Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

Как разобрать и собрать двигатель автомобиля

Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).

Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

  1. Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
  2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
  3. Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
  4. Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
  5. Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

Читать еще:  Положение о складе сырья и материалов

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать

Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.

Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.

Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.

Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.

Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.

Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.

Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Назначение прокладок двигателя внутреннего сгорания. Виды прокладок, материалы их изготовления: прокладка ГБЦ и крышки клапанов, сальники, манжеты и другие.

Разборка и сборка двигателя: порядок и особенности

Демонтаж и монтаж головки цилиндров

Головку цилиндров следует снимать только для устранения неисправностей деталей цилиндро-поршневой группы, прокладки головки цилиндров, клапанов или для замены самой головки. Головку цилиндров снимайте в следующем порядке:

Рис. 98. Отвертывание гайки скобы крепления форсунки

— слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя;

— отсоедините от головки все трубопроводы, защитите их внутренние полости от попадания пыли и грязи;

— снимите крышку го- ловки цилиндров;

— отверните гайки скоб крепления форсунок (рис. 98) и снимите форсунки (рис. 99), предохраняя распылители от ударов и засорения отверстии;

Читать еще:  Велосипед mongoose tyax

— отвернув болты крепления осей коромысел, снимите оси коромысел вместе с коромыслами и извлеките штанги.

— отверните гайки крепления головки цилиндров, соблюдая ту же последовательность, что и при затяжке;

— снимите головку цилиндров с двигателя и про верьте ее состояние, обратив внимание на герметичность заглушек;

— если необходимо, снимите осторожно прокладку головки цилиндров, избегая ее повреждений;

— проверьте состояние гильз цилиндров и закройте цилиндровые отверстия, чтобы предохранить их от попадания пыли и грязи.

Рис. 99. Снятие форсунки

Головку цилиндров устанавливайте в обратном порядке. Перед установкой протрите чистой ветошью привалочные плоскости блока, бурты гильз цилиндров и головки цилиндров, прочистите от нагара отверстия под установку распылителей форсунок. Обратите внимание на правильность установки прокладки головки цилиндров на штифты и окантовок прокладок—на бурты гильз цилиндров. Повторное использование прокладки головки цилиндров допускается при отсутствии следов прорыва газов и разрушения окантовок газового стыка.

Гайки крепления головки цилиндров затягивайте в порядке возрастания номеров, как показано на рис. 100, моментом 220—240 Н•м (22—24 кгс•м). После первой затяжки повторной операцией проверьте требуемый крутящий момент на каждой гайке, соблюдая указанную последовательность. Нельзя затягивать гайки моментом большим, чем указано, т. к. это неизбежно приведет к разрушению окантовок прокладок головок цилиндров и прогару самих прокладок.

Рис. 100. Последовательность затяжки гаек крепления головок цилиндров двигателей:

а— ЯМЗ-236М; б — ЯМЗ-238М

Перед началом притирки очистите головки цилиндров от масла и нагара и нанесите метки на тарелки клапанов, чтобы при сборке обязательно установить их по своим седлам. Снимите клапаны с помощью приспособления, изображенного на рис. 101. Головку цилиндров без форсунок, коромысел и осей коромысел установите на плиту так, чтобы обеспечить упор для клапанов. Упорный винт 1 приспособления вверните в отверстие болта крепления оси коромысла, нажимную тарелку 2 приспособления поставьте на тарелку пружины клапана и, нажимая на рукоятку 3 рычага приспособления, отожмите пружину клапана, выньте сухари тарелки клапана, разберите пружинный механизм, поднимите головку цилиндров и выньте клапаны.

Клапаны и их седла тщательно очистите от нагара, промойте в керосине и осмотрите для определения степени ремонта. Восстановить герметичность клапана притиркой при наличии незначительных износов и мелких раковин на фасках можно в том случае, если тарелка клапана не покороблена и нет прогаров на фасках клапана и седла. При наличии этих дефектов притирке должны предшествовать шлифовка седел и клапанов или замена неисправных клапанов новыми.

Рис. 101. Приспособление для снятия и установки клапанов газораспределения: 1 — упорный винт; 2— нажимная тарелка: 3 — рукоятка

Для притирки клапанов используйте специальную притирочную пасту, приготовленную путем тщательного перемешивания 1,5 частей (по объему микропорошка зеленого карбида кремния 63С-М28 ОСТ 2-144-71 с одной частью моторного масла и 0,5 части дизельного топлива. Перед употреблением притирочную смесь тщательно перемешивайте, так как при отсутствии механического перемешивания микропорошок способен осаждаться.

Стержни клапанов смажьте чистым моторным маслом. Притирочную пасту наносите в выточки на головке цилиндров, как показано на рис. 102, не менее чем на 90 по окружности выточки. Наличие пасты на торцах тарелок клапанов не допускается. Процесс притирки состоит из возвратно-вращательного движения клапана при помощи специального приспособления или дрели с присосом. Нажимая на клапан с усилием 20— 30 Н (2—3 кгс), поверните его на 1/3 оборота, затем в обратном направлении на 1/4 оборота. После пяти двойных ходов клапан приподнимите для улучшения подачи притирочной пасты.

Рис. 102. Место нанесения притирочной пасты: а — притирочная паста

Рис. 103. Расположение матового пояска на седле головки цилиндров: а — правильное: б — неправильное; В — притертый поясок; 1 — головка цилиндров; 2 — седло: 3 — клапан

Нельзя производить притирку круговыми движениями. Продолжайте притирку до тех пор, пока на фасках клапана и седла не появится непрерывный матовый поясок «А» шириной не менее 1,5 мм (рис. 103). Разрывы матового пояска и наличие рисок на нем не допускаются. При правильной притирке матовый поясок «А» на седле должен начинаться у основания большого конуса седла, как показано на рисунке.

Читать еще:  Ремонт рено меган 3

После окончания притирки клапаны и седла промойте керосином и вытрите насухо. Клапаны и пружины установите на свои места. Качество притирки проверьте на герметичность керосином или дизельным топливом, заливая его поочередно во впускные и выпускные окна. Хорошо притертые клапаны не должны пропускать керосин или дизельное топливо в течение одной минуты при повороте клапана на любой угол. Допустима проверка качества притирки карандашом. Для этого поперёк фаски притертого клапана мягким графитовым карандашом нанесите через равные промежутки 10— 15 черточек, после чего осторожно вставьте клапан в седло и, сильно нажимая, поверните его на 1/4 оборота. Все черточки на рабочей фаске должны быть стерты.

При неудовлетворительных результатах проверки притирку повторите.

Замена поршневых колец

Для замены поршневых колец предварительно демонтируйте поршень с шатуном при снятых головке цилиндров и поддоне. Очистите нагар с верхнего пояса гильзы цилиндра, что позволит поршню легко выйти из гильзы.

Отверните болты крепления крышки шатуна, снимите крышку и извлеките через цилиндр поршень в сборе с шатуном. Для отсоединения шатуна от поршня выньте стопорные кольца поршневого пальца, нагрейте поршень в масляной ванне до 80° С и извлеките поршневой палец.

Для снятия поршневых колец щипцы (рис. 104) наденьте на кольцо, введите губки 2 щипцов в замок кольца и, сжав до упора рукоятки 3 щипцов, осторожно выведите кольцо из канавки и снимите его с поршня (рис.105).

Рис. 104. Щипцы для снятия и надевания поршневых колец: 1 — поршневое кольцо; 2 — губки; 3 — рукоятка

Установку поршневых колец производите в обратном порядке.

Осторожно очистите поршень от нагара, предохраняя его от повреждений (особенно торцовые поверхности канавок под поршневые кольца). Перед сборкой детали тщательно промойте, а масляные каналы продуйте сжатым воздухом. Трущиеся поверхности при сборке смажьте моторным маслом. Поршневой палец должен свободно входить в нагретый поршень. Не допускается запрессовка- пальца в холодный поршень.

Для того, чтобы установить в гильзу цилиндра поршень в сборе с поршневыми кольцами и шатуном, предварительно сожмите кольца, утопив их в канавки поршня. Для сжатия колец применяйте оправку (рис. 106) с конической внутренней поверхностью и буртиком, позволяющим правильно сцентрировать оправку на гильзе цилиндра. Установив поршень в оправку, осадите его в гильзу цилиндра.

Рис. 105. Снятие и надевание поршневых колец

Рис. 106. Оправка для установки поршня в гильзу цилиндра:

1 — гильза цилиндра; 2 — блок цилиндров; 3—оправка; 4 — поршневые кольца. 5 — поршень

При сборке поршня с шатуном и установке их на двигатель выполняйте следующие требования:

Поршень и гильза должны быть одинаковых раз мерных групп (таблица 1).

Компрессионные кольца устанавливайте скошенной стороной и клеймом «верх» к головке поршня.

Замки соседних поршневых колец разведите в противоположные стороны в плоскость поршневого пальца.

Поршень установите так, чтобы камера сгорания на поршне была смещена внутрь двигателя, в сторону топливного насоса.

Грязь, заусеницы и забоины на шлицах шатуна и крышки не допускаются.

Клейма спаренности на шатуне и крышке должны быть одинаковыми.

Резьбу и опорные торцы головок болтов крепления крышек шатунов смажьте моторным маслом и за тяните в два приема, начиная с длинного болта, сна чала моментом 100 Н • м (10 кгс • м), окончательно — моментом 200—220 Н • м (20—22 кгс • м).

Очистка полостей шатунных шеек

При каждом снятии коленчатого вала с двигателя для замены вкладышей очистите полости шатунных шеек, предварительно удалив заглушки, которыми закрыты полости (рис. 107). Заглушки замените новыми, их повторное использование не допускается.

Рис. 107. Заглушки полостей шатунных шеек: 1— коленчатый вал; 2 — заглушки

Перед установкой новых заглушек запилите вспучивание металла у кромок отверстий от предыдущей раскерновки, промойте вал и продуйте масляные каналы. Заглушки запрессуйте на глубину 5—6 мм и раскерните внутри отверстий в трех точках, равнорасположенных по окружности, для предотвращения самопроизвольного выпрессовывания заглушек.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector