачи — это удобство. Но в инструкции, кстати, указано, что трогаться надо именно со второй скорости. Если возникают сложности про старте, проверьте не закисли ли у Вас передние тормозные колодки и отрегулирован ли ручник . Если колодки закисли и ручник держит заднее колесо, то старт автомобиля будет затруднён.

Владею автомобилем Рено Меган 2, до этого были Ситроены и Пежо. Работаю в сервисной зоне дилерского центра, поэтому знаю устройство автомобиля «от и до». Вы можете всегда обратиться ко мне за советом.

Я не буду спорить, так как я сам знаю парочку Дастероводов, которые трогаются со второй. Так им удобнее. Такие у нас трансмиссия и передаточные числа на Рено Дастер. Если дорога идёт вверх, то действительно, трогаться с первой, а потом сразу же переходить на вторую не удобно.

Но у меня есть неофициальный ответ от дилера, который говорит, что по их статистике, сцепление у любителей трогаться со второй передачи, редко у кого живёт больше 40 000 км.

Я рекомендую ездить так, как Вам удобнее. То есть, решайте сами, с какой передачи трогаться, тем более, что сам Рено рекомендует это делать со второй передачи!

Особенности коробки передач Renault Duster

Полноприводные автомобили оснащаются пяти или шестиступенчатыми механическими коробками передач.

Коробка передач JR5 устанавливается с двигателем K4M. А коробка TL 8 может устанавливаться как с двигателем K4M, так и с двигателем F4R.

Механическая коробка передач TL 8 имеет те же присоединительные и установочные размеры, что и коробка передач JR5, и во многом аналогична ей по конструкции. Разница в наличии шестой передачи и расположении шестерен и синхронизаторов на валах, а также литой задней крышке вместо штампованной.

Коробка передач TL 8

Корпус коробки передач состоит из двух частей (отлитых из алюминиевого сплава): картера сцепления и картера коробки передач. При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик-прокладку.

Ведущая шестерня главной передачи находится в постоянном зацеплении с ведомой шестерней главной передачи. Ведомая шестерня главной передачи установлена на коробке дифференциала и крепится к ней болтами.

В коробке дифференциала установлены два сателлита и две полуосевые шестерни. Сателлиты установлены на оси, крепленной в коробке дифференциала.

Коробка дифференциала вращаются на двух роликовых конических подшипниках, внутренние кольца которых напрессованы на коробке дифференциала, а наружные запрессованы в картеры коробки передач и сцепления. Коробка дифференциала посредством шлицевого соединения передает вращение на ведущий вал раздаточной коробки.

Механизм управления коробкой передач крепится к туннелю пола четырьмя болтами.

Трос включения и трос выбора передач — невзаимозаменяемые.

После этого сдвигаем зубчатый фиксатор 4 (оранжевого цвета) внутри наконечника троса, выводя его зубья из зацепления с зубчатым концом троса 6.

Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун, расположенный в ее верхней части.

В коробку передач на заводе заливают трансмиссионное масло, рассчитанное на весь срок службы. Уровень масла в коробке передач должен находиться на уровне нижней кромки маслозаливного отверстия, закрытого пластмассовой пробкой.

При серьезной поломке или сильном износе деталей коробки передач целесообразно заменить ее целиком.

Возможные неисправности механической коробки передач и способы исправления

Рено Дастер механика устройство, технические характеристики Renault Duster с МКПП

Рено Дастер механика устройство, технические характеристики коробок Renault Duster. Обо всем этом мы сегодня поговорим в нашей статье. Сразу скажем, что механических коробок у Дастера две. Одна МКПП стоит в переднеприводной версии кроссовера 4×2 с 5 передачами.

Базовая 5-ступенчатая трансмиссия Renault JR5 (на фото в начале статьи) довольно популярна и стоит на других моделях французского производителя. Такую же коробку ставят на одноплатформенники Логан/Сандеро.

Передаточные числа Duster 4×2 5МКПП

6-ступенчатая коробка Рено Дастер ставится на версии с 1.6 и 2-литровым модификациями 4×4.

Основное внешнее отличие данной трансмиссии в наличии дополнительного редуктора (на фото помечен красной стрелкой), от которого крутящий момент, посредством карданного вала, передается на задние колеса.

Из-за разной мощности и крутящего момента движков 1.6 и 2 литра внутри корпуса коробки TL8 стоят разные шестерни, которые призваны обеспечить максимальную эффективность для каждой модификации автомобиля.

То есть снять с Дастера 1.6 6-ступенчатую коробку и переставить на Duster 2.0 теоретически можно, но у коробок разные передаточные числа 5-ой и 6-ой передачи.Передаточные числа Duster 1.6 4×4 5МКПП (Дастер 2.

  • Первая передача — 4.454
  • Вторая передача — 2.588
  • Третья передача — 1.689
  • Четвертая передача — 1.171
  • Пятая передача — 0.914 (0.871)
  • Шестая передача — 0.731 (0.674)
  • Задняя передача — 4.476

Прошёл больше 3 тысяч, 1.6 движёк, 4Х4, МКПП. Машина нравится, но лучше брать 2.0 литровый и обязательно ставьте парктроник. Я уже два раза прикладывался, особенно когда паркуешься с разворотом. Со второй передачи удобно трогаться с перекрёстка, а в пробке с первой не газуя.

Читать еще:  Где продлить социальную карту москвича пенсионеру в 2017 году

Дуся куплена 8 марта 13 г.-поэтому ДУСЯ. 4*4 2 литра резина АМТЕЛ. До Рено Дастер был Логан. Все нравиться! Но сразу поменял дворники-исчезла почти «капелька» и видно шире (610-510). Обкатку не прошел. На спидометре 700км. Потребляет 95 кириши-минимально 9.2 максимально 13.6. Но это всесезонка резина. Да 9.

2 при переднем приводе. Брюки при входе выходе сзади грязные-завел щетку лежит в двери-жена смеется ты с новой машиной скоро и мыться по утрам будешь. Стартую с 2-ой. Езжу-4,5,6/по трассе. Ханд фри в магнитоле-очень хорошо, но только принимать звонки позвонить пока не получается-прошивка русская в магнитоле не того.

Коврики от Дастера один в один. Пока одел чехлы на задние сидения. С передом есть проблемы-обивка сидений уже выполнена как чехол.

Сзади карманы, материал сзади и по бокам некая клеенка-от детей можно вымыть и протереть -удобно и надо ли заморачиваться? Линза френеля не подошла-заднее стекло не совсем вертикально, как в ЕТТИ, и бликует.

Ну вроде и все. Всем удачи.

Алексею. Поначалу проблема с брюками тоже была. Дело в том, что передние брызговики узкие, и грязь вся на порогах. Сейчас проблемы нет: поставил передние брызговики элегант 4, купил на авторынке.

Они широкие, висят как лопушки, но дизайн не портят. Их надо сверху немного подрезать, а ставятся также на 4 болта. Бери польские, они мягкие. А чего заливаешь 95, у меня тоже 4×4 2л., езжу с самого начала на 92, при покупке сказали.

Отличный результат, 7,8 л на 100 км по трассе. Прошел 4000 км.

Являюсь владельцем Рено Дастера. 2 литра автомат с декабря 2012. До этого было Рено Сандеро, было всё Ок! Но вот прошла зима и на задних крыльях ближе к порогу, да и на дверях, появились мелкие вздутия. Ну ладно фигня, подумал, может и было с самого начала. А вот ещё несколько моек и одно вздутие на дверях лопнуло и скоро отвалится ЛКП в этом месте! Записался завтра на гарантийку.

Посмотрим. Залез на форум, а там. и фото и всё давно уже описано. Вобщем проблема массовая, так-что подумайте и при приемке тщательно проверьте на наличие. Пузырьки маленькие от 0.5 мм и да 1.5мм (он и лопнул).

Вобщем на Рено мне раньше везло, хотел ещё и Калеос купить, ну теперь нет уж тачку за 1300 000 с такими же проблемами? Ведь его теперь тоже на Автофрамосе собирают. Буду продавать однозначно.

прикольно читать отзывы о машине с пробегом 1-16 т. км даже и при стоимости 200000 р а уж при 20000 баков. Вид у дастера конечно намного лучше чем у моего ссангенга муссо, но у моего муссо 175000 т. км. пробега и тоже никаких проблем, да качество расходников конечно стало хуже. А что будет с дастером к 100000 км.?

С какой передачи трогается рено дастер

Renault Duster (2019 год). На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

Читать еще:  Рено логан заправка кондиционера

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Тема: Первая или вторая ? 2.0 L

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Первая или вторая ? 2.0 L

Разгон на 1 передаче оставляет желать лучшего , и довольно быстро уйти со старта это проблема . Так что выбираем 1 или 2 передачу при трогании с места ?

Да ладно, ничего не напутали?
Я всегда на первой + режим AUTO — стартую, когда надо резко «газануть» на перекрестке

Вторая — разгон до 3500 по тахометру, далее четвертая и полетели.
Первая исключительно по говнам, в горку, с грузом. Ну и в пробке удобно тошнить.
Третья в городе на поворотах и на лежачих полицейских нужна.

Читать еще:  Если вы попали в дтп ваши действия?

Попробывал 1 раз со второй передачи тронутся , движок начинает немного захлебываться , но потом нормально . Опять же сцепление . Ну а если с первой нормально тронутся то тут только до 6 как минимум крутить надо .

Не надо крутить до 6000. Трогайся со 2-й. Раскручивай до 1500обмин и плавно отпускай сцепление, ( но сначала газ, потом сцепление). После трогания добавляешь газ и уходишь в точку.

