Autoparts-remix.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Форд фокус 2 замена задних сайлентблоков

Замена сайлентблоков Форд Фокус 2

Смотрите также

Сайлентблок на рычаге сидит свободно в Форд Фокус 2

    0 1 472

Как установить сайлентблоки на Форд Фокус 2?

    0 1 579

Как запрессовывать сайлентблоки Форд Фокус 2

    0 1 776

Как заменить сайлентблок переднего нижнего рычага Форд Фокус 2?

    0 1 2k

Какие производители сайлентблоков отвечают требованию — «цена-качество»?

    0 2 4k

При самостоятельной замене сайлентблоков переднего рычага на Форд Фокус 2, в гаражных условиях, не имея установки пресса, если у вас не будет под рукой молотка с зубилом и болгарки с тисками, к снятию рычага дабы поменять сайленты не имеет смысла. Процесс будет долгим и мучительным.

Сколько стоит поменять сайлентблоки переднего рычага

Так как замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 требует несколько часов работы, в сервисе за такую процедуру с вас запросят около 2 тыс. руб. Цена одного заднего сайлентблока рычага передней подвески, если вы покупаете Lemforder 33413 01, будет стоить 1400 р., а цена переднего сайлента Lemforder 33412 01 обойдется в 340 р. Так что минимальная цена замены задних сайлентблоков фокус 2 обойдется в 3500 р. и включив стоимость переднего, к этой цене можно добавить еще 300 руб. При отсутствии инструментов нужных при выпрессовке и запрессовке сайлентблоков, можно воспользоватся услугами пресса в автосервисе и это будет стоить в районе 1. тыс. Есть вариант замены сайлентблоков значительно проще, но несколько дороже, для этого вам нужно будет просто купить рычаг в сборе, который обойдется вам чуть меньше 6 000 р., но зато потребуется лишь замена рычага, которую произвести намного проще.

По рекомендации производителя, замену сайлентблоков на Форд Фокус требуется производить каждые 30 – 40 тыс. км.

Инструменты для замены сайлентблоков рычага передней подвески Фокус 2

Набор ключей и головок, в частности обязательно должны присутствовать:

  • головки на 15,18, 21, 22, ключи такие же;
  • молоток с зубилом и болгаркой;
  • тиски, домкрат;
  • также желательно чтобы была вэдеха, графитка и мелкая наждачная шкурка.

Как заменить сайлентблоки рычагов на Фокусе

Демонтаж зачастую производят методом спиливания, а установку запрессовыванием или забиванием (чтобы сайлентблок легче садился можно использовать WD-40 или мыльный раствор, но, ни в коем случае не смазку). Оба сайлентблока можно поменять лишь на снятом рычаге.

Процесс демонтажа рычага и замены сайлентблоков

На фото с комментариями вы можете наглядно увидеть, что вас ожидает, дабы решить что проще — замена сайлентблоков Ford Focus 2 своими руками или доверить это дело специалистам.

Первым делом поддомкрачиваем снимаем колесо и откручиваем шаровую.

Если нет специального съемника, то чтобы проще вышла шаровая опора можно поджать домкратом и выбить её используя наставку.

Откручиваем гайки крепления заднего и переднего сайлентов.

Вот видим дефекты заднего сайлентблока. Такие порывы могут быть источником шума на кочках, а на скорости вибрировать руль.

Если сайлентблок сильно порван, то просверлив дырки в резине между основой сайлентблока и штоком рычага его можно прокрутить, чтобы сорвать. Так что зажимаем в тиски и делаем.

Проворачиваем и снимаем основу с креплением.

То что осталось на штоке рычага придется подпиливать болгаркой и сбивать зубилом и молотком.

С другим сайлентблоком решил поступить чуть иначе и сразу его аккуратно распилил.

На внутренней части срезаем резину и легонько, дабы не повредить рычаг делаем пропил, а потом зубилом и молотком сбиваем.

Обязательно вал рычага хорошо обшкурьте наждачкой — иначе замучаетесь напрессовывать новый сайлентблок.

Вот такие задние сайлентблоки переднего рычага были куплены для Фокуса

Чтобы проще посадить можно подогреть феном (но осторожно чтобы не сгорел).

Ориентируясь на метки садим сайлентблок. Чтобы все пошло как по маслу лучше смочить шток мыльной водой или WD-40.

Совместив метки надеваем сайлентблок на рычаг.Моими метками являются 2 прорези на сайлентблоке, их наводим на середину шва сварки рычага.

Собираем все и ставим готовый рычаг на место. При закручивании болтов крепления рычага желательно смазать их фиксатором резьбы, а палец шаровой, дабы следующий раз было проще вынимать, графитной смазкой.

Меняем задние сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2 своими руками

В отличие от более дешёвых моделей, задняя подвеска Форд Фокус второго поколения имеет современную сложную конструкцию. Эту мультирычажная система, которая обеспечивает независимую подвеску задних колёс. Благодаря такой схеме подвески автомобиль получил мягкий комфортный ход, хорошую поперечную и продольную устойчивость. Но, как известно, чем больше в системе деталей, тем сложнее она в ремонте. Как устроена задняя подвеска Форд Фокус и по какому алгоритму проводится замена задних сайлентблоков задних рычагов, как подобрать нужные вместо оригинала, разберёмся сегодня.

Когда менять сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2

Износ видно сразу.

То, что сайлентблоком называется резинометаллическая втулка для гашения вибраций и уменьшения нагрузки на элементы подвески, никому объяснять не нужно.

То, что они имеют свой предел прочности, тоже понятно. Замена сайлентблоков задней подвески бывает необходима уже после 80–100 тысяч пробега, а признаками неисправности считаются:

  • стук и скрип в районе заднего моста;
  • неустойчивость автомобиля при резком перестроении и в поворотах;
  • увод машины в сторону при торможении;
  • неравномерный износ резины задних колёс;
  • нарушенные углы развала-схождения задних колёс.
Читать еще:  Не соблюдение дистанции пдд штраф

Если не заметить сильный износ сайлентблоков вовремя, то кроме ремонта, можно крепко потратиться и на замену деталей подвески, и на новую резину. Да и безопасность в пути тоже будет под угрозой.

Какие сайлентблоки будем ставить?

Ремонт задней подвески иногда предполагает не замену сайлентблоков, а полную замену рычагов. Во-первых, это проще, во-вторых, будет гарантия, что геометрия подвески сохранится.

Новые сайлентблоки установлены.

Но есть опасность нарваться на контрафакт, на рынке появляется всё больше подделок рычагов из стали отвратительного качества. Однако если рычаги в нормальном состоянии, а из строя вышли только сайлентблоки, будем их менять. Работа по замене стоит в среднем около 4–4,5 тысяч рублей в зависимости от сервиса, поэтому сэкономим деньги и заменим сайлентблоки своими руками.

На рынке представлено множество видов сайлентблоков, но одними из самых популярных долгое время остаются элементы Lemforder. Вот их каталожные номера:

  • Lemforder 31938 01 , это сайлентблок задних поперечных рычагов, для замены их нужно четыре, внутренний диаметр втулки 12,2 мм, внешний диаметр обоймы — 32,2 мм;
  • Lemforder 31940 01 — сайлентблок изогнутого заднего рычага с внутренней втулкой 12,2 мм, диаметр обоймы 36,2;
  • Febi 34249 , продаётся комплектом на обе стороны с болтами крепления, устанавливается спереди заднего продольного рычага;
  • десять болтов Febi 29451 с резьбой М12х1,75, головка диаметром 24 мм под ключ на 15;
  • два регулировочных болта для установки развала Mazda BP4K-28-66ZB ;
  • две регулировочные шайбы Mazda BP4K-28-473A ;
  • Hanse HR 402 183 — нижний задний поперечный рычаг, сайлентблок наружный, внутренняя втулка диаметром 12,3 мм, внешняя обойма 36,3 мм;
  • внутренний сайлентблок нижнего поперечного рычага, Hanse HR 402 182 , диаметры такие же;
  • две втулки стабилизатора поперечной устойчивости Lemforder 34054 01 .

