Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какая керамическая смазка лучше обзор рейтинга (топ 7)

Смазка (паста) для тормозных колодок. Медная и противоскрипная – а зачем вообще нужна

Это логичное продолжение моих двух первых статей (про антискрипные пластины и почему скрипят передние тормоза). В них я краем затронул тему пасты для тормозных колодок, многие про нее вообще ничего не знают и никогда не наносят, другие путают эту смазку с составом для направляющих и поршней суппорта (что крайне не правильно). В общем в интернете полная неразбериха, собственно я и решил написать этот материал для того чтобы рассказать, а зачем это вообще все нужно …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Начну вот с чего – смазок для суппорта и самих тормозных колодок просто уйма, все они разные (производятся различными производителями), и ЧТО САМОЕ ВАЖНОЕ – НОСЯТ РАЗЛИЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ. Некоторые не разобравшись, могут угробить переднюю тормозную систему, если не правильно их выберут.

Какие различия

Собственно сейчас есть два вида:

  • Для направляющих и поршней суппорта. Этот состав нужен ИМЕННО для смазки, для того чтобы не клинило «направляющие» и другие подвижные элементы. Наносится под пыльники, защищает от влаги и перегревов не только металлические части, но и резиновые элементы, отталкивает соль и песок и т.д. ТО есть это просто усовершенствованная смазка.

  • Для удаления скрипа тормозов. Еще ее называют ИМЕННО для самих тормозных колодок, она наносится ТОЛЬКО на них, и никаким образом не должна оказаться на движущихся частях тормозной системы. Потому как назначение у нее не смазывать, а бороться с температурой и скрипами. Через некоторое время она просто затвердевает, и если вы ее нанесете на движущиеся элементы, их почти заклинит. ЭТО СТОИТ ПОНИМАТЬ!

В этом глобальное отличие этих двух составов — ОНИ НЕ ОДИНАКОВЫЕ! Поэтому если вам сосед отдает пакетик без опознавательных знаков (остался при замене у него), не стоит его сразу же сломя голову наносить куда не попадя. Для начала нужно понять, для чего он рассчитан. Также и в магазине нужно брать именно под ту задачу, под которую вы решаете именно сейчас, если хотите убрать скрипы и нанести на противоскрипные пластины – это одно, если для того чтобы поршень и направляющие хорошо работали это другое.

Также хочу заметить, фасоваться может как в больших тюбиках, так и в малых пакетиках, буквально на один раз.

Принцип работы

Сегодня разбираем (как вы поняли) именно для тормозных колодок. Так как же он работает и за счет чего убирает различные писки и прочие мерзкие звуки. Конечно, у меня уже есть целая статья и даже видео (можете кстати посмотреть).

Но немного повторюсь.

ИТАК, когда тормозная колодка прижимается к диску, то ее прикосновение не на 100%, то есть нет четкого параллельного прижатия! Как бы вы не старались, даже на полностью новых «тормозах» все равно будет минимальный зазор, поршень суппорта давит только в середину, поэтому будет небольшое «гуляние» поверхности фрикционного материала. Усугубляет ситуацию износ поверхности диска, самого фрикционного слоя и прочее-прочее.

В общем при соприкосновении двух плоскостей появляется небольшая вибрация, зачастую она превращается в звуковые колебания (определенная частота), которые наше ухо воспринимает как скрип.

Бороться с этим можно различными методами. В основном идет воздействие на саму колодку, ее скашивают по краям, пропиливают посередине (нужно отметить не до конца), либо ставят антискрипные пластины вместе со смазкой.

Все просто, если тормозная система в порядке, то нам нужно просто изменить частоту колебаний самой тормозной колодки, и скрип уйдет.

Доказано что в 50 – 60 % случаев, помогает паста + антискрипные пластины. НО это не панацея! Если простыми словами — металлическая часть колодок работает как колокол когда входит в резонанс, это если хотите как бросить металлический шарик на дно ванны, будут жуткий гул, но если постелить на дно резиновый коврик, то звука практически не будет. Вот и смазка работает именно таким же образом, она поглощает звуковые волны, и вы не слышите скрипа.

ТО есть основное назначение всего из двух пунктов:

  • Борьба с неприятными звуками
  • Отвод излишнего тепла. Кстати эта паста «не пускает» высокие температуры к поршню суппорта

Как видите задачи крайне простые. Проясню со вторым пунктом, излишнее тепло до поршня, желательно отводить, чтобы не передавать тепло до самой тормозной жидкости, ведь если ее не сменить то она может просто закипеть, что крайне негативно сказывается на тормозах в целом.

Из чего состоит

Конечно основные формулы держатся в секрете, это и понятно, все же над производством бьются различные крупные бренды.

Однако информация просачивается в интернет, основных формул всего две:

  • На основе меди, плюс минеральные и синтетические вещества
  • На основе керамических материалов, также плюсом идут минеральные и синтетические составы

Какой из них лучше сказать сложно, работают примерно одинаково – здесь как говорится «на вкус и цвет»

Как наносится

Опять же есть два способа, либо на заднюю часть самой тормозной колодки, либо на антискрипную пластину.

Главное помнить — слой не должен быть слишком толстым, как правило хватает просто нескольких капель, либо тонких полосок.

СТОИТ помнить наносить на фрикционный слой бесполезно! Это просто не зачем. Многие новички могут путаться.

Размазываем на задней части, устанавливаем антискрипную пластину (то есть смазка получается как бы внутри) и ставим на место, легко и просто.

В качестве итога. Сейчас многие спросят меня, а какой бренд выбрать – скажу так, их реально очень много, отдельный советовать не буду, работают они все примерно одинаково. Опять же друзья, хочу вас предупредить этот состав помогает только с исправными частями тормозной системы, если у вас где-то есть глобальный износ, то скорее всего вам не поможет, скрип как был так и будет продолжаться. Это стоит понимать!

Читать еще:  Закон о ветеранах труда в ленинградской области 2018 году

НА этом все, думаю моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(12 голосов, средний: 5,00 из 5)

Похожие новости

Через сколько (когда) менять тормозную жидкость. Нужно ли вообще.

Барабанные или дисковые тормоза. Что лучше? Основные отличия

Противоскрипные пластины для тормозных колодок. Для чего нужны и.

5 лучших смазок для подшипников

К счастью, времена, когда из доступных вариантов пластичных смазок был в лучшем случае литол, давно прошли. Но и у изобилия есть обратная сторона: всегда хочется выбрать лучшее, а разобраться в множестве наименований не так просто. Что ж, попробуем рассортировать тюбики, которые можно встретить на прилавках магазинов, и выбрать лучшие смазки для подшипников.

Для удобства введем две категории, наиболее востребованные в практике:

  • Смазки общего назначения (классический пример – тот же литол) – это отличный выбор для малонагруженных сопряжений, работающих в узком температурном диапазоне. Простейший пример – втулки велосипедов: и обороты, и нагрузки здесь невелики, при низких температурах техника не используется, перегреву втулки также не подвергаются.
  • Смазки для высоконагруженных соединений обычно имеют меньшую кинематическую вязкость, позволяющую им лучше проникать в пары трения. Также увеличивается содержание антифрикционных присадок, их качество. Такую смазку уже можно набивать в конические колесные подшипники автомобилей, применять ее при обслуживании колесных подшипников на кроссовых мотоциклах (там не спасают даже уплотнения – после пары моек под давлением в подшипнике стоит заменить смазку, если хочется рассчитывать на ресурс).
КатегорияМестоНаименованиеРейтингЦена
Лучшие смазки для высоконагруженных соединений1LIQUI MOLY LM 509.7 / 10750
2SKF LGWA 29.6 / 10912
3Motul Tech Grease9.4 / 10460
Лучшие смазки общего назначения1ГАЗПРОМНЕФТЬ EP 29.5 / 10175
2Muc-Off Bio Grease9.3 / 10960

Лучшие смазки для высоконагруженных соединений

LIQUI MOLY LM 50

На этот раз немецкий концерн изменил своим традициям – труднопроизносимого названия на немецком языке на упаковке нет. Очевидно, «радлагерхохтемпературфетт» даже им показалось излишним, и высокотемпературная смазка для колесных подшипников от Liqui Moly называется просто – LM50.

Минимальная фасовка – 0,4 кг, но для автохозяйств и прочих крупных потребителей есть и упаковка до 25 кг. LM50 гарантированно сохраняет смазочные и противозадирные свойства в диапазоне температур от -30 до 160 градусов. Помимо колесных подшипников, она может прекрасно работать в карданных крестовинах и других герметизированных игольчатых подшипниках, подшипниках скольжения.

Смазка не только отлично удерживается в парах трения, но и стойка к вымыванию. С учетом вполне доступной цены (указана для тары 0,4 кг), ее можно смело назвать лучшей смазкой для подшипников (ступицы и др.).

  • Высокая эффективность
  • Трудносмываемость
  • Не самые высокие высокотемпературные свойства

ТОП-5 популярных смазок для цепей

С обслуживание цепи связано много спорных вопросов: чем и как смазывать? часто ли это делать? когда цепь лучше поменять, так как смазка уже не поможет?

Отвечая на эти вопросы, специалисты разделились во мнениях.

Однозначно одно: отсутствие должного ухода отрицательно сказывается на плавности хода и интенсивности износа звездочек цепи.

Чтобы правильно смазать цепь, необходимо иметь представление об ее конструкции и принципе работы.

Цепь состоит из внутренних и внешних звеньев. Внутренние представляют собой две боковые пластины, жестко соединенные между собой втулками. На каждую втулку надет свободно вращающийся ролик.

К внешним звеньям относятся две пластины, соединенные стержнями. Стержни пропущены сквозь втулки внутренних пластин.

Таким образом, в цепи существуют две группы пар трения, нуждающиеся в смазке – втулка/стержень и втулка/ролик.

В современных цепях пары втулка/ролик уже на заводе-изготовителе наполнены специальной смазкой и защищены от негативных воздействий манжетами типа O-ring, X-ring или Z-ring. При их сохранности смазка работает на протяжении всего срока эксплуатации цепи. Однако в обслуживании нуждаются и другие звенья.

Периодичность их смазывания зависит от условий работы цепи, качества смазочных материалов, а также особенностей окружающей среды. Мотоциклетные цепи, к примеру, специалисты рекомендуют смазывать не реже, чем каждые 1000 километров пробега (можно и 500) и каждый раз после езды в дождь.

Перед смазыванием следует подготовить цепь: очистить звездочки, кассеты, резиновые уплотнения от пыли и грязи, чтобы их частицы не попали на обработанные поверхности. После очистки цепь необходимо просушить.

При нанесении смазки нужно помнить, что ее избыток снаружи ролика крайне нежелателен, так как на слой смазки будут налипать абразивы, вызывающие преждевременный износ элементов цепи.

Сегодня существует огромное разнообразие цепных смазок: густые, жидкие, аэрозольные. Густые расфасованы в банки или тюбики, они эффективно смазывают, но достаточно сложно наносятся и требуют очень тщательной предварительной очистки цепи. Жидкие материалы (масла – в банках, флаконах, масленках) могут наноситься точечно с помощью шприца, что очень удобно. Однако из-за консистенции они могут вытекать и не обеспечивать должной защиты. Кроме того, на морозе масла густеют, что усложняет процесс их нанесения.

Смазки-спреи наиболее удобны в применении, проникают в самые труднодоступные места, однако с ними тоже нужно быть осторожнее, так как при распылении аэрозольная струя может попасть не туда, куда нужно.

Существуют также двухкомпонентные цепные смазки: они содержат твердые смазочные компоненты и растворители, поэтому легко наносятся, а после испарения последних работают так же эффективно, как густые смазки.

Читать еще:  Регистрация в росреестре договора дарения квартиры

Чтобы не ошибиться при выборе смазки для цепи, специалисты рекомендуют приобретать материалы известных брендов, однако не делать ставку на цену: более высокая стоимость – еще не гарантия лучшего качества.

Ремонт и настройка — Какая смазка цепи лучше для сухой погоды

Почитывая небезызвестный тред с набрасыванием друг на друга мне немного взгрустнулось. Очевидно, что срачи, конфликты, драмы, открытые письма и прочие темы с социальным негодованием вызывают гораздо больший интерес у простого люда, но 26 всегда славился гораздо более высокими материями. Да и вообще – это же не филиал сайта «Пусть говорят», так? Нужен хардкор, крутые темы с исследованиями и просто годные псто!

Давеча мне попалось одно исследование 2013 года о тестировании 30 смазок для цепи, и я хотел бы поделиться ними здесь. Интересующихся приглашаю под кат.

С самой статьей можно ознакомиться тут (инглиш рекваеред), она была написана C aley Fretz’ом – известным журналистом сайта VeloNews. Ниже небольшой её пересказ и авторские раздумья.

В принципе, для всех очевидно, что цепь – это узел с максимальным количеством трущихся соединений на всём велосипеде и её важно держать в чистоте и правильно смазывать. Хотя любой читающий может задаться вопросом «А зачем так заморачиваться?» и отчасти будет прав. Протёр цепь, смазал и покатил, ничего сложного. Но, в свете недавней статьи Миши « Сколько грамм экономит хорошее вращение педалей? » моё внимание привлекли показатели того, сколько теряется ватт на движении цепи. И если к Мише можно было приставать за отсутствие точных цифр, то здесь всё по полочкам, так как потери на цепи всё же научились замерять на стендовом тестировании.

Метода тестирования:
· Все цепи были новыми;
· Использовались цепи от Campagnolo, SRAM, и Shimano и финальные цифры основаны на среднем значении результатов для каждой цепи;
· Новую цепь очищали в спирте с помощью ультразвуковой ванны;
· Каждая смазка наносилась путём погружения цепи в ванную со смазкой, нагретую до 38 о Цельсия;
· Точность измерительных приборов ±0.02 ватта, потери на керамических подшипниках учтены и не отображаются в финальных результатах;
· Для имитации загрязнения во время вращения цепь посыпали грязью и пылью в течении 30 секунд, после чего 30 раз обрызгивали водой с помощью распылителя и снова 30 секунд посыпали грязью и пылью. После данных процедур цепи давали вращаться ещё 60 минут.

Сколько времени потратили на всё это просто страшно подумать, учитывая, что смазок было 30 видов и 3 вида цепей.

Основная проблема при смазке цепи – это то, что она вымазывается. Со временем на смазку налипает грязь, что не только ухудшает вращение цепи, но и прилично влияет на срок её жизни. Грязь и песок, связанные смазкой, превращаются в абразив, который убивает цепь и звёзды. Поэтому нам нужна смазка, к которой не будет липнуть всякая грязь, но при этом она будет хорошо смазывать трущиеся части. Ну это всем и так понятно, да?
Очевидно, что целью статьи было выбрать какая из популярных смазок самая-самая и финалочка вылилась в следующую таблицу. Это чистые результаты, т.е. цепь никак не загрязняли, а просто давали ей повращаться 5 минут. Данные снимались в конце пятиминутного отрезка:

*Высота кружка на таблице показывает количество активного вещества для смазки.


Пояснения по таблице:
Самая верхняя строка — это консистенция смазки. Думаю, всем всё будет понятно, кроме пункта «Сухая.» Такие смазки наносятся на цепь, после чего жидкий растворитель из смазки испаряется. Очевидный плюс такой смазки, что липнуть грязи не на что, ибо цепь сухая.

Смазки на керамической основе хорошо уменьшают трение, но при этом керамическая пыль сама по себе дорогая и увеличивать её количество в конечном продукте выходит дорого. Поэтому «керамическая основа» звучит красиво и эффектно, но эффективность таких смазок не шибко высока из-за небольшого содержания активного вещества.


Тефлон (или более распространенное у нас название фторопласт) хорош всем. Получить его гораздо проще, чем компоненты для керамической смазки, следовательно, его количество в смазке можно увеличить, при этом оставив конкурентоспособную цену. Скользит он прелестно, стоит вспомнить втулки для амортов, которые вытачивают умельцы.


Парафин – это отдельная тема для разговоров, так как у него годные смазывающие свойства и он стоит копейки. Его проблема в том, что парафин боится мороза и довольно хорошо смывается водой. Уже давно известна тема парафинирования цепи. Процесс трудозатратный, но своих адептов он нашел.

Итак, из таблицы выше мы видим, что лучше всего со своей работой справляются смазки с высоким содержанием тефлона. Потери мощности на цепи получаются от 8 до 5 ватт. Как говорит Миша:
«Добавив или сэкономив 4 Вт, вы можете представить, что едете с прежней мощностью на байке, который сбросил с себя 1кг лишнего железа и при этом не потерял в прочности.»
То есть вы «на халяву» можете получить практически минус один кило от велосипеда в эквиваленте мощности.
Хз по желанию чьей левой пятки в этом тесте ребята не поленились и помимо смазок с парафиновой основой использовали парафин. Результат мягко говоря впечатляет. Лучшие тефлоновые смазки уступают парафину по смазывающим свойствам. И это ещё не всё, после того, как цепь вымазали и намочили, ребята снова провели замеры мощности:

Читать еще:  Прицеп к велосипеду для перевозки детей

В результате теста, помимо сухих цифр стало ясно, что после часа работы «загрязненной» цепи мощность на парафине не только не упала, а ещё и увеличилась! Звучит как-то странно, но это правда. Выходит, что парафину нужно время, чтобы «притереться» и плюс он не накапливает грязь, что положительно сказывается на уменьшении потерь. Похожий результат показала жидка тефлоновая смазка от Park Tool . Стоит отметить, что Спреи и их основной представитель в виде WD -40 для смазки цепи практически не подходят.

В тестах выше нет парафиновой смазки макоф, зато в более свежем платном исследовании смазок был Squirt и он почти ничего не уступил самой хардкорной смазке парафином через погружение в него цепи.

В принципе на этом месте можно было бы и остановиться, но такие итоги заставили меня вновь задуматься о парафине. Несколько лет назад на небезызвестном форуме и «Самом посещаемом велосайте СНГ» ™ © я натыкался на тему про замену смазки цепи парафином. С тех пор в этой теме набежало уже более 700 страниц, видимо потому, что при кипячении парафина выделяются высшие жирные кислоты и спирты, которыми адепты дышат. Хотя в таких тредах и советуют не кипятить парафин, а просто его растопить на водной бане, но мы то с вами знаем где собака зарыта.

Вкратце суть метода заключается в том, чтобы набрать парафиновых свечей и совать их себе в … или любого другого парафина, растопить его и в нём выварить цепь. Цепь нужно помешивать в горячем парафине, пока выходят пузырьки воздуха из пинов цепи. После такой «варки» цепь вынимается, вытирается насухо и лежит до остывания, а потом вешается на велосипед. К владельцу такой цепи приходит тишина и чистая цепь, хоть руками её бери. Что логично, ведь грязь на парафин не липнет и держится на цепи он очень хорошо. Всё бы хорошо, но процедуру нужно повторять каждые 100-150км или после дождя. А зимой такая цепь может просто задубеть!

Идея простая, но идиотская, ведь любой химик-органик скажет вам, что парафин хорошо растворяется любыми полярными растворителями типа бензина, этила или ацетона, именно поэтому после дождя цепь надо парафинить, т.к. вода тоже полярный растворитель. Нужно было только подобрать такой растворитель, с помощью которого можно будет сделать смазку и просто прокапывать ней цепь. После процедуры растворитель должен будет достаточно быстро испаряться, и вы получите профит без варки и последующего написания 700 страниц с комментариями.

За два года к такой идее и дошли, но здраво рассудив, что к такой идее не мог не прийти какой-то производитель дабы срубить на этом бабла, я решил чуть углубиться в тему и вместо развлечения со свечами поискать тесты смазок для цепи с высоким содержанием парафина. Порывшись в интернетах наткнулся на другую статью , где ребята заморочились настолько, что посчитали общую цену использования трансмиссии с такими смазками за

25 тысяч километров (страшная цифра).

Ребятам удалось протестировать 3 вида смазок:

Squirt (уже вижу, как смеются ученики 9го класса). По заявлениям производителя – это «сухая», долгоживущая смазка, подходящая как для обычного катания, так и для офф-роада. Вроде как не содержит агрессивных растворителей, которые сожрут покрытие с вашей цепи (скорее всего растворителем выступает спирт). Вязкость, как у обычного моторного масла 5 w 40. Хватает его на 300+ км по тестам ребят.

Smoove – «ultra-long», т . е . долгоживущая смазка . По информации производителя одной смазки хватает на 1000 – 1450 км. И живёт на самом деле очень долго, ребятам хватало такой смазки на 1000 км. Вязкость где-то около 120.

Wend – идет в комплекте с двумя баллонами. WAX OFF – это чистка для цепи, ребята её не юзали. WAX ON – это сама смазка. Хватает её на 300+ км, но после высыхания очень много парафина отваливается на пол, что говорит, что производитель чуток переборщил с подбором растворителя и он испаряется слишком быстро, много парафина просто не успевает зайти в пины. Метод нанесения схож с обмазыванием подмышек против пота, поэтому будьте внимательны и не перепутайте утром уходя на работу. Впрочем кто знает, вдруг благодаря парафину вы сможете ходить быстрее?

За период использования выяснилось, что парафин отваливается ВНЕЗАПНО, но после определенного пробега. Это его главный минус. Каждые ± 300-600 км придется смазывать цепь (зависит от марки смазки), если не хотите внезапно оказаться в неудобной ситуации без смазки. Этот показатель не считаю страшным, более 300 км в день проезжают только туристы и любители шоссеров, а диванные воены проезжают столько за год. Смазать цепь дома или, если уж так печет, прихватить тюбик с собой в рюкзак не проблема.

Считаете, что незачем так заморачиваться ради лишних ватт? Тогда как вам тот факт, что цепь живет как минимум в половину больше её обычного срока? Общий износ трансмиссии заметно уменьшается. Вот табличка:

Финальный результат выделен зеленым и учитывает затраты на смазку, цепь и кассету. Самой крутой оказалась Smoove , за 25к км потратили всего два тюбика со смазкой, а его цена одинакова с ценой обычной смазки для цепи на масляной основе. Не знаю, как себя будет вести такая смазка при агрессивном катании, но как по мне – это интересная пища для размышлений. А что думаете вы?

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×