Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рено дастер замена сцепления

Замена, ремонт сцепления Рено Дастер

Найти услуги сервиса, где цена на замену сцепления на Рено Дастер с полным приводом была бы оптимальной, достаточно сложно. Благодаря высокому потоку клиентов, автосервис СИМград ставит демократичные расценки. Здесь, для того чтобы узнать сколько стоит та или иная услуга достаточно воспользоваться сайтом или позвонить по телефону. Менеджер ознакомит вас со всеми услугами и проконсультирует по конкретному вопросу. Мы занимаемся ремонтом полноприводных Дастеров достаточно продолжительное время и обладаем немалым опытом в этом деле. В работе используется новейшее оборудование, а диагностика выполняется при помощи компьютеризированных систем.

Цены на работы

Наименование услугиЦена
Замена сцепленияот 10 800 руб.
Замена масла в АКПП и МКППот 1 350 руб.
Замена масла в редукторах и дифференциалахот 1 215 руб.
Замена сальников и прокладокот 1 350 руб.
Замена подшипниковот 2 700 руб.
Ремонт АКППот 675 руб.

Замена троса, цилиндра

Стоимость замены сцепления на Дастере 1.6 в сравнении с другими сервисами, у нас будет стоить намного дешевле. Автосервис работает с проверенным поставщиком долгие годы и именно по этой причине предоставляет гарантии на весь товар и услуги. Одним из важных узлов данной машины является именно сцепление, которое осуществляет функцию отключения мотора от всех остальных узлов техники. За счет этого и происходит переключение скоростей.

В большинстве автомобилей этот механизм одинаков и часто попадаются однодисковые, сухие образцы, внутри которых нет специальной жидкости.

Работа усложняется если на автомобиле стоит полный привод. Конструкция узла более сложна и для обслуживания требует больших навыков. Как правило, ремонтом сцепления, в этом случае, занимается несколько квалифицированных мастеров.

Установка нового сцепления нужна в таких случаях:

  • при переключении передачи автомобиль начиняет трястись;
  • при сильной деформации фрикционных накладок;
  • когда пружина лепесткового типа критично изношена.

К замене тросов, цилиндров сцепления прибегают в тех случаях, когда диагностируется обрыв или чрезмерное их растяжение. Включение КПП, а также манипуляции с передачами в данном случае невозможны. Цилиндр обычно не подлежит ремонту и просто заменяется на новый. Мы делаем тщательную проверку перед основным обслуживанием и всегда выбираем наиболее подходящий вариант устранения неполадки.

Замена тормозных колодок на Рено Дастер, сцепления и т.п. проводится на специальном, освещенном стенде, это гарантирует эффективность и полную безопасность для вашего авто. Сервис Renault Duster работает с оригинальными комплектующими и сертифицированным дилерским оборудованием. Теперь вы можете не беспокоиться о собственной безопасности на дорогах. Звоните и мы сделаем бесплатную диагностику вашего Renault!

Замена сцепления Рено Дастер

Сцепление – это обязательный узел в любом автомобиле. Он предназначен для периодического отключения двигателя от остальных деталей трансмиссии. Это нужно для запуска мотора и для переключения передач при ускорении автомобиля и его движении на различных скоростях.

Практически во всех моделях концерна Рено сцепление выполнено по одинаковой и самой распространенной для легковых автомобилей схеме – сцепление сухое и однодисковое. Это значит, что внутри узла сцепления отсутствуют какие-либо рабочие жидкости, а крутящий момент от двигателя к коробке передач передается с помощью перемещения диска сцепления.

Особенности замены сцепления Рено Дастер

  • Некоторые модели Дастер производятся с полным приводом. При замене сцепления на таких моделях объем работ, которые необходимо выполнять несколько больше, по сравнению с моделями с передним приводом. Часто необходимо снимать передний подрамник и другие элементы подвески и шасси
  • Меняют весь узел сцепления в сборе. В него входит корзина сцепления, диск с фрикционными накладками и пружинными демпферами гасителя колебаний, лепестковая пружина и выжимной подшипник. После сборки в заводских условиях весь узел балансируют
  • Для замены сцепления сначала необходимо снять коробку переключения передач и раздаточную коробку (для полноприводных моделей), а лишь затем демонтировать корзину сцепления
  • Демонтаж всего двигателя не требуется – это значительно ускоряет ремонтные работы
Читать еще:  Что делать виновнику дтп со страховкой?

Когда необходима замена сцепления Рено Дастер

  • Если при включении передач и при начале движения с места машину начинает трясти. Это может быть признаком неравномерного износа фрикционных накладок или при ослаблении некоторых лепестков пружины
  • При большом свободном ходе педали сцепления, когда сцепление отключается в самом конце хода педали. Несмотря на все возможные регулировки и удаление воздуха из системы гидропривода сцепления. Скорее всего, причина в критическом износе фрикционных накладок на диске сцепления
  • При резком снижении усилия, необходимого для нажатия на педаль сцепления. Похоже, лепестковая пружина сильно ослабла или имеет критический износ и нуждается в полной замене

В техцентре Рено Ремонт Вы сможете быстро и качественно заменить сцепления на своем Рено Дастер. Работу проведут в кратчайшие сроки. При наличии всех запасных частей, уже через несколько часов Вы сможете снова сесть за руль своего автомобиля.

Чтобы записать на осмотр или ремонт сцепления нужно позвонить по телефону 8(495)94-067-94 .

  • 01.Химчистка 2900 руб.

Включая быструю сушку феном CarFon.Подробнее

02.Проверка авто 1650р

Диагностика состояния машины перед покупкойПодробнее

03.19 работ за 990р

Рекомендуем при каждом прохождении ТО.Подробнее

110 000 за бортом — ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ

Renault Duster 2012

  • Вот я и пришел к очередному приключению со своим авто.

    Все больше и больше убеждаюсь, что уже не только я имею данный автомобиль, а и он начинает проявлять ко мне взаимные чувства :))

    Ну да обо всем по порядку:

    Осень, тепло — машина при начале движения начинает существенно трястись. И сцепление включается в самом верху хода педали.

    Вывод — пора менять сцепление.

    Хотя в холоде машина стала вести себя лучше, но раз решил — то вперед.

    Начинаю неспешно лазить по сайтам, пробивать по коду — в результате купил сцепление LUK за 3500 (заказал в интернет-магазине).

    Следом пробиваю выжимной подшипник и тут начинается самое интересное.

    По коду выдает обычный механический. Смотрю по просторам интернета — там пишут про гидравлический.

    Не спеша чешу в затылке с недельку-две и еду к официалу.

    Ребята пробивают и говорят — подшипник в наличии, будете приобретать?

    Ладно, думаю, на подшипник у официалов можно разориться, главное — чтобы подошел.

    Выносят в итоге обычный подшипник, отдаю за него 1800 (блин) и решаю отложить замену сцепления на новогодние праздники (забегая вперед -это была моя ошибка. ).

    И вот он — Новый Год, 9 января, придя в себя — еду в сервис и отдаю свое серое чудо в ремонт.

    Через 2 часа раздается звонок — «НЕ ПОДХОДИТ ПОДШИПНИК» — говорят мне.

    10 минут нецензурной брани в сторону официалов и я еду на такси в сервис.

    Мне показывают чудо французской мысли — гидравлический выжимной подшипник (прилагаю код, может кому поможет 306204287R). Подшипник уже хрустит при вращении, так что замена обязательна.

    Читать еще:  Как записывают в личную карточку работника отпуск

    Беру его с собой и начинаю заезд по городу в поисках нужного подшипника.

    Накатываю на такси 500 рублей, посетив 5 магазинов и вот на краю города нахожу ну очень похожий подшипник по всем параметрам, но с немного другим номером запчасти.

    И тут, внимание — ответ 4 500.

    Чтоб легко жилось этому конструктору, который поставил в бюджетный внедорожник такие запчасти.

    Покупаю, везу в сервис.

    Действительно, очень похож — НО НЕ ПОДХОДИТ. Угол крепления трубки отличается от стоявшего варианта градусов на 5 и как следствие — гидравлическая трубка упирается выше отверстия для нее предназначенного на 0,8 см. Гнуть пластиковую трубку и проявлять конструкторскую смекалку не стал, ибо что такое остаться без сцепления я уже знаю (см. предыдущее дополнение).

    Еду домой и прозваниваю специализированные магазины в Нижнем Новгороде (Рено, Ниссан) и официалов — ни у кого нет данной запчасти в наличии — все под заказ. А заказ готовы принять только с 12 января (напомню звонил 9 января) + 3 дня на доставку запчасти. А в это время моя машинка висит на подъемнике в полуразобранном виде.

    После этого еще 20 минут непечатных выражений в сторону официалов, на которых понадеялся.

    Заказал в итоге через тот же сервис, в котором висел мой аппарат. Оригинал (Valeo) но с «шильдиком» Рено — 9 500 рублей, тот же подшипник Valeo без «шильдика» — 4500 рублей. Выбираю естественно второй вариант.

    И вот происходит чудо. Ребята в сервисе сработали очень оперативно и во вторник 13 января подшипник был уже у них.

    14 вечером я забрал свое авто. Сама работа с заменой масла в КПП, доливом масла в трансмиссию, тормозной жидкости и жидкости в ГУР обошлось в 10 т.р.

    Сцепление мягкое, как новенькое, даже испугался с начала. Машинка катит нормально.

    Посмотрим что будет летом, когда диск будет греться.

    Надеюсь кого-то спасу от лишних проблем.

    Масло и пр. жидкости (хотя можно было обойтись без замены масла) — 3300

    ИТОГ — 21 300 — как Вам этот бюджетный кроссовер?

    Рено дастер замена сцепления

    Рено Дастер. Снятие механической коробки передач

    Снимаем коробку передач для ремонта, замены деталей и узлов механизма сцепления, а также при демонтаже двигателя.

    Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
    Операции по снятию коробки передач показаны на двигателе 2,0 л.
    Операции по снятию коробки передач на двигателе 1,6 л – аналогичны.
    Сливаем масло из коробки передач (см. Проверка уровня и доливка масла в механическую коробку передач).
    Снимаем приводы передних колес (см. Снятие приводов передних колес).
    Отсоединяем тросы механизма управления коробкой передач от рычагов коробки передач и выводим установочные втулки оболочек тросов из опорного кронштейна (см. Снятие механизма управления коробкой передач).
    Снимаем стартер (см. Снятие и проверка стартера двигателя 2,0).
    Снимаем подрамник в сборе со штангой стабилизатора поперечной устойчивости (см. Снятие подрамника).

    Снимаем раздаточную коробку (см. Снятие раздаточной коробки).

    Ключом Torx T-20 отворачиваем пластмассовый фиксатор пистона крепления защитного кожуха…

    …и снимаем кожух.

    Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления пластмассового держателя жгутов проводов к картеру сцепления…

    …и вынимаем болт.

    Поддев плоской отверткой пистон крепления держателя жгутов проводов, извлекаем его из отверстия корпуса термостата.

    Читать еще:  Штраф за отсутствие шашек на такси

    Отводим держатель жгутов проводов со жгутами от коробки передач.

    Снимаем наконечник трубки гидропривода сцепления с переходника (см. Замена шланга и трубки гидропривода сцепления).
    Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода (см. Снятие выключателя света заднего хода механической коробки передач).

    Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления наконечника «массового» провода к картеру сцепления…

    …и отводим его в сторону.

    Вынимаем датчик положения коленчатого вала из отверстия в картере коробки передач (см. Снятие датчика положения коленчатого вала).

    Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления фланца выпускного коллектора к кронштейну коробки передач.

    Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления кронштейна к коробке передач…

    …и снимаем кронштейн.

    Выводим пластмассовый наконечник шланга сапуна из держателя…

    …и снимаем шланг сапуна с пластмассовой втулки.

    Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления держателя трубки гидроусилителя руля к картеру коробки передач.

    Тем же инструментом отворачиваем болт крепления другого держателя трубки (стрелкой показана резьбовая часть болта).
    Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем болт крепления рым-кронштейна…

    Подставляем регулируемые упоры под поддон картера двигателя и под картер коробки передач, подложив предварительно отрезки досок.

    Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем задний верхний болт крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя…

    …и вынимаем болт из отверстия.

    Тем же инструментом отворачиваем передний верхний болт крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

    Тем же инструментом отворачиваем болт крепления коробки передач к поддону картера двигателя с передней стороны двигателя.

    Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления коробки передач к поддону картера двигателя с задней стороны двигателя.

    С задней стороны двигателя высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку шпильки крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

    С передней стороны двигателя головкой «на 13» отворачиваем гайку шпильки крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

    Отворачиваем гайку шпильки крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач (см. Замена опор силового агрегата).
    Приспускаем силовой агрегат на регулируемом упоре так, чтобы шпилька кронштейна коробки передач вышла из отверстия подушки опоры.

    Головкой «на 16» с удлинителем отворачиваем три болта крепления кронштейна к коробке передач.

    Головкой «на 13» отворачиваем два болта нижнего крепления коробки передач к поддону картера двигателя.

    Отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления, и снимаем коробку передач.
    Устанавливая коробку передач на двигатель, необходимо направить первичный вал так, чтобы шлицы вала вошли в зацепление со шлицами ведомого диска сцепления.
    Поворачиваем коробку передач так…

    …чтобы шпилька картера сцепления…

    …и шпилька блока цилиндров двигателя… …вошли в соответствующие отверстия картера и блока.
    После этого досылаем коробку передач по посадочным втулкам до упора в блок цилиндров двигателя.
    Убедившись, что коробка передач установлена правильно, заворачиваем болты и гайки крепления коробки передач предписанным моментом (см. Приложения).
    При установке кронштейна крепления выпускного коллектора сначала наживляем два болта крепления кронштейна к картеру коробки передач и два болта – к выпускному коллектору.
    После того, как болты будут наживлены, необходимо проверить, чтобы кронштейн находился в свободном состоянии.
    После этого можно постепенно, шаг за шагом, попеременно заворачивать болты крепления, одновременно проверяя, чтобы не было какого-либо перекоса кронштейна.
    Дальнейшие операции по сборке проводим в обратной последовательности.
    Заливаем масло в коробку передач.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×