Все запчасти выглядит примерно так

Готовим инструмент и принадлежности для замены

Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками. В первую очередь будут необходимы либо съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбить втулки кувалдой, даже имея проставки нужного диаметра, получается далеко не всегда. Но проставки всё-таки необходимы. Вот их чертежи и размеры. Это проставка для выпрессовывания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:

А этой проставкой выпрессовывают втулки изогнутого поперечного рычага:

А это размеры проставки для удаления сайлентблоков прямого поперечного рычага:

Кроме этого, нам пригодится стандартный инструмент, набор головок, аэрозольная проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также штатный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).

Замена сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду, устанавливаем противооткатные башмаки под передние колеса и срываем гайки крепления заднего колеса. Поддомкрачиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.

    Тщательно очищаем от грязи все элементы подвески, резьбовые соединения обрабатываем проникающей смазкой, ждём несколько минут, чтобы смазка пропиталась.

Смазываем всё что видим.

Готовимся к перепрессовке.

Oстальные сайлентблоки меняются по такой же методике на полностью снятых рычагах. Сборка проводится в обратной последовательности. Мягкой и бесшумной всем подвески и ярких впечатлений от путешествий!

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

Читать еще:  Хонда фит какое масло лить

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:

«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
— домкрат — 1 или 2 шт.
— ключ (головка) на 15 — 1шт.
— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
— ключ (головка) на 18 — 1 шт.
— болгарка — 1шт.
— молоток — 1шт.
— зубило — 1 шт.
— тиски (очень желательно) — 1 шт.
— шкурка мелкая 10*10 см.
— головка на 22 — 1шт.
— жидкость WD-40
— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
— графитовая смазка — желательно
— руки — 2 шт.
— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

Время — ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Читать еще:  Плотность аккумулятора: как проверить и повысить плотность электролита

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Цены на ремонт задней подвески Ford Focus II

Амортизаторы рекомендуется менять парой для сохранения правильного баланса в подвеске

Замена нижнего и/или верхнего рычага требует серьёзных демонтажных работ, поэтому их можно совместить с заменой других элементов подвески: сайлентблоков, шаровых опор, стабилизаторов, амортизаторов.

Замена нижнего и/или верхнего рычага требует серьёзных демонтажных работ, поэтому их можно совместить с заменой других элементов подвески: сайлентблоков, шаровых опор, стабилизаторов, амортизаторов.

Замену втулок Форд Фокус 2 рекомендуется проводить каждые 30 000 км пробега.

Амортизаторы рекомендуется менять парой для сохранения правильного баланса в подвеске Форд Фокус 2

Замена нижнего и/или верхнего рычага требует серьёзных демонтажных работ, поэтому их можно совместить с заменой других элементов подвески: сайлентблоков, шаровых опор, стабилизаторов, амортизаторов.

После замены заднего поперечного рычага подвески Форд Фокус 2 следует проверить, и при необходимости отрегулировать углы установки задних колес.

После замены заднего поперечного рычага подвески Форд Фокус 2 следует проверить, и при необходимости отрегулировать углы установки задних колес.

После замены заднего поперечного рычага подвески Форд Фокус 2 следует проверить, и при необходимости отрегулировать углы установки задних колес.

Если в ходе эксплуатации Форд Фокус 2 лопнула балка задней подвески, то требуется ее замена.

Чаще всего замена пружин подвески Форд Фокус 2 осуществляется попарно со сменой прокладок.

Чаще всего замена пружин подвески осуществляется попарно со сменой прокладок.

Чаще всего замена пружин подвески осуществляется попарно со сменой прокладок. Затем проводится регулировка угла установки колеса Форд Фокус 2.

Как правило, менять их нужно через каждые 100 000 километров.

При хорошей эксплуатации замена левой цапфы Форд Фокус 2 производится довольно редко.

Первый признак неисправности – это сильно опущена задняя. Второй признак – задняя часть во время набора скорости начинает опускаться.

Амортизаторы рекомендуется менять парой для сохранения правильного баланса в подвеске Форд Фокус 2

Если отбойники Форд Фокус 2 вовремя не заменить, придется раньше срока менять амортизаторы, что обойдется во много раз дороже.

Если отбойники Форд Фокус 2 вовремя не заменить, придется раньше срока менять амортизаторы, что обойдется во много раз дороже.

Поскольку выполнение замены сайлентблоков Форд Фокус 2 требует снятия рычагов подвески (или хотя бы откручивания их крепежа), то по окончании работ обязательно нужно отрегулировать развал/схождение колёс.

Поскольку выполнение замены сайлентблоков Форд Фокус 2 требует снятия рычагов подвески, то по окончании работ обязательно нужно отрегулировать развал/схождение колёс.

Как правило, замена сайлентблоков Форд Фокус 2 выполняется попарно (и правые, и левые) – поскольку нагрузки в подвеске распределяются симметрично (за исключением непредвиденных сильных ударов со стороны одного колеса).

Срок службы стоек заднего стабилизатора Форд Фокус 2 составляет 60-80 тыс км пробега в среднем. Однако ресурс стоек в первую очередь зависит от условий эксплуатации автомобиля.

После замены шаровой опоры Форд Фокус 2 потребуется отрегулировать углы установки задних колес.

После замены шаровой опоры потребуется отрегулировать углы установки задних колес Форд Фокус 2

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
Наименование работыОриентировочная
стоимость
Комментарий
Замена левого заднего амортизатора1200-1800 руб.
Замена левого нижнего заднего рычага1200-1500 руб.
Замена верхнего правого заднего рычага800-1200 руб.
Замена втулки заднего стабилизатора500-1500 руб.
Замена заднего амортизатора1200-1800 руб.
Замена заднего верхнего левого рычага800-1200 руб.
Замена заднего левого поперечного рычага800-1500 руб.
Замена заднего поперечного рычага800-1500 руб.
Замена заднего правого поперечного рычага800-1500 руб.
Замена задней балки3500-9000 руб.
Замена задней нижней левой тяги800-1200 руб.
Замена задней нижней правой тяги800-1200 руб.
Замена задней подвески комплектом9000-12000 руб.
Замена задней правой пружины800-1500 руб.
Замена задней пружины800-1500 руб.
Замена задней пружины левая800-1500 руб.
Замена комплекта сайлентблоков задней балки7000-9000 руб.
Замена левого заднего рычага1200-1500 руб.
Замена левого продольного заднего рычага2500-3800 руб.
Замена левой цапфы2200-3800 руб.
Замена нижнего заднего рычага1200-1500 руб.
Замена отбойника заднего амортизатора1500-1800 руб.
Замена поворотного заднего левого кулака2800-3500 руб.
Замена поворотного заднего правого кулака2800-3500 руб.
Замена правого заднего амортизатора1200-1800 руб.
Замена правого нижнего заднего рычага1200-1500 руб.
Замена правого продольного заднего рычага2500-3800 руб.
Замена правой цапфы2200-3800 руб.
Замена пыльника с отбойником в комплекте1200-1800 руб.
Замена пыльников с отбойниками задней подвески комплект3500-4500 руб.
Замена рычагов задней подвески комплектом9000-12000 руб.
Замена сайлентблока заднего верхнего рычага450 руб.
Замена сайлентблока заднего поворотного кулака450 руб.
Замена сайлентблока заднего продольного рычага450 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага450 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага (Комплект)900 руб.
Замена сайлентблока задней наружной поперечной тяги450 руб.
Замена стоек заднего стабилизатора (Комплект)700-1200 руб.
Замена стойки заднего стабилизатора350-600 руб.
Замена шаровой опоры левой подвески задних колес650-1200 руб.
Замена шаровой опоры задней подвески650-1200 руб.