Первая специально сделана короткой, для грязи и т.д, так как понижайки нет. А вторая примерно такая же как на обычных машинах. То есть коробка у нас как у грузовиков. Если дорога ровная, несильно груженый — спокойно трогаемся со второй. А первая если бездорожье, груза много, ну или в пробке тошнить или на бордюр заехать. Но постоянно с нее трогаться не нужно.

Мужики я чот совсем не понимаю этот 2.0л. Где заявленный 196н/м. (пробег3,3тыс) до 1,5-2 тыс/об двига вообще не дышет. До этого пользовал (и ща юзаю) Вольву S40 2006 с двигой форда 1,8 125 л.с., при разгоне по асфальту со снегом пробуксовку колес можно было наблюдать вплоть до 3 передачи. и это задумчивая фордовская двига! Этот захлебывается с первой, а там далее. кто-то ну очень сильно держит за яйса! Как этому кто-то руки поломать?

У меня после 10 тыщ движка проснулась, а так овощ был. Ожидайте в общем.

Поддерживаю, у меня поехал только после 14 тыс.км. До этого овощ.
На первой слишком быстро обороты упираются в красную зону, а на второй не хватает тяги если не газовать в пол. Я включаю когда как, но со второй чаще.

AnDrOn_M,
Попробуй выжать газ в пол при нажатом сцеплении, обороты упрутся в 3000 оборотов в минуту, все сделано чтобы задний мост без явной необходимости не подключался, а вот на переднеприводных дастерах (1,6л) стоит тросовый привод дроссельной заслонки нет электронной удавки и можно стартовать с буксами себе на здоровье. По ощущениям, 1,6 2вд легче разгоняется и шустрей 2,0 4вд,но на бумаге он тихоход а 2,0 ракета. Решил проверить свою Дусю на цифрах, добился стабильно 10,6 с. до 100 км/час (на бумаге 10,4с), но алгоритм получился странный, стартуешь со второй и до отсечки затем 3 и до отсечки, инача получается далеко за 11 сек (использовал программу торкю про). http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1373&page=1

Последний раз редактировалось Shogun; 18.11.2012 в 02:17 .

С первой очень редко — под грузом. Как-то резко с первой стартует, со второй мягче.

Поддерживаю, у меня поехал только после 14 тыс.км. До этого овощ.
На первой слишком быстро обороты упираются в красную зону, а на второй не хватает тяги если не газовать в пол. Я включаю когда как, но со второй чаще.

AnDrOn_M,
Попробуй выжать газ в пол при нажатом сцеплении, обороты упрутся в 3000 оборотов в минуту, все сделано чтобы задний мост без явной необходимости не подключался, а вот на переднеприводных дастерах (1,6л) стоит тросовый привод дроссельной заслонки нет электронной удавки и можно стартовать с буксами себе на здоровье. По ощущениям, 1,6 2вд легче разгоняется и шустрей 2,0 4вд,но на бумаге он тихоход а 2,0 ракета. Решил проверить свою Дусю на цифрах, добился стабильно 10,6 с. до 100 км/час (на бумаге 10,4с), но алгоритм получился странный, стартуешь со второй и до отсечки затем 3 и до отсечки, инача получается далеко за 11 сек (использовал программу торкю про). http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1373&page=1

Так сотню проходит на 3-ей или все таки на 4-ой? Я свой пока еще так сильно не крутил.

Сотня на 3-й это перебор…
Трогание — 2я.
До 40 км 3-я.
От 40 до 60 4-я.
От 60 до 80 5-я.
От 80 6-я.

Выбор передачи зависит не только от скорости движения (как учили в советских автошколах), но и от того что вы в данных момент от двигателя хотите. Если вы никуда не торопитесь, или в «экоралли» играете, как я это недавно делал, то можно выбирать передачу, чтобы мотор работал на минимальных оборотах (но все таки не менее 1500). Ведь просто для поддержания скорости в 70 км/ч на ровной дороге хватит и 6-ой передачи. Но если вы хотите с этой скорости спокойно ускориться, нужно включить 5-ю, а если поинтенсивней ускориться — 4-ю. А при максимально интенсивном разгоне эта скорость преодолевается на 3-ей передаче. Так что 70 можно ехать на передачах от 3-ей до 6-ой, в зависимости от того что вы в данный момент хотите от машины.
А насчет сотни на третьей спросил потому, что при выполнении упражнения «разгон» на машинах с пятиступкой сотня как правило проходится на 3-ей. А у нас коробка с дополнительной первой. Так что третьей соответствует четвертая у нас, потому и спросил.

Сегодня почитал мануал к дусе , опять же написано что — рекомендовано на плоских участках дорог трогаться с места на 2 передаче !

На 196 hm ты вообще с места не тронешься Ну а по теме , то пробег уже 1100 км и двигатель вполне тяговит даже с низов . Да пока газ невнятный но вполне приемлимо .

